Expertentipps

Einschlafen unter 1000 Sternen und Aufwachen, wenn die Sonne hinter Sanddünen mit einem magischen Farbenspiel den Tag begrüßt: Übernachten in der Wüste ist ein unvergessliches Erlebnis. In der Nähe des 500-Einwohner-Dorfs Merzouga im Südosten Marokkos habe ich mir diesen Traum erfüllt. Dort kann man in ein Wüstencamp einchecken und die einmalige Atmosphäre der Sahara zu Füßen der Erg Chebbi-Dünen genießen. Neben traumhaften Sonnenauf- und -untergängen warten Nächte, die zum Schlafen viel zu schön sind: Sternenklar und ohne Lichtverschmutzung. Aber auch am Tag hat die Wüste ihre Highlights. Wer mag entdeckt sie beim Sandbaording oder bei einem Ausflug mit dem Jeep. Übernachtet wird in komfortablen Zelten mit Betten und eigenem Badezimmer – wahlweise mit 4- oder 5-Sternen. Zum Beispiel im „The Sandy Tents“, einer luxuriösen Zeltstadt mit Restaurant, in dem man sich durch Marokkos vielseitige Küche schlemmen kann. Es gibt natürlich aber auch einfachere Camps ohne eigenes Bad und mit Speisezelt, die ein noch authentischeres Erlebnis bieten. Buchbar ist die Übernachtung im Wüstencamp bei der flexiblen Mietwagen-Rundreise „Marokkos Höhenpunkte“ oder als Nachprogramm bei der Individuellen Rundreise „Magische Marokko“. Kleiner Tipp noch von mir: Auch in den Sommermonaten unbedingt wärmere Kleidung einpacken. Die Nächte in der Wüste können ganz schön kalt werden! 

Marokko mit dem Mietwagen – das kann ich jedem nur empfehlen! Von Agadir geht es nach Casablanca. Und unterwegs lernt man nicht nur die bekannten Königsstädte kennen, sondern auch die Schönheit des Atlas-Gebirges. Mein Highlight: Die Ouzoud-Wasserfälle, in der Nähe des gleichnamigen Dorfs, rund 150 Kilometer nordöstlich von Marrakesch. Am besten kommt man am frühen Vormittag her, wenn die Tagesgäste aus Marokkos ehemaliger Hauptstadt noch im Bus sitzen.  

Der Weg nach Ouzoud führt in beeindruckenden Serpentinen durch eine beeindruckende Berglandschaft mit vielen Tälern. Rund 900 Stufen zu Fuß sind es dann noch herab zum See, den der Wasserfall zwischen steilen, rostroten Felsen gebildet hat. Festes Schuhwerk ist gut, aber auch Birkenstocks und Flip Flops sind für die kleine Wanderung geeignet.  

In mehreren Kaskaden stürzen sich die Wassermassen in drei Stufen ins Tal, wo sie sich in einem See sammeln. Besonders schön ist die Aussicht auf die Schlucht von einer nahegelegenen Plattform. Bei einer Floßfahrt kann man das Tal noch besser bestaunen. Dabei kann man sogar ganz nah an die Wasserfälle heranfahren und die Gischt im Gesicht spüren. Der perfekte Moment für ein unvergessliches Foto!

Auf einer Rundreise durch Südafrika habe ich einen Abstecher ins Königreich Eswatini gemacht. Der kleine Binnenstaat mit gerade mal etwas mehr als einer Million Einwohner wird wegen seiner bergigen Landschaft oft als „die Schweiz Afrikas“ bezeichnet und hieß bis 2018 noch Swasiland. Im „Mlilwane Wildlife Sanctuary“, einem etwa 4.500 Hektar großen Schutzgebiet, kann man ganz besondere Safaris erleben. Weil es dort keine großen Landraubtiere gibt, geht es zu Fuß in Begleitung eines einheimischen Guides durch die Steppe. So sahen wir verschiedene Huftierarten friedlich grasen, nur weniges Meter von uns entfernt. Wir machen fantastische Fotos von Zebras, Warzenschweinen und Antilopen vor beeindruckender Bergkulisse und bestaunten einen verlassenen Termitenbau, der über zwei Meter hoch aufragte. Wegen seines einzigartigen natürlichen Belüftungssystems hatten nun anderen Insekten und kleinen Echsen in ihm einen kühlen Unterschlupf gefunden. Mein persönliches Highlight erwartete uns schließlich am Ufer eines kleinen Sees: Ein echtes Nilkrokodil ruhte hier gut versteckt im Schilfgras. Obwohl das drei Meter lange Tier regungslos dalag, sollte man sich keinesfalls täuschen lassen. Unser Guide erklärte, dass wir uns mindestens zwei Meter vom Wasser fernhalten sollten, da diese Tiere als Lauerjäger auf kurze Distanz zuschlagen können. Ein tatsächliches Hautnah-Erlebnis! Ich kann diese besondere Safari-Tour ohne Zäune und Geländewagen in Eswatini nur empfehlen. 

Das „Featherbed Nature Reserve“ auf der Garden Route ist mein Tipp für alle, die eine Rundreise durch Südafrika planen. Das private Naturschutzgebiet an der Mündung des Knysna-River liegt auf einer Halbinsel, zu der man mit einer kleinen Personenfähre übersetzt. Weiter geht es mit dem Truck auf die Knysna Heads, beeindruckende Sandsteinklippen. Am höchsten Punkt dann dieser wahnsinnige Blick, der bei gutem Wetter weit über die Lagune bis hin zur Stadt Knysna reicht. Weiter unten wilde Wellen, die an die Felsen schlagen. Und plötzlich eine Robbe bei der Jagd auf frische Beute, die zwischen den Klippen akrobatisch aus dem Wasser springt. Was für ein Glück! Der Abstieg später, eine Wanderung runter zum Meer, ist nicht weniger spektakulär. Kunterbunte Schmetterlinge wehen an uns vorbei, exotische Echsen zu unseren Füßen und immer wieder herrlich weißer Strand. Dieser Ausflug hat sich wirklich mehr als gelohnt!  

Im November habe ich mich für eine Gruppenrundreise durch Tansania entschieden. Für mich war klar, dass ich unbedingt wilde Tiere live erleben will und zum Winteranfang ist ein Urlaub im Warmen immer am besten. Daher stellte das ostafrikanische Land mit seiner ursprünglichen Wildnis für mich eine super Wahl dar. Das absolute Highlight vor Ort: eine besondere Safari-Tour durch die Savanne im Serengeti-Nationalpark. Die Atmosphäre im Geländewagen mit nur fünf weiteren Mitreisenden war direkt viel familiärer als im Reisebus und wir haben immer viel gelacht. Auf einer unserer Safaris durch die Serengeti konnten wir drei Geparde bei der Jagd beobachten. Einmal das schnellste Landtier der Erde richtig in Aktion zu erleben – einfach großartig! Mein Highlight war schließlich eine Gruppe Löwenmütter mit ihren Babys. Dem Vater war es scheinbar zu viel Trubel, denn er war nicht zu sehen. Die Weibchen hingegen lagen faul in der Sonne und haben versucht zu schlafen. Allerdings haben es ihnen nicht alle Rudelmitglieder gleich getan. Mindestens16 Löwenbabys tobten miteinander herum. Auch die Elterntiere wurden dabei als Spielplatz missbraucht und ließen das Spektakel gutmütig über sich ergehen. Die Jungtiere beim Herumtollen anzuschauen war wirklich bezaubernd. Selbst unsere Guides wollten gar nicht weiterfahren und bestätigten uns, dass auch sie so etwas nicht alle Tage sehen würden. Erst nach einer Stunde ging es schließlich weiter, mit jeder Menge toller Fotos im Gepäck. Für mich hat sich die Rundreise durch Tansania mehr als gelohnt. Auch weil ich am Ende noch einen ganz entspannten Strandurlaub auf Sansibar drangehängt habe. 

Südafrika Weine sind spitze und weltweit beliebt. Egal ob Sauvignon Blanc, Chardonnay, Shiraz oder Pinot Noir: die Trauben für die erlesenen Roten und Weißen wachsen fast ausschließlich im Süden des Landes in der Provinz Westkap. Am besten probiert man sie natürlich vor Ort beim Winzer. Ganz urig klappt das mit der „Wine-Tram“, die im Linienverkehr von Weingut zu Weingut durch das Franschhoek-Tal fährt. Das besondere Verkehrsmittel erinnert optisch an die Londoner-Doppeldeckerbusse, ist allerdings grün statt rot und bewegt sich natürlich auf Schienen. Wie bei den Hop-on/Hop-off Bussen, die man aus mancher Großstadt kennt, kann man dort aussteigen, wo es einem passt. Insgesamt stehen rund um Franschhoeck acht Routen zur Wahl, jede mit einer eigenen Farbe gekennzeichnet. So kann man zum Beispiel auf der gelben Linie vom Grande Provence Estate bis zum Paserene Wine Estate fahren - am Ende geht es auf den letzten Kilometern weiter mit einem Shuttlebus. Weinprobe, Kellerführung, Dinner: überall warten besondere Erlebnisse, kann man rund sechzig Kilometer östlich von Kapstadt Afrikas Weingeschichte kennenlernen. 

Wer auch mit der Wine-Tram fahren möchte, sollte vorher am besten reservieren. Die Bahn fährt täglich von 9-18 Uhr und kostet pro Person ab ca. 37 Euro Dabei ist der Transfer von Kappstadt aus mit inkludiert. Die Proben auf den Weingütern kosten etwa Fünf Euro pro Person. 

Einschlafen unter 1000 Sternen und Aufwachen, wenn die Sonne hinter Sanddünen mit einem magischen Farbenspiel den Tag begrüßt: Übernachten in der Wüste ist ein unvergessliches Erlebnis. In der Nähe des 500-Einwohner-Dorfs Merzouga im Südosten Marokkos habe ich mir diesen Traum erfüllt. Dort kann man in ein Wüstencamp einchecken und die einmalige Atmosphäre der Sahara zu Füßen der Erg Chebbi-Dünen genießen. Neben traumhaften Sonnenauf- und -untergängen warten Nächte, die zum Schlafen viel zu schön sind: Sternenklar und ohne Lichtverschmutzung. Aber auch am Tag hat die Wüste ihre Highlights. Wer mag entdeckt sie beim Sandbaording oder bei einem Ausflug mit dem Jeep. Übernachtet wird in komfortablen Zelten mit Betten und eigenem Badezimmer – wahlweise mit 4- oder 5-Sternen. Zum Beispiel im „The Sandy Tents“, einer luxuriösen Zeltstadt mit Restaurant, in dem man sich durch Marokkos vielseitige Küche schlemmen kann. Es gibt natürlich aber auch einfachere Camps ohne eigenes Bad und mit Speisezelt, die ein noch authentischeres Erlebnis bieten. Buchbar ist die Übernachtung im Wüstencamp bei der flexiblen Mietwagen-Rundreise „Marokkos Höhenpunkte“ oder als Nachprogramm bei der Individuellen Rundreise „Magische Marokko“. Kleiner Tipp noch von mir: Auch in den Sommermonaten unbedingt wärmere Kleidung einpacken. Die Nächte in der Wüste können ganz schön kalt werden! 

Marokko mit dem Mietwagen – das kann ich jedem nur empfehlen! Von Agadir geht es nach Casablanca. Und unterwegs lernt man nicht nur die bekannten Königsstädte kennen, sondern auch die Schönheit des Atlas-Gebirges. Mein Highlight: Die Ouzoud-Wasserfälle, in der Nähe des gleichnamigen Dorfs, rund 150 Kilometer nordöstlich von Marrakesch. Am besten kommt man am frühen Vormittag her, wenn die Tagesgäste aus Marokkos ehemaliger Hauptstadt noch im Bus sitzen.  

Der Weg nach Ouzoud führt in beeindruckenden Serpentinen durch eine beeindruckende Berglandschaft mit vielen Tälern. Rund 900 Stufen zu Fuß sind es dann noch herab zum See, den der Wasserfall zwischen steilen, rostroten Felsen gebildet hat. Festes Schuhwerk ist gut, aber auch Birkenstocks und Flip Flops sind für die kleine Wanderung geeignet.  

In mehreren Kaskaden stürzen sich die Wassermassen in drei Stufen ins Tal, wo sie sich in einem See sammeln. Besonders schön ist die Aussicht auf die Schlucht von einer nahegelegenen Plattform. Bei einer Floßfahrt kann man das Tal noch besser bestaunen. Dabei kann man sogar ganz nah an die Wasserfälle heranfahren und die Gischt im Gesicht spüren. Der perfekte Moment für ein unvergessliches Foto!

Auf einer Rundreise durch Südafrika habe ich einen Abstecher ins Königreich Eswatini gemacht. Der kleine Binnenstaat mit gerade mal etwas mehr als einer Million Einwohner wird wegen seiner bergigen Landschaft oft als „die Schweiz Afrikas“ bezeichnet und hieß bis 2018 noch Swasiland. Im „Mlilwane Wildlife Sanctuary“, einem etwa 4.500 Hektar großen Schutzgebiet, kann man ganz besondere Safaris erleben. Weil es dort keine großen Landraubtiere gibt, geht es zu Fuß in Begleitung eines einheimischen Guides durch die Steppe. So sahen wir verschiedene Huftierarten friedlich grasen, nur weniges Meter von uns entfernt. Wir machen fantastische Fotos von Zebras, Warzenschweinen und Antilopen vor beeindruckender Bergkulisse und bestaunten einen verlassenen Termitenbau, der über zwei Meter hoch aufragte. Wegen seines einzigartigen natürlichen Belüftungssystems hatten nun anderen Insekten und kleinen Echsen in ihm einen kühlen Unterschlupf gefunden. Mein persönliches Highlight erwartete uns schließlich am Ufer eines kleinen Sees: Ein echtes Nilkrokodil ruhte hier gut versteckt im Schilfgras. Obwohl das drei Meter lange Tier regungslos dalag, sollte man sich keinesfalls täuschen lassen. Unser Guide erklärte, dass wir uns mindestens zwei Meter vom Wasser fernhalten sollten, da diese Tiere als Lauerjäger auf kurze Distanz zuschlagen können. Ein tatsächliches Hautnah-Erlebnis! Ich kann diese besondere Safari-Tour ohne Zäune und Geländewagen in Eswatini nur empfehlen. 

Das „Featherbed Nature Reserve“ auf der Garden Route ist mein Tipp für alle, die eine Rundreise durch Südafrika planen. Das private Naturschutzgebiet an der Mündung des Knysna-River liegt auf einer Halbinsel, zu der man mit einer kleinen Personenfähre übersetzt. Weiter geht es mit dem Truck auf die Knysna Heads, beeindruckende Sandsteinklippen. Am höchsten Punkt dann dieser wahnsinnige Blick, der bei gutem Wetter weit über die Lagune bis hin zur Stadt Knysna reicht. Weiter unten wilde Wellen, die an die Felsen schlagen. Und plötzlich eine Robbe bei der Jagd auf frische Beute, die zwischen den Klippen akrobatisch aus dem Wasser springt. Was für ein Glück! Der Abstieg später, eine Wanderung runter zum Meer, ist nicht weniger spektakulär. Kunterbunte Schmetterlinge wehen an uns vorbei, exotische Echsen zu unseren Füßen und immer wieder herrlich weißer Strand. Dieser Ausflug hat sich wirklich mehr als gelohnt!  

Im November habe ich mich für eine Gruppenrundreise durch Tansania entschieden. Für mich war klar, dass ich unbedingt wilde Tiere live erleben will und zum Winteranfang ist ein Urlaub im Warmen immer am besten. Daher stellte das ostafrikanische Land mit seiner ursprünglichen Wildnis für mich eine super Wahl dar. Das absolute Highlight vor Ort: eine besondere Safari-Tour durch die Savanne im Serengeti-Nationalpark. Die Atmosphäre im Geländewagen mit nur fünf weiteren Mitreisenden war direkt viel familiärer als im Reisebus und wir haben immer viel gelacht. Auf einer unserer Safaris durch die Serengeti konnten wir drei Geparde bei der Jagd beobachten. Einmal das schnellste Landtier der Erde richtig in Aktion zu erleben – einfach großartig! Mein Highlight war schließlich eine Gruppe Löwenmütter mit ihren Babys. Dem Vater war es scheinbar zu viel Trubel, denn er war nicht zu sehen. Die Weibchen hingegen lagen faul in der Sonne und haben versucht zu schlafen. Allerdings haben es ihnen nicht alle Rudelmitglieder gleich getan. Mindestens16 Löwenbabys tobten miteinander herum. Auch die Elterntiere wurden dabei als Spielplatz missbraucht und ließen das Spektakel gutmütig über sich ergehen. Die Jungtiere beim Herumtollen anzuschauen war wirklich bezaubernd. Selbst unsere Guides wollten gar nicht weiterfahren und bestätigten uns, dass auch sie so etwas nicht alle Tage sehen würden. Erst nach einer Stunde ging es schließlich weiter, mit jeder Menge toller Fotos im Gepäck. Für mich hat sich die Rundreise durch Tansania mehr als gelohnt. Auch weil ich am Ende noch einen ganz entspannten Strandurlaub auf Sansibar drangehängt habe. 

Südafrika Weine sind spitze und weltweit beliebt. Egal ob Sauvignon Blanc, Chardonnay, Shiraz oder Pinot Noir: die Trauben für die erlesenen Roten und Weißen wachsen fast ausschließlich im Süden des Landes in der Provinz Westkap. Am besten probiert man sie natürlich vor Ort beim Winzer. Ganz urig klappt das mit der „Wine-Tram“, die im Linienverkehr von Weingut zu Weingut durch das Franschhoek-Tal fährt. Das besondere Verkehrsmittel erinnert optisch an die Londoner-Doppeldeckerbusse, ist allerdings grün statt rot und bewegt sich natürlich auf Schienen. Wie bei den Hop-on/Hop-off Bussen, die man aus mancher Großstadt kennt, kann man dort aussteigen, wo es einem passt. Insgesamt stehen rund um Franschhoeck acht Routen zur Wahl, jede mit einer eigenen Farbe gekennzeichnet. So kann man zum Beispiel auf der gelben Linie vom Grande Provence Estate bis zum Paserene Wine Estate fahren - am Ende geht es auf den letzten Kilometern weiter mit einem Shuttlebus. Weinprobe, Kellerführung, Dinner: überall warten besondere Erlebnisse, kann man rund sechzig Kilometer östlich von Kapstadt Afrikas Weingeschichte kennenlernen. 

Wer auch mit der Wine-Tram fahren möchte, sollte vorher am besten reservieren. Die Bahn fährt täglich von 9-18 Uhr und kostet pro Person ab ca. 37 Euro Dabei ist der Transfer von Kappstadt aus mit inkludiert. Die Proben auf den Weingütern kosten etwa Fünf Euro pro Person. 

Wer Sri Lanka abseits der bekannten Routen erleben möchte, sollte eine Wanderung zum Rathna-Wasserfall bei Hasalaka einplanen. Das Abenteuer beginnt bereits bei der Anreise, denn der Ausgangspunkt ist nur mit einem Tuk-Tuk, einem kleinen motorisierten Dreirad, erreichbar. Von dort führt der etwa drei bis vier Kilometer lange Fußweg durch das tropische Trockenwaldgebiet bis zu dem Wasserfall. Da die Anreise mit dem Tuk-Tuk und die anschließende Wanderung etwas aufwendiger ist, ist der Rathna-Wasserfall deutlich weniger besucht als viele der bekannteren Wasserfälle Sri Lankas – und damit also ein echter Geheimtipp.
Am Ziel angekommen wartet neben der beeindruckenden Aussicht auch die schönste Belohnung der Wanderung: ein Sprung ins Wasser. Danach lässt es sich hier wunderbar noch eine Weile bleiben und die Ruhe inmitten der Natur genießen.
Nach dem Ausflug kann ich außerdem einen Besuch des kleinen Restaurants in der Nähe empfehlen. Es liegt mitten im Grünen und die Gerichte werden ganz traditionell über einer offenen Feuerstelle zubereitet. So endet das Erlebnis genauso authentisch, wie es mit der Fahrt im Tuk-Tuk begonnen hat.

Wer nach Laos reist, sollte sich eine Ballonfahrt über Vang Vieng nicht entgehen lassen. Der Blick über die Reisfelder und die markanten Karstberge, besonders bei Sonnenuntergang, war für mich einer der schönsten Momente der ganzen Reise. Von oben wirkt die Landschaft fast unwirklich und man sieht sofort, warum Vang Vieng als eine der beeindruckendsten Regionen des Landes gilt. 
Aber auch am Boden hat Vang Vieng einiges zu bieten. Die Blue Lagoon 4 ist dafür das beste Beispiel: Hier kommen Ruhesuchende und Abenteuerfans gleichermaßen auf ihre Kosten. Während die einen entspannt auf einem Reifen über das türkisfarbene Wasser treiben, wagen sich die anderen an den Sprung vom Seil. Umgeben von der beeindruckenden Natur und mit genügend Platz zum Verweilen lassen sich hier problemlos einige Stunden verbringen. Zum Abschluss des Tages lohnt sich ein Abendessen im Restaurant „Beats & Bites“ – das Steak dort kann ich wirklich empfehlen. Und wer danach noch Platz für etwas Süßes hat, sollte sich an einem der Straßenstände ein frisch zubereitetes Roti gönnen. Besser kann ein Tag in Vang Vieng kaum ausklingen.

Einmal Orang-Utans aus nächster Nähe beobachten: Diesen Traum kann man sich in Bukit Lawang, einem kleinen Dorf am Ufer des Flusses Bahorok, erfüllen. Die indonesische Provinz Nord-Sumatra ist bekannt für die rotbraunen Menschenaffen, die hier noch in freier Wildbahn leben, und für den artenreichen, tropischen Regenwald. Von Medan, der Hauptstadt Sumatras, geht es in rund vier Auto-Stunden nach Bukit Lawang, wo ich am Rande des Gunung-Leuser-Nationalparks in die „Ecolodge Bukit Lawang“ eingecheckt habe. Die nachhaltig geführte Unterkunft liegt mitten im Grünen und ist ein idealer Ausgangspunkt für Aktivitäten im Nationalpark. Mein Zimmer war im traditionellen Stil aus Holz und mit viel Bambus gebaut. Moskitonetz und Ventilator durften auch nicht fehlen. Sogar W-LAN gibt es in der gesamten Anlage. Und auch, wenn man den Tag nach dem Frühstück prima im Garten der Logde bei einem Café an der Outdoor-Bar, einer entspannten Massage und hervorragendem Abendessen verbringen kann: Highlight ist natürlich das Dschungel-Trekking, bei dem ich Orang-Utans, verschiedene andere Affenarten und zahlreiche tropische Pflanzen kennenlernen durfte. Ein unvergessliches Erlebnis!

Seit vielen Jahren gönne ich mir mindestens einmal im Jahr eine sonnige Auszeit an der türkischen Riviera. Ich liebe die Gastfreundschaft dort und auch, wenn man nicht nur am Strand liegen möchte, gibt es rund um Antalya einiges zu entdecken. Für mich ist zum Beispiel ein Haman-Besuch Pflicht. Zu empfehlen ist der „Kelebek Hamam“ in Manavgat. Wer es noch traditioneller mag, ist im „Sultan Hamam“ in Side gut aufgehoben. 
Ich quartiere mich überhaupt gerne in Side ein. Der Ort war in der Antike eine bedeutende Hafenstadt und das spürt man heute noch. Etwa 95 Kilometer östlich von Antalya findet man an vielen Stellen die Reste römischer Vergangenheit. Ich liebe den Apollotempel. Oder das, was von ihm übrig ist. Stolz ragen die Säulen seit dem 2. Jahrhundert in den Himmel. Und wenn zwischen den uralten Steinen die Sonne im Meer versinkt, hat man ein Fotomotiv, das kitschiger nicht sein könnte. Auf dem historischen Rundweg kommt man aber noch an weiteren Ausgrabungen vorbei, zwischen denen im Frühjahr knallrot der Klatschmohn blüht. Das Amphitheater (immer noch imposant), Aquädukt, Säulenstraße und das Stadttor, das den Eingang zur Altstadt markiert – in den hübschen Gassen mit kleinen Häuschen kann man heute vor allem Klamotten shoppen, aber auch mit Blick aufs Meer entspannt Kebab und Köfte essen. Der Name der Halbinsel Side stammt übrigens vom Wort „Sidece“, Granatapfel. Frisch gepresst kann man den Saft zum Beispiel in einer Bude an der Strandpromenade probieren. Lecker! 

Einmal im Leben nach Petra - die Felsenstadt im Süden Jordaniens steht auf vielen Entdeckerlisten ganz oben. Spannender und noch viel weniger touristisch ist allerdings ein Ausflug in das Dana Naturschutzgebiet, das sich auf 320 Quadratkilometern von den grünen Höhenzügen im Osten des Landes bis zur sandig-steinigen Arabia Wüste im Osten zieht. Mein Tipp: Ein Ausflug nach Dana mit Übernachtung im „Dana Guesthouse“, einer einfachen Unterkunft am Anfang des Dana Trails, einem rund 18 Kilometer langen Wanderweg, der zu den schönsten Jordaniens zählt. Nach einer ruhigen Nacht im Dorf geht es zunächst steil bergab, bevor der Weg dann entspannt geradeaus durch den Canyon führt. Vier Klimazonen durchquert man bis nach Feynan, dem Ziel der Wanderung. Unterwegs begegnet man nicht nur vielen bunten Vögeln, sondern mit Glück auch Steinböcken, Schakalen und Gazellen. Als Wanderführer sind Beduinen dabei, die unterwegs auch ein leckeres Mittagsessen zu bereiten – mit den besten Tomaten, die so nur in Dana wachsen. Glücklich sind wir schließlich in der Feynan Eco Lodge angekommen, irgendwo im Nirgendwo. In der Unterkunft leuchten die Kerzen, während Draußen der Himmel voller Sterne hängt. Die kann man hier besonders gut beobachten, weil es in der Einsamkeit der Wüste so gut wie keine Luftverschmutzung gibt. Neben einem Spaziergang zu einem Aussichtspunkt über das Wadi bei Sonnenuntergang wird abends auch eine Sternenbeobachtung angeboten. Dabei erklären die Betreiber des Guesthouses, was die Beduinen früher aus dem Himmel gelesen haben. 

Wenn man „Seoul“ hört, dann denkt man sofort an eine Mega-Metropole, an verrückte Geschäfte und viele Menschen. Und ja, die Hauptstadt Südkoreas ist auch all das. Hier treffen futuristische Wolkenkratzer auf eine hochmoderne U-Bahn, finden Popkultur und buddhistische Tempel ebenso nebeneinander Platz wie prunkvolle Paläste und Straßenmärkte. Doch nur einen Tagesausflug entfernt, zeigt sich die City aus einer noch mal ganz anderen, überraschenden Perspektive. Mein absoluter Geheimtipp ist der „Bukhansan Nationalpark“, der direkt an der Stadtgrenze beginnt und ganz easy mit öffentlichen Verkehrsmitteln schnell zu erreichen ist. Hier warten zahlreiche gut markierte Wanderwege und man hat die Möglichkeit, Seoul aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Einmalig ist eine Wanderung auf den Baegundae Pak. Der finale Anstieg ist allerdings nicht ohne. Und man sollte besser schwindelfrei sein. Von oben hat man einen fantastischen Rundumblick auf den Nationalpark und Seoul. An den Berg schließt sich dann eine wunderschöne Tour über den Grat an. Dort befinden sich zahlreiche Festungen und Gates sowie ebenfalls schöne Ausblicke auf die Stadt. Manche Teile der Tour gehen entlang der alten Festungsmauer von Seoul. Für mich war der Ausflug perfekt, um für einen Tag dem Trubel der Metropole zu entfliehen.

Auf einer Rundreise Seoul und Beijing kombinieren: Perfekt, denn dank eines 72-Stunden-Transit-Visums für China kann man so ganz bequem einreisen, wenn es anschließend weiter in ein Drittland geht.

In der Kürze der Zeit habe ich mich gefreut, die Klassiker wie die Chinesische Mauer erleben zu können. Für mich persönlich jedoch ein echter Geheimtipp: Ein Besuch der Verbotenen Stadt im Winter. Am besten zum Sonnenuntergang vom Jing Shan Park aus kurz vor Einlassschluss. Wichtig: Nicht sofort ganz nach oben zum Wanchun-Pavillon laufen, denn schon auf halber Höhe sieht man, wie die Sonne flach über die gold-kupferfarbenen Dächer der Verbotenen Stadt scheint – ein Anblick, den man im Sommer kaum so erleben kann. 

Kurz vor Sonnenuntergang lohnt es sich dann, ganz nach oben zu steigen. Die Winterluft ist herrlich klar. Am besten noch ein paar Minuten länger stehen bleiben, bis die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit auf besondere Weise erwacht. Das ferne Hupen, wehende Fahnen und vereinzelte Klänge traditioneller Musik – ein Moment, in dem das alte und moderne China zusammenkommen. Noch ein Praxistipp zum Schluss: Wer in China auf Social Media nicht verzichten möchte, lädt sich vorab einen VPN auf das Smartphone herunter. 

Bei Japan denkt man immer zuerst an Tokyo und den berühmten Berg Fuji, der mit Kirschblüte im Vordergrund eines der bekanntesten Postkartenmotive ist. Mich hat allerdings besonders der eher unbekannte Süden des Landes fasziniert. Zum Beispiel die Insel Kyushu mit dem Ort Kagoshima, wo der Sakurajima, Japans aktivster Vulkan wartet. Hier kann Natur und Kultur ganz in Ruhe und ohne viele andere Touristen entdecken. Das klappt prima bei einer Wanderung auf das „Shiroyama Park Observation Deck“ (Foto). Von hier reicht der Blick über Kagoshima bis zum Sakurajima am Horizont, der sich übrigens oft in einer Rauchwolke zeigt. Ein Ausflug mit der Fähre zum Vulkan ist ebenfalls ein Muss. Vom Aussichtspunkt „Yunohira Deck“ hat man einen fantastischen Blick auf den Vulkankrater. Absolut empfehlen kann ich auch das Restaurant „Okonomiyaki Meguro“ in Kagashima. Wie es der Name schon verrät, bestellt man hier Okonomiyaki, eines der traditionellen Gerichte Japans, das in jeder Region etwas anders zubereitet wird. Es wird auf einer heißen Platte am Tisch zubereitet und neben den Grundzutaten Wasser, Mehl, Kohl und Dashi (Fischsud) kommen Fleisch, Fisch und auch Käse hinzu, man nennt es auch japanische Pizza. Das Restaurant liegt in einer kleinen Seitenstraße, sieht unscheinbar aus und ist sehr klein. Wer einen Tisch ergattern möchte, kommt am besten direkt, wenn es aufmacht. Der Besitzer ist super freundlich und hat für einen sehr lustigen, geschmacklich einzigartigen und vor allem unvergesslichen Abend gesorgt.

Spektakuläre Landschaften mit sattgrünen Reisfeldern und Bergen, umgeben von verwunschenen Nebelschwaden: Der Norden Vietnams ist ein Paradies für Wanderfans, aber auch für alle Naturfotografen. 

In Sa Pa in der Provinz Lào Cai warten terrassenförmig angelegte Reisefelder, dazwischen immer wieder traditionelle Bergdörfer. Dort kommt man rasch mit Einheimischen in Kontakt und erhält einen Einblick in ihre Kultur und Handwerkskunst. Für mich ein besonderes Highlight: der Besuch bei den Bergstämmen Hmong und Dao. Erstere stammen ursprünglich aus dem südwestlichen China, die Dao haben Wurzeln in Nordthailand. 

Auf lokalen Märkten, die in jedem Dorf an einem bestimmten Tag stattfinden, kann man handgewebte Kleidung und handgefertigten Schmuck kaufen. Unbedingt probieren muss man die lokalen Speisen, die über offenem Feuer zubereitet werden. Dazu gehört neben der bekannten Nudelsuppe Phó mit Rind oder Huhn zum Beispiel Bùn Chá, gegrillte Schweinefleischbällchen, die auf Reisnudeln mit Kräutern in einer süß-sauren Soße serviert werden.

Eine Rundreise durch China – was für ein großartiges Abenteuer! Vor ein paar Wochen hatte ich die Möglichkeit, dieses faszinierend Land kennenzulernen. Was ich dabei alles erlebt habe, passt nicht auf eine Seite. Von einem besonderen Berge & Meer-Moment möchte ich hier aber gerne etwas ausführlicher erzählen. Von der Übernachtung im „Wang Family Compound“. 

Das Anwesen der Familie Wang ist ein riesiges Festungsgelände im Landkreis Lingshi, Shanxi. Die Wohnhöfe sind in drei Teile unterteilt, in einem kann man wunderbar übernachten. In Zimmern, die modern und stilvoll eingerichtet sind, und einen doch mitnehmen auf eine Reise in die Vergangenheit, mitten rein in die Qing-Dynastie. Ich hatte mein eigenes kleines Häuschen mit einem fantastischen Blick über die Landschaft und das ganze Anwesen. Noch besser war der Sonnenuntergang nur noch weiter oben auf dem Gelände, dass an einen Berg gebaut ist. Zum Hotel gehört übrigens noch ein Schwimmbad mit einer heißen Quelle. Mit dem Quellwasser kann man sich auch seine Badewanne im Zimmer füllen. 

Die anderen Teile des „Family Compound Wang“ kann man besichtigen. So entdeckt man neben alten Höfen die hübschen Gärten. Ich hatte die Möglichkeit, in ein Gewand der Qing-Dynastie zu schlüpfen und ein Duftsäckchen herzustellen. Das erinnert mich heute noch an das besondere Erlebnis auf meiner China-Rundreise. 

Das Märchen von Tausendundeine Nacht live erleben: Hört sich vielleicht etwas kitschig an, aber im Oman ist es möglich. Dubais Nachbar hat es geschafft, sich seine Kultur und Identität zu bewahren, dabei aber ein modernes Reiseland zu werden. Über 3.000 Meter hohe Berge, bezaubernde Wadis (Täler), Traumstrände und allein fünf UNESCO-Welterbestätten – das Sultanat auf der Arabischen Halbinsel ist ein perfektes Entdeckerziel. Unbedingt anschauen muss man sich Nizwa. Die Oase, etwa 90 Kilometer von der Hauptstadt Maskat entfernt, ist das historische Zentrum des Landes. Über 500 Jahre alte Bewässerungskanäle sorgen hier dafür, dass es rund um den Ort so herrlich grün und fruchtbar ist.  

Am Rande der Altstadt mit ihren schmucken Lehmhäusern schlendert man über den großen Basar, atmet exotische Gewürze und feilscht um handgefertigte Töpferware. Und dann die unübersehbare Festung, das Fort Nizwa, die sich zwischen Souq und Altstadt erhebt. 1650 im Auftrag von Sultan bin Saif Al Ya'rubi nach langer Bauzeit fertiggestellt wurde, ist sie das Wahrzeichen der Stadt. Ursprünglich zum Schutz von Handelswegen und Dattelplantagen errichtet, beherbergt das 24 Meter hohe Bauwerk im ehemaligen Gefängnis heute ein kleines Museum über die reiche Geschichte der Region. Über einen Zickzack-Treppenaufgang gelangt man schließlich zu einem 360-Grad-Plateau, wo sich neben einem Brunnen über 20 antike Kanonen befinden. Noch heute sind dort Spuren von Abwehrkonstruktionen gegen Eindringlinge zu sehen.  

Ein Highlight ist die einmalige Aussicht auf die Oase bei Sonnenuntergang. Weit reicht der Blick über die Neustadt hinter dem Flussbett und weiter über den Basar und die Altstadtgassen bis zu den Bergen am Horizont. Alles ist in ein orangefarbenes Licht getaucht – was für ein Fotomotiv! 

Das Fort ist von Samstag bis Donnerstag zwischen 8 Uhr und 20 Uhr geöffnet, freitags von 8 Uhr bis 11:30 Uhr und 16:30 Uhr bis 20 Uhr. 

Meine Reise nach Kuala Lumpur wäre nicht komplett gewesen ohne einen Abstecher zur Jalan Alor, der berühmten Streetfoodstraße. Sie erwacht besonders abends zum Leben: überall Lichter, Düfte und Menschen, und natürlich die zahlreichen Essensstände – ein Paradies für alle, die die Vielfalt der malaysischen Küche entdecken möchten. Ich habe einige lokale Spezialitäten getestet. Von saftigen Dumplings über köstlich marinierte Sate-Spieße bis hin zu exotischen Früchten – hier findet man alles, was das Herz begehrt. Mutige können sich an die berüchtigte Durian, auch bekannt als „Stinkfrucht“, wagen, während Drachenfrucht und Guave eher für milde Erfrischung sorgen. Besonders begeistert haben mich der Putu Bambu, eine traditionelle Süßspeise aus fluffigem Reiskuchen, Kokos und Palmzucker und der Mango Sticky Rice mit Kokosmilch – eine einfache, aber köstliche Kombi. Neben dem kulinarischen Angebot beeindruckt die Jalan Alor aber auch durch ihre kulturelle Vielfalt. Die Straße liegt im Herzen von Bukit Bintang, einem belebten Viertel, das für seine Mischung aus modernem Großstadtflair und traditionellem Charme bekannt ist. Hier treffen Einheimische und Touristen aufeinander, um das pulsierende nächtliche Treiben zu erleben.

Trotz der Beliebtheit sind die Preise auf der Streetfoodstraße günstig, sodass man sich problemlos durch das vielfältige Angebot probieren kann, ohne das Budget zu sprengen. Wer Kuala Lumpur besucht, sollte sich die Jalan Alor nicht entgehen lassen.

Auf meiner Rundreise durch Kambodscha und Vietnam hat mich am meisten die riesige Tempelanlage von Angkor Wat beeindruckt. Das Nationalsymbol im Dschungel von Kambodscha erstreckt sich über ein 200 Quadratkilometer großes Areal mit über 1000 Ruinen. Auch wenn wir noch gegen Ende der Regenzeit unterwegs waren, hatten wir fast durchgehend Sonnenschein. Gute Bedingungen, um die Tempel gemeinsam mit einem Guide ausgiebig zu entdecken. Wenn man an den monumentalen Bauwerken vorbeiläuft, kann man sich kaum vorstellen, dass sie vor beinahe 800 Jahren von den Khmer ohne moderne Maschinen errichtet worden sind. Mit Flößen mussten riesige Sandsteinbrocken von weit her transportiert werden. Viele der Wasserstraßen wurden sogar eigens für diesen Zweck angelegt – faszinierend! Unser Guide erzählte uns, dass vermutlich 300.000 Menschen an dem Bau beteiligt waren. Heute kann man durch die Ruinen komplett frei ohne Sperrzäune durchspazieren, lediglich Holzgerüste stützen stellenweise die alte Bausubstanz. Einige Tempel wurden restauriert, andere sind völlig bewachsen und strahlen mit den urigen Lianen und Baumwurzeln absolute Indiana Jones-Vibes aus.  Und apropos Actionfilm: die Tempelanlagen dienten im Jahr 2001 als Kulisse für „Tomb Raider“ mit Angelina Jolie.

Schon mal „Hot Pot“ probiert? Der „heiße Topf“ hat in Ostasien Tradition. Rund um einen großen mit schmackhafter Brühe gefüllten Kochtopf sitzt man zusammen und genießt das besondere Essen, gerne in geselliger Runde. 

Auf einer Reise durch Malaysia machte ich mit meinem Freund in den Cameron Highlands Halt. In der zweitgrößten Stadt in der Region Brinchang kehrten wir gemeinsam mit unserem Fahrer im Restaurant „Cameron Organic Steamboat“ ein. Dort stand der „Hot Pot“ in der Mitte des Tisches und wurde von unten mit Holz befeuert. Sobald die Brühe richtig heiß war, kamen Fleisch, Fisch, frisches Gemüse und Nudeln in den Feuertopf. Wie herrlich das schon nach kurzer Zeit duftete! Nachdem alles fertiggekocht war, konnten wir uns einfach bedienen. Umgerechnet 20 Euro kostete das köstliche Essen inklusive drei Getränken. Ein absolut angemessener Preis für ein einmaliges Erlebnis.  

Eines meiner persönlichen Highlights während der Rundreise durch Sri Lanka bleibt der Aufstieg auf den Sigiriya Felsen, auch als Löwenfelsen bekannt. Dramatisch hebt sich der riesige Felsen aus dem Boden und ragt über 200 Meter empor. Auf der Spitze befinden sich die Ruinen der alten Festung, wunderschön angelegte Gärten und ein ausgeklügeltes Wassersystem. An den Wänden lassen sich die kunstvollen Fresken der „Wolkenmädchen“ bestaunen. Oben auf dem Gipfel angekommen, werden Sie mit einem atemberaubenden Panoramablick über die grüne Insel belohnt. Sei es der Anblick des gigantischen Felsens oder die Aussicht vom Gipfel, Sigiriya bietet eine bemerkenswerte Kombination aus Geschichte und natürlicher Schönheit, die mich in ihren Bann gezogen hat.

Vor ein paar Wochen habe ich eine Rundreise durch Japan gemacht. Dabei stand natürlich auch die spannende Mega-City Tokio auf dem Programm. Und in der muss man sich erst einmal zurechtfinden: Allein die 14-Millionen-Einwohner-Metropole ist in 23 Bezirke unterteilt. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir der Stadtteil Shibuya mit der weltberühmten Alle-Gehen-Kreuzung (auf Englisch: Scramble Crossing). Bei jeder Grünphase überqueren hier alle paar Minuten ungefähr 3.000 Menschen die Straßen.  

Ein Ereignis, das sich am allerbesten von ganz weit oben von der Aussichtsplattform „Shibuya Sky“ anschauen lässt. Auf der Spitze des 230 Meter hohen Gebäudes mit 46 Stockwerken gibt’s aber nicht nur die perfekte Sicht auf die besondere Kreuzung, sondern auch ein 360-Grad-Panorama von Tokio. So kann man von dort den Fernseh- und Rundfunksendeturm Tokio Skytree ebenso bestaunen wie das Vergnügungsviertel Roppongi. Und bei bestem Wetter zeigt sich sogar der Vulkan Fuji in der Ferne. Ideal, um ein paar Fotos oder Selfies vor Tokios beeindruckendem Häusermeer zu machen.  

Die Aussichtsplattform ist täglich von 9 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist 22 Uhr. Erwachsene zahlen vor Ort 2.000 Yen (ca. 16,50 Euro), Kinder bis fünf Jahre 600 Yen (5 Euro). 

Wer Sri Lanka abseits der bekannten Routen erleben möchte, sollte eine Wanderung zum Rathna-Wasserfall bei Hasalaka einplanen. Das Abenteuer beginnt bereits bei der Anreise, denn der Ausgangspunkt ist nur mit einem Tuk-Tuk, einem kleinen motorisierten Dreirad, erreichbar. Von dort führt der etwa drei bis vier Kilometer lange Fußweg durch das tropische Trockenwaldgebiet bis zu dem Wasserfall. Da die Anreise mit dem Tuk-Tuk und die anschließende Wanderung etwas aufwendiger ist, ist der Rathna-Wasserfall deutlich weniger besucht als viele der bekannteren Wasserfälle Sri Lankas – und damit also ein echter Geheimtipp.
Am Ziel angekommen wartet neben der beeindruckenden Aussicht auch die schönste Belohnung der Wanderung: ein Sprung ins Wasser. Danach lässt es sich hier wunderbar noch eine Weile bleiben und die Ruhe inmitten der Natur genießen.
Nach dem Ausflug kann ich außerdem einen Besuch des kleinen Restaurants in der Nähe empfehlen. Es liegt mitten im Grünen und die Gerichte werden ganz traditionell über einer offenen Feuerstelle zubereitet. So endet das Erlebnis genauso authentisch, wie es mit der Fahrt im Tuk-Tuk begonnen hat.

Wer nach Laos reist, sollte sich eine Ballonfahrt über Vang Vieng nicht entgehen lassen. Der Blick über die Reisfelder und die markanten Karstberge, besonders bei Sonnenuntergang, war für mich einer der schönsten Momente der ganzen Reise. Von oben wirkt die Landschaft fast unwirklich und man sieht sofort, warum Vang Vieng als eine der beeindruckendsten Regionen des Landes gilt. 
Aber auch am Boden hat Vang Vieng einiges zu bieten. Die Blue Lagoon 4 ist dafür das beste Beispiel: Hier kommen Ruhesuchende und Abenteuerfans gleichermaßen auf ihre Kosten. Während die einen entspannt auf einem Reifen über das türkisfarbene Wasser treiben, wagen sich die anderen an den Sprung vom Seil. Umgeben von der beeindruckenden Natur und mit genügend Platz zum Verweilen lassen sich hier problemlos einige Stunden verbringen. Zum Abschluss des Tages lohnt sich ein Abendessen im Restaurant „Beats & Bites“ – das Steak dort kann ich wirklich empfehlen. Und wer danach noch Platz für etwas Süßes hat, sollte sich an einem der Straßenstände ein frisch zubereitetes Roti gönnen. Besser kann ein Tag in Vang Vieng kaum ausklingen.

Einmal Orang-Utans aus nächster Nähe beobachten: Diesen Traum kann man sich in Bukit Lawang, einem kleinen Dorf am Ufer des Flusses Bahorok, erfüllen. Die indonesische Provinz Nord-Sumatra ist bekannt für die rotbraunen Menschenaffen, die hier noch in freier Wildbahn leben, und für den artenreichen, tropischen Regenwald. Von Medan, der Hauptstadt Sumatras, geht es in rund vier Auto-Stunden nach Bukit Lawang, wo ich am Rande des Gunung-Leuser-Nationalparks in die „Ecolodge Bukit Lawang“ eingecheckt habe. Die nachhaltig geführte Unterkunft liegt mitten im Grünen und ist ein idealer Ausgangspunkt für Aktivitäten im Nationalpark. Mein Zimmer war im traditionellen Stil aus Holz und mit viel Bambus gebaut. Moskitonetz und Ventilator durften auch nicht fehlen. Sogar W-LAN gibt es in der gesamten Anlage. Und auch, wenn man den Tag nach dem Frühstück prima im Garten der Logde bei einem Café an der Outdoor-Bar, einer entspannten Massage und hervorragendem Abendessen verbringen kann: Highlight ist natürlich das Dschungel-Trekking, bei dem ich Orang-Utans, verschiedene andere Affenarten und zahlreiche tropische Pflanzen kennenlernen durfte. Ein unvergessliches Erlebnis!

Seit vielen Jahren gönne ich mir mindestens einmal im Jahr eine sonnige Auszeit an der türkischen Riviera. Ich liebe die Gastfreundschaft dort und auch, wenn man nicht nur am Strand liegen möchte, gibt es rund um Antalya einiges zu entdecken. Für mich ist zum Beispiel ein Haman-Besuch Pflicht. Zu empfehlen ist der „Kelebek Hamam“ in Manavgat. Wer es noch traditioneller mag, ist im „Sultan Hamam“ in Side gut aufgehoben. 
Ich quartiere mich überhaupt gerne in Side ein. Der Ort war in der Antike eine bedeutende Hafenstadt und das spürt man heute noch. Etwa 95 Kilometer östlich von Antalya findet man an vielen Stellen die Reste römischer Vergangenheit. Ich liebe den Apollotempel. Oder das, was von ihm übrig ist. Stolz ragen die Säulen seit dem 2. Jahrhundert in den Himmel. Und wenn zwischen den uralten Steinen die Sonne im Meer versinkt, hat man ein Fotomotiv, das kitschiger nicht sein könnte. Auf dem historischen Rundweg kommt man aber noch an weiteren Ausgrabungen vorbei, zwischen denen im Frühjahr knallrot der Klatschmohn blüht. Das Amphitheater (immer noch imposant), Aquädukt, Säulenstraße und das Stadttor, das den Eingang zur Altstadt markiert – in den hübschen Gassen mit kleinen Häuschen kann man heute vor allem Klamotten shoppen, aber auch mit Blick aufs Meer entspannt Kebab und Köfte essen. Der Name der Halbinsel Side stammt übrigens vom Wort „Sidece“, Granatapfel. Frisch gepresst kann man den Saft zum Beispiel in einer Bude an der Strandpromenade probieren. Lecker! 

Einmal im Leben nach Petra - die Felsenstadt im Süden Jordaniens steht auf vielen Entdeckerlisten ganz oben. Spannender und noch viel weniger touristisch ist allerdings ein Ausflug in das Dana Naturschutzgebiet, das sich auf 320 Quadratkilometern von den grünen Höhenzügen im Osten des Landes bis zur sandig-steinigen Arabia Wüste im Osten zieht. Mein Tipp: Ein Ausflug nach Dana mit Übernachtung im „Dana Guesthouse“, einer einfachen Unterkunft am Anfang des Dana Trails, einem rund 18 Kilometer langen Wanderweg, der zu den schönsten Jordaniens zählt. Nach einer ruhigen Nacht im Dorf geht es zunächst steil bergab, bevor der Weg dann entspannt geradeaus durch den Canyon führt. Vier Klimazonen durchquert man bis nach Feynan, dem Ziel der Wanderung. Unterwegs begegnet man nicht nur vielen bunten Vögeln, sondern mit Glück auch Steinböcken, Schakalen und Gazellen. Als Wanderführer sind Beduinen dabei, die unterwegs auch ein leckeres Mittagsessen zu bereiten – mit den besten Tomaten, die so nur in Dana wachsen. Glücklich sind wir schließlich in der Feynan Eco Lodge angekommen, irgendwo im Nirgendwo. In der Unterkunft leuchten die Kerzen, während Draußen der Himmel voller Sterne hängt. Die kann man hier besonders gut beobachten, weil es in der Einsamkeit der Wüste so gut wie keine Luftverschmutzung gibt. Neben einem Spaziergang zu einem Aussichtspunkt über das Wadi bei Sonnenuntergang wird abends auch eine Sternenbeobachtung angeboten. Dabei erklären die Betreiber des Guesthouses, was die Beduinen früher aus dem Himmel gelesen haben. 

Wenn man „Seoul“ hört, dann denkt man sofort an eine Mega-Metropole, an verrückte Geschäfte und viele Menschen. Und ja, die Hauptstadt Südkoreas ist auch all das. Hier treffen futuristische Wolkenkratzer auf eine hochmoderne U-Bahn, finden Popkultur und buddhistische Tempel ebenso nebeneinander Platz wie prunkvolle Paläste und Straßenmärkte. Doch nur einen Tagesausflug entfernt, zeigt sich die City aus einer noch mal ganz anderen, überraschenden Perspektive. Mein absoluter Geheimtipp ist der „Bukhansan Nationalpark“, der direkt an der Stadtgrenze beginnt und ganz easy mit öffentlichen Verkehrsmitteln schnell zu erreichen ist. Hier warten zahlreiche gut markierte Wanderwege und man hat die Möglichkeit, Seoul aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Einmalig ist eine Wanderung auf den Baegundae Pak. Der finale Anstieg ist allerdings nicht ohne. Und man sollte besser schwindelfrei sein. Von oben hat man einen fantastischen Rundumblick auf den Nationalpark und Seoul. An den Berg schließt sich dann eine wunderschöne Tour über den Grat an. Dort befinden sich zahlreiche Festungen und Gates sowie ebenfalls schöne Ausblicke auf die Stadt. Manche Teile der Tour gehen entlang der alten Festungsmauer von Seoul. Für mich war der Ausflug perfekt, um für einen Tag dem Trubel der Metropole zu entfliehen.

Auf einer Rundreise Seoul und Beijing kombinieren: Perfekt, denn dank eines 72-Stunden-Transit-Visums für China kann man so ganz bequem einreisen, wenn es anschließend weiter in ein Drittland geht.

In der Kürze der Zeit habe ich mich gefreut, die Klassiker wie die Chinesische Mauer erleben zu können. Für mich persönlich jedoch ein echter Geheimtipp: Ein Besuch der Verbotenen Stadt im Winter. Am besten zum Sonnenuntergang vom Jing Shan Park aus kurz vor Einlassschluss. Wichtig: Nicht sofort ganz nach oben zum Wanchun-Pavillon laufen, denn schon auf halber Höhe sieht man, wie die Sonne flach über die gold-kupferfarbenen Dächer der Verbotenen Stadt scheint – ein Anblick, den man im Sommer kaum so erleben kann. 

Kurz vor Sonnenuntergang lohnt es sich dann, ganz nach oben zu steigen. Die Winterluft ist herrlich klar. Am besten noch ein paar Minuten länger stehen bleiben, bis die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit auf besondere Weise erwacht. Das ferne Hupen, wehende Fahnen und vereinzelte Klänge traditioneller Musik – ein Moment, in dem das alte und moderne China zusammenkommen. Noch ein Praxistipp zum Schluss: Wer in China auf Social Media nicht verzichten möchte, lädt sich vorab einen VPN auf das Smartphone herunter. 

Bei Japan denkt man immer zuerst an Tokyo und den berühmten Berg Fuji, der mit Kirschblüte im Vordergrund eines der bekanntesten Postkartenmotive ist. Mich hat allerdings besonders der eher unbekannte Süden des Landes fasziniert. Zum Beispiel die Insel Kyushu mit dem Ort Kagoshima, wo der Sakurajima, Japans aktivster Vulkan wartet. Hier kann Natur und Kultur ganz in Ruhe und ohne viele andere Touristen entdecken. Das klappt prima bei einer Wanderung auf das „Shiroyama Park Observation Deck“ (Foto). Von hier reicht der Blick über Kagoshima bis zum Sakurajima am Horizont, der sich übrigens oft in einer Rauchwolke zeigt. Ein Ausflug mit der Fähre zum Vulkan ist ebenfalls ein Muss. Vom Aussichtspunkt „Yunohira Deck“ hat man einen fantastischen Blick auf den Vulkankrater. Absolut empfehlen kann ich auch das Restaurant „Okonomiyaki Meguro“ in Kagashima. Wie es der Name schon verrät, bestellt man hier Okonomiyaki, eines der traditionellen Gerichte Japans, das in jeder Region etwas anders zubereitet wird. Es wird auf einer heißen Platte am Tisch zubereitet und neben den Grundzutaten Wasser, Mehl, Kohl und Dashi (Fischsud) kommen Fleisch, Fisch und auch Käse hinzu, man nennt es auch japanische Pizza. Das Restaurant liegt in einer kleinen Seitenstraße, sieht unscheinbar aus und ist sehr klein. Wer einen Tisch ergattern möchte, kommt am besten direkt, wenn es aufmacht. Der Besitzer ist super freundlich und hat für einen sehr lustigen, geschmacklich einzigartigen und vor allem unvergesslichen Abend gesorgt.

Spektakuläre Landschaften mit sattgrünen Reisfeldern und Bergen, umgeben von verwunschenen Nebelschwaden: Der Norden Vietnams ist ein Paradies für Wanderfans, aber auch für alle Naturfotografen. 

In Sa Pa in der Provinz Lào Cai warten terrassenförmig angelegte Reisefelder, dazwischen immer wieder traditionelle Bergdörfer. Dort kommt man rasch mit Einheimischen in Kontakt und erhält einen Einblick in ihre Kultur und Handwerkskunst. Für mich ein besonderes Highlight: der Besuch bei den Bergstämmen Hmong und Dao. Erstere stammen ursprünglich aus dem südwestlichen China, die Dao haben Wurzeln in Nordthailand. 

Auf lokalen Märkten, die in jedem Dorf an einem bestimmten Tag stattfinden, kann man handgewebte Kleidung und handgefertigten Schmuck kaufen. Unbedingt probieren muss man die lokalen Speisen, die über offenem Feuer zubereitet werden. Dazu gehört neben der bekannten Nudelsuppe Phó mit Rind oder Huhn zum Beispiel Bùn Chá, gegrillte Schweinefleischbällchen, die auf Reisnudeln mit Kräutern in einer süß-sauren Soße serviert werden.

Eine Rundreise durch China – was für ein großartiges Abenteuer! Vor ein paar Wochen hatte ich die Möglichkeit, dieses faszinierend Land kennenzulernen. Was ich dabei alles erlebt habe, passt nicht auf eine Seite. Von einem besonderen Berge & Meer-Moment möchte ich hier aber gerne etwas ausführlicher erzählen. Von der Übernachtung im „Wang Family Compound“. 

Das Anwesen der Familie Wang ist ein riesiges Festungsgelände im Landkreis Lingshi, Shanxi. Die Wohnhöfe sind in drei Teile unterteilt, in einem kann man wunderbar übernachten. In Zimmern, die modern und stilvoll eingerichtet sind, und einen doch mitnehmen auf eine Reise in die Vergangenheit, mitten rein in die Qing-Dynastie. Ich hatte mein eigenes kleines Häuschen mit einem fantastischen Blick über die Landschaft und das ganze Anwesen. Noch besser war der Sonnenuntergang nur noch weiter oben auf dem Gelände, dass an einen Berg gebaut ist. Zum Hotel gehört übrigens noch ein Schwimmbad mit einer heißen Quelle. Mit dem Quellwasser kann man sich auch seine Badewanne im Zimmer füllen. 

Die anderen Teile des „Family Compound Wang“ kann man besichtigen. So entdeckt man neben alten Höfen die hübschen Gärten. Ich hatte die Möglichkeit, in ein Gewand der Qing-Dynastie zu schlüpfen und ein Duftsäckchen herzustellen. Das erinnert mich heute noch an das besondere Erlebnis auf meiner China-Rundreise. 

Das Märchen von Tausendundeine Nacht live erleben: Hört sich vielleicht etwas kitschig an, aber im Oman ist es möglich. Dubais Nachbar hat es geschafft, sich seine Kultur und Identität zu bewahren, dabei aber ein modernes Reiseland zu werden. Über 3.000 Meter hohe Berge, bezaubernde Wadis (Täler), Traumstrände und allein fünf UNESCO-Welterbestätten – das Sultanat auf der Arabischen Halbinsel ist ein perfektes Entdeckerziel. Unbedingt anschauen muss man sich Nizwa. Die Oase, etwa 90 Kilometer von der Hauptstadt Maskat entfernt, ist das historische Zentrum des Landes. Über 500 Jahre alte Bewässerungskanäle sorgen hier dafür, dass es rund um den Ort so herrlich grün und fruchtbar ist.  

Am Rande der Altstadt mit ihren schmucken Lehmhäusern schlendert man über den großen Basar, atmet exotische Gewürze und feilscht um handgefertigte Töpferware. Und dann die unübersehbare Festung, das Fort Nizwa, die sich zwischen Souq und Altstadt erhebt. 1650 im Auftrag von Sultan bin Saif Al Ya'rubi nach langer Bauzeit fertiggestellt wurde, ist sie das Wahrzeichen der Stadt. Ursprünglich zum Schutz von Handelswegen und Dattelplantagen errichtet, beherbergt das 24 Meter hohe Bauwerk im ehemaligen Gefängnis heute ein kleines Museum über die reiche Geschichte der Region. Über einen Zickzack-Treppenaufgang gelangt man schließlich zu einem 360-Grad-Plateau, wo sich neben einem Brunnen über 20 antike Kanonen befinden. Noch heute sind dort Spuren von Abwehrkonstruktionen gegen Eindringlinge zu sehen.  

Ein Highlight ist die einmalige Aussicht auf die Oase bei Sonnenuntergang. Weit reicht der Blick über die Neustadt hinter dem Flussbett und weiter über den Basar und die Altstadtgassen bis zu den Bergen am Horizont. Alles ist in ein orangefarbenes Licht getaucht – was für ein Fotomotiv! 

Das Fort ist von Samstag bis Donnerstag zwischen 8 Uhr und 20 Uhr geöffnet, freitags von 8 Uhr bis 11:30 Uhr und 16:30 Uhr bis 20 Uhr. 

Meine Reise nach Kuala Lumpur wäre nicht komplett gewesen ohne einen Abstecher zur Jalan Alor, der berühmten Streetfoodstraße. Sie erwacht besonders abends zum Leben: überall Lichter, Düfte und Menschen, und natürlich die zahlreichen Essensstände – ein Paradies für alle, die die Vielfalt der malaysischen Küche entdecken möchten. Ich habe einige lokale Spezialitäten getestet. Von saftigen Dumplings über köstlich marinierte Sate-Spieße bis hin zu exotischen Früchten – hier findet man alles, was das Herz begehrt. Mutige können sich an die berüchtigte Durian, auch bekannt als „Stinkfrucht“, wagen, während Drachenfrucht und Guave eher für milde Erfrischung sorgen. Besonders begeistert haben mich der Putu Bambu, eine traditionelle Süßspeise aus fluffigem Reiskuchen, Kokos und Palmzucker und der Mango Sticky Rice mit Kokosmilch – eine einfache, aber köstliche Kombi. Neben dem kulinarischen Angebot beeindruckt die Jalan Alor aber auch durch ihre kulturelle Vielfalt. Die Straße liegt im Herzen von Bukit Bintang, einem belebten Viertel, das für seine Mischung aus modernem Großstadtflair und traditionellem Charme bekannt ist. Hier treffen Einheimische und Touristen aufeinander, um das pulsierende nächtliche Treiben zu erleben.

Trotz der Beliebtheit sind die Preise auf der Streetfoodstraße günstig, sodass man sich problemlos durch das vielfältige Angebot probieren kann, ohne das Budget zu sprengen. Wer Kuala Lumpur besucht, sollte sich die Jalan Alor nicht entgehen lassen.

Auf meiner Rundreise durch Kambodscha und Vietnam hat mich am meisten die riesige Tempelanlage von Angkor Wat beeindruckt. Das Nationalsymbol im Dschungel von Kambodscha erstreckt sich über ein 200 Quadratkilometer großes Areal mit über 1000 Ruinen. Auch wenn wir noch gegen Ende der Regenzeit unterwegs waren, hatten wir fast durchgehend Sonnenschein. Gute Bedingungen, um die Tempel gemeinsam mit einem Guide ausgiebig zu entdecken. Wenn man an den monumentalen Bauwerken vorbeiläuft, kann man sich kaum vorstellen, dass sie vor beinahe 800 Jahren von den Khmer ohne moderne Maschinen errichtet worden sind. Mit Flößen mussten riesige Sandsteinbrocken von weit her transportiert werden. Viele der Wasserstraßen wurden sogar eigens für diesen Zweck angelegt – faszinierend! Unser Guide erzählte uns, dass vermutlich 300.000 Menschen an dem Bau beteiligt waren. Heute kann man durch die Ruinen komplett frei ohne Sperrzäune durchspazieren, lediglich Holzgerüste stützen stellenweise die alte Bausubstanz. Einige Tempel wurden restauriert, andere sind völlig bewachsen und strahlen mit den urigen Lianen und Baumwurzeln absolute Indiana Jones-Vibes aus.  Und apropos Actionfilm: die Tempelanlagen dienten im Jahr 2001 als Kulisse für „Tomb Raider“ mit Angelina Jolie.

Schon mal „Hot Pot“ probiert? Der „heiße Topf“ hat in Ostasien Tradition. Rund um einen großen mit schmackhafter Brühe gefüllten Kochtopf sitzt man zusammen und genießt das besondere Essen, gerne in geselliger Runde. 

Auf einer Reise durch Malaysia machte ich mit meinem Freund in den Cameron Highlands Halt. In der zweitgrößten Stadt in der Region Brinchang kehrten wir gemeinsam mit unserem Fahrer im Restaurant „Cameron Organic Steamboat“ ein. Dort stand der „Hot Pot“ in der Mitte des Tisches und wurde von unten mit Holz befeuert. Sobald die Brühe richtig heiß war, kamen Fleisch, Fisch, frisches Gemüse und Nudeln in den Feuertopf. Wie herrlich das schon nach kurzer Zeit duftete! Nachdem alles fertiggekocht war, konnten wir uns einfach bedienen. Umgerechnet 20 Euro kostete das köstliche Essen inklusive drei Getränken. Ein absolut angemessener Preis für ein einmaliges Erlebnis.  

Eines meiner persönlichen Highlights während der Rundreise durch Sri Lanka bleibt der Aufstieg auf den Sigiriya Felsen, auch als Löwenfelsen bekannt. Dramatisch hebt sich der riesige Felsen aus dem Boden und ragt über 200 Meter empor. Auf der Spitze befinden sich die Ruinen der alten Festung, wunderschön angelegte Gärten und ein ausgeklügeltes Wassersystem. An den Wänden lassen sich die kunstvollen Fresken der „Wolkenmädchen“ bestaunen. Oben auf dem Gipfel angekommen, werden Sie mit einem atemberaubenden Panoramablick über die grüne Insel belohnt. Sei es der Anblick des gigantischen Felsens oder die Aussicht vom Gipfel, Sigiriya bietet eine bemerkenswerte Kombination aus Geschichte und natürlicher Schönheit, die mich in ihren Bann gezogen hat.

Vor ein paar Wochen habe ich eine Rundreise durch Japan gemacht. Dabei stand natürlich auch die spannende Mega-City Tokio auf dem Programm. Und in der muss man sich erst einmal zurechtfinden: Allein die 14-Millionen-Einwohner-Metropole ist in 23 Bezirke unterteilt. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir der Stadtteil Shibuya mit der weltberühmten Alle-Gehen-Kreuzung (auf Englisch: Scramble Crossing). Bei jeder Grünphase überqueren hier alle paar Minuten ungefähr 3.000 Menschen die Straßen.  

Ein Ereignis, das sich am allerbesten von ganz weit oben von der Aussichtsplattform „Shibuya Sky“ anschauen lässt. Auf der Spitze des 230 Meter hohen Gebäudes mit 46 Stockwerken gibt’s aber nicht nur die perfekte Sicht auf die besondere Kreuzung, sondern auch ein 360-Grad-Panorama von Tokio. So kann man von dort den Fernseh- und Rundfunksendeturm Tokio Skytree ebenso bestaunen wie das Vergnügungsviertel Roppongi. Und bei bestem Wetter zeigt sich sogar der Vulkan Fuji in der Ferne. Ideal, um ein paar Fotos oder Selfies vor Tokios beeindruckendem Häusermeer zu machen.  

Die Aussichtsplattform ist täglich von 9 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist 22 Uhr. Erwachsene zahlen vor Ort 2.000 Yen (ca. 16,50 Euro), Kinder bis fünf Jahre 600 Yen (5 Euro). 

Wer in Castellane unterwegs ist, sollte sich die kleine Wanderung auf den Berg am Ende des Ortes nicht entgehen lassen. Der Aufstieg ist gut machbar und dauert nicht allzu lange. Perfekt, wenn man ohne große Tagestour trotzdem ein richtig schönes Panorama erleben möchte. Schon unterwegs gibt es einiges zu entdecken: Entlang des Weges stößt man immer wieder auf alte Befestigungsmauern und bekommt mit jedem Höhenmeter einen besseren Blick auf Castellane und die Umgebung. Oben angekommen wartet dann die eigentliche Belohnung. Von hier reicht der Blick weit über den Fluss Verdon und die umliegenden Berge - für mich definitiv einer dieser Orte, an denen man erstmal ein paar Minuten lang stehen bleibt und staunt. Das Beste: Nicht allzu weit entfernt befindet sich der Eingang zur berühmten Verdonschlucht. Der sogenannte „Grand Canyon Europas“ ist eines der Markenzeichen der Region und beeindruckt durch die steilen Kalksteinwände und das intensiv türkisfarbene des Flusses. Wieder unten angekommen, lässt sich der Ausflug ganz entspannt auf dem Marktplatz ausklingen. Dort kann man sich mit provenzalischen Köstlichkeiten stärken und noch ein bisschen das südfranzösische Flair genießen.

Von Hamburg aus ging es für mich mit der MS Finnmarken auf Expeditionsreise bis zum Nordkap. Schon die Route war etwas Besonderes: Mit Hurtigruten kommt man sehr nah an die Schären heran und tief hinein in die norwegischen Fjorde. Mit rund 400 Gästen an Bord fühlte sich die Reise dabei angenehm überschaubar an. Besonders beeindruckt hat mich, wie authentisch Norwegen an Bord erlebbar wird. Hurtigruten legt großen Wert auf regionale Erlebnisse und auch kulinarisch zieht sich dieses Konzept durch die Reise: ausgewählte Zutaten, norwegische Küche und immer wieder ein Bezug zu den Regionen, durch die man gerade fährt. Mein absolutes Highlight waren jedoch die Nordlichter. Fast jede Nacht konnten wir die Aurora Borealis direkt vom Schiff aus beobachten. Dank des Kapitäns und der Nordlichter-App haben wir keinen dieser besonderen Momente verpasst, weswegen diese Schiffsreise mein absoluter Tipp ist für jeden, der die Aurora Borealis auf seiner Bucket-List stehen hat.
Für einen Adrenalinkick zwischendurch sorgte außerdem der Kapitän selbst: In einem Fjord steuerte die Finnmarken plötzlich scheinbar direkt auf eine Sackgasse, dem Nordfjordeid, zu. Kurz dachte ich nur: Das kann doch jetzt nicht sein? Dann wurde das 138,5 Meter lange Schiff auf engstem Raum um 180 Grad gedreht – als wäre es das Normalste der Welt. Und als an anderer Stelle Orkas gesichtet wurden, gab es kurzerhand noch eine 360-Grad-Drehung dazu. Genau solche Momente haben diese zwei Wochen für mich zu einer Reise gemacht, die ich so schnell nicht vergessen werde.

Wer Spanien einmal abseits von Strand und Großstadt erleben möchte, sollte einen Abstecher in den Nationalpark Ordesa y Monte Perdido einplanen. In den spanischen Pyrenäen treffen grüne Täler auf schroffe Felswände, dichte Buchenwälder und zahlreiche Wasserfälle. Genau diese Mischung macht den Park für mich so besonders – hinter jeder Kurve wartet gefühlt schon das nächste beeindruckende Panorama. Über rund 40 ausgeschilderte Routen lässt sich die Landschaft ganz unterschiedlich erkunden. Von entspannten Wegen durch die Täler bis zu anspruchsvolleren Bergtouren sollte für jeden Geschmack und jedes Fitnesslevel etwas dabei sein. Immer im Blick: der 3.355 Meter hohe Monte Perdido, der als höchster Kalksteinberg Europas die Kulisse des Nationalparks prägt. Wer eine echte Herausforderung sucht, kann bis zum Balcón de Pineta aufsteigen. Die Strecke führt hinauf auf etwa 2.700 Meter und belohnt mit einem Blick auf den Gletscher des Monte Perdido, den größten Gletscher der Pyrenäen, und die umliegenden Gipfel. Alternativ lassen sich vor Ort auch Touren mit einheimischen Guides buchen. Dabei geht es zunächst mit dem Geländewagen hinauf in die Berge und anschließend zu Fuß auf einer geführten Tour weiter – auch hier warten atemberaubende Aussichten.

Wer den Südwesten Finnlands besucht, sollte unbedingt durchs Saaristo-Archipel segeln. Die Region gilt als zahlenmäßig größter Archipel der Welt und das spürt man sofort. Überall Inseln, stille Buchten, geschützte Gewässer und ständig neue Ausblicke. Genau darin liegt der Unterschied zu vielen anderen nordischen Reisezielen: Hier findet man eine ganze Welt aus Wasser, Felsen, Wald und kleinen Hafenorten.
Auch kulinarisch ist die Region richtig spannend und eignet sich perfekt für Foodies! Besonders authentisch ist die Markthalle in Turku, weil man dort einen direkten Eindruck von der finnischen Küche bekommt. Frisch, regional und angenehm bodenständig. Vieles basiert auf wilden Zutaten aus der Natur, auf Fisch, Beeren, Pilzen und Kräutern. Gleichzeitig wird genau diese Einfachheit oft überraschend modern interpretiert. Mein absolutes Highlight und ein echter Geheimtipp war das Fine Dining im Restaurant „Back Pocket“ auf Korpo. Dort verbindet sich die Nähe zur unberührten Natur mit kreativer, zeitgemäßer Kochkunst.
Überhaupt hat mich Finnland im Sommer überrascht. Angenehme Temperaturen, viel Natur, überall Wasser und diese unaufgeregte Art, die man schnell selbst übernimmt. Dazu passt auch der finnische Begriff „Sisu“. Er steht für innere Stärke, Durchhaltevermögen und Gelassenheit. Für mich beschreibt er ziemlich treffend das Lebensgefühl, das man dort auch als Gast zu spüren bekommt.

Kathedrale, Normannenpalast, die vier barocken Palazzi an der Quattro Canti, der berühmten Straßenkreuzung: Palermo atmet Geschichte und ist dabei laut, lebendig und auch ein bisschen cool. Zum Beispiel auf dem Rooftop des „Seven“, wo man einen grandiosen Blick über Siziliens Hauptstadt hat und sich vor dem Dinner gerne einen Cocktail gönnt. Überhaupt Essen: Palermo ist ein Streetfood-Himmel. Die Märkte sind legendär und beinahe an jeder Ecke warten frisch gepresster Orangensaft und Arancini, die typischen sizilianischen Reisbällchen mit Ragú-Füllung. Noch besser kann man in die Küche Süditaliens bei einem Kochkurs eintauchen. Zum Beispiel im „Restaurant Carlo V“ an Piazza Bologni. Unter dem Motto Pasta & Tiramisu stehen gleich zwei Klassiker auf dem Programm. Aber erstmal ein Glas Wein oder wahlweise Prosecco, bevor es an Schüsseln und Töpfe geht. Wer nicht weiß, was in ein traditionelles Tiramisu gehört und wie man aus dem eigens hergestellten Nudelteig Tagliatelle & Ravioli formt, der lernt es hier. Und am Ende darf man die selbstgekochte Pasta selbstverständlich gemeinsam mit den anderen Teilnehmern des Kochkurses genießen.  
Zum Schluss noch ein Tipp für alle, die gerne Sand unter den Füßen haben. Der Mondello Beach ist nur einen Katzensprung entfernt und perfekt, wenn man rasch City- gegen Beachlife tauschen mag.

Wer Sóller erkunden möchte, dem kann ich die Anreise mit dem historischen „Roten Blitz“ ans Herz legen. Zugegeben: Die Eisenbahn macht ihrem Namen nicht alle Ehre, denn sie ist weder sonderlich schnell noch rot. Einst zum Transportieren von Waren gedacht, zählt die Fahrt mittlerweile jedoch zu den schönsten Ausflügen der Insel. Gemächlich tuckert der Zug seit über 100 Jahren von Palma aus durch die Berge der Serra de Tramuntana, vorbei an Zitronen- und Orangenhainen. Vor allem die Atmosphäre ist etwas ganz Besonderes: Alte Holzwaggons, offene Fenster, das Ruckeln der historischen Bahn und dazu der Blick auf die schönen Landschaften. In Sóller angekommen kann es sofort nostalgisch weitergehen, denn dort wartet schon die historische Straßenbahn, die hinunter zum Hafen fährt – hier erwartet einen mallorquinischer Charme wie aus dem Bilderbuch. Kleiner Tipp: Mit dem Kombiticket für 40 Euro pro Person ist sowohl die Eisenbahn als auch die Fahrt mit der Straßenbahn einbegriffen.

Den Golf von Neapel kennt jeder. Und auch beim Gardasee und Inseln wie Sardinien und Sizilien denkt man sofort an die wunderbare italienische Sommerfrische. Aber wie wäre es in diesem Jahr mal mit Giulianova? Noch nie gehört? Dann wird es Zeit für eine Reise in die Region Abruzzen. Diese liegt östlich von Rom an der Adriaküste und ist bekannt für ihre vielen Nationalparks und Naturschutzgebiete, aber auch für ihre Bergdörfer, die aus dem Mittelalter und der Renaissance stammen. Und genauso eins ist das alte Giulianova, das auf einer Anhöhe hoch über dem Meer thront. Vom Aussichtspunkt Belvedere hat man einen einmaligen Blick auf den charmanten Badeort Giulianova Lido. Nach dem Aufstieg und einem Spaziergang durch die Altstadt gönnt man sich gerne einen leckeren Cappuccino auf der Terrasse des „Gran Caffe dè Baroni“. Ein köstliches Briosche Veneziana (luftig süßes Hefeteiggebäck) dazu - perfekt. Samstags kann man anschließend auch noch über einen kleinen, typisch italienischen Markt bummeln, auf dem es unter anderem tolle Stoffe zu kaufen gibt.
Empfehlen kann ich außerdem die Eisdiele „Magrini“. Bei Mario gibt’s das beste Gelato im ganzen Ort. Und wer Lust auf einen Ausflug hat: Das zwanzig Minuten entferne Örtchen Montepagano punktet ebenfalls mit einer hübschen Altstadt mit fantastischen Ausblicken aufs Meer. 

Eine mittelalterliche Festung und ein modernes Einkaufszentrum, Pop Art und futuristische Architektur, angesagte Restaurants und coole Cafés: Wer Estlands Hauptstadt Tallinn besucht, kommt am Rotermann-Viertel nicht vorbei. Benannt ist der Stadtteil nach der Kaufmanns- und Industriellenfamilie Rotermann, die hier Ende des letzten Jahrhunderts mit Sägewerken, Woll- und Textilfabriken, Webereien, Mühlen und Destillerien ein nicht unerhebliches Vermögen anhäufte. Heute gehört das Viertel unweit der mittelalterlichen Altstadt zu Tallinns Sightseeing-Highlights. In den ehemaligen Fabrikhallen und historischen Kaufmannshäusern, zu denen sich heute moderne Architektur aus Glas, Stahl und Backstein gesellt, sind Boutiquen und Büros eingezogen, finden Feinschmecker ebenso ihr Paradies wie alle, die einfach nur Lust auf einen guten Kaffee haben. Den gibt es zum Beispiel in der Bäckerei Røst, die ich jedem nur empfehlen kann. In einer alten Weizenmühle kann man Drinnen und bei gutem Wetter auch Draußen frühstücken - leider sind die Plätze begrenzt und der Andrang ist oft groß. Keine Wunder, denn die Zimtschnecken nach skandinavischem Rezept sind wirklich einmalig, ebenso wie die liebevoll zubereiteten Sandwiches und das Sauerteigbrot, das für vieles die Basis bildet. Aber auch der Kaffee macht sogar Barista glücklich. 

Eine Flusskreuzfahrt auf der A-ROSA SENA – das heißt eine Woche Verwöhnprogramm plus entspanntem Sightseeing entlang der Reiseroute durch die Niederlande und Belgien. Abends in Köln einschlafen und morgens in Rotterdam, der spannenden Hafenstadt in Südholland, aufwachen: einfach herrlich und ganz ohne Stress! Ein Bummel zur berühmten Erasmusbrücke lohnt hier ebenso wie der Besuch der futuristischen Kubushäuser oder ein Abstecher in die Markthalle. Und dann heißt es wieder an Bord gehen und den super Service bei einem köstlichen Essen im Market-Restaurant genießen. Die geräumigen Kabinen (21 Quadratmeter) bieten nicht nur viel Platz, sondern auch einen Balkon, auf dem man prima die Frühlingssonne untergehen sehen kann. Weiter dann nach Amsterdam, wo ich mich für einen Ausflug nach Haarlem entschieden habe. Zwischen der niederländischen Hauptstadt und dem Meer liegt dieses charmante Städtchen mit 1000 denkmalgeschützten Häusern. Besonders gut lässt sich Haarlem bei einer Bootsfahrt vom Fluss aus entdecken. Dabei laden malerische Grachten, prächtige Giebelhäuser und versteckte Hinterhöfe zu einer Zeitreise ein. Das belgische Antwerpen, Nijmegen, einer der ältesten Städte der Niederlande, es gibt noch viel zu sehen, bevor die A-ROSA SENA nach sieben Tagen in Düsseldorf anlegt. Die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen punktet im Frühjahr schon mit herrlichen Café-Terrassen am Rheinufer und wer mag, spaziert von dort gemütlich bis zur legendären längsten Theke der Welt. Einmal noch das köstliche Dinner-Buffet genießen und dann nimmt das Schiff auch schon wieder Kurs auf Köln. 

Wenn ihr mich fragt: Zadar ist eine der schönsten Städte an der Küste Dalmatiens. Und das nicht nur wegen der römischen und venezianischen Ruinen, die man in der Altstadt bestaunen kann, die auf einer Halbinsel liegt und eine Zeitreise durch 3000 Jahre Geschichte verspricht. 

Ein Bummel durch die Altstadtgassen lohnt sich schon allein wegen der hübschen Cafés und kleinen Boutiquen. Auch ein Besuch des Forum Zadar ist ein Muss. Auf dem historischen Platz kann man einen Turm besteigen, von dem aus man eine herrliche Aussicht auf die kroatische Riviera hat. 

Es soll ein bisschen romantischer sein? Dann auf zum Hafen, wo eine Meeresorgel wartet. Die wird von den Wellen gespielt und abends leuchtet auf dem Platz Pozdrav Suncu der sogenannte „Gruß an die Sonne“. Ein Kreis von 200 mehrschichtigen Glasplatten, die tagsüber Sonnenstrahlen einfangen und nachts zu einer ikonischen Licht-Installation werden, die Zadar weltweit bekannt gemacht haben. Wenn dann noch die Sonne untergeht … einmalig!

Noch ein Tipp von mir zum Schluss: Einen Tagesausflug auf die Insel Ugljan, die in nur einer halben Stunde Fahrt mit der Fähre zu erreichen ist, kann ich nur empfehlen. Spazieren gehen am Hafen von Preko, in der „Taverna Joso“ auf eine Portion Ćevapčići einkehren und wer mag, besucht anschließend noch die kleine vorgelagerte Klosterinsel Otok Galevac: So sieht mein perfekter Tag in Dalmatien aus! 

Tolle Strände und einmalige Vulkanlandschaften, dazu das berühmte künstlerische Erbe von César Manrique: Lanzarote ist mehr als ein Badeziel. Die nördlichste der acht bewohnten Kanaren-Inseln hat sich ihren ursprünglichen Charme vielerorts bewahrt. Was viele nicht wissen: Auf Lanzarote kann man in der der Umgebung von La Geria in urigen Bodegas feine Weine aus der Region verkosten. 16 Kilometer lang ist die Weinstraße, die in Uga startet und in San Bartolomé endet. Auf einer Fläche von fünf Hektar wachsen die Trauben für Weine wie den „La Gerido Tinto“, ein trockener Rotwein, von der Bodega „La Geria“. Es gibt aber auch andere Anbaugebiete auf Lanzarote, wo ausgezeichnete Weine entstehen, die das Prädikat „Denominación de Origen“, kurz D. O., tragen. Zum Beispiel in Tinajo im Westen und Haría im Norden der Insel. Neben einer Weintour lohnt sich auf jeden Fall ein Ausflug in den Nationalpark Timanfaya, wo man eindrucksvolle Vulkankegel wie den „Montaña de Timanfaya“ oder den „Volcán Nuevo del Fuego“ bestaunen kann. Und für einen romantischen Abend am Meer kann ich nur El Golfo empfehlen. Das Fischerdorf ist bekannt für die grüne Lagune „Charco de los Clicos“ im Krater eines Vulkans. Wenn die Sonne langsam untergeht, sitzt man am besten in einem der sehr guten Fischrestaurants und schaut aufs Meer. 

Nordlichter bestaunen und den Polarkreis überqueren: Zwei Wünsche, die ich mir auf einer Kreuzfahrt entlang der berühmten Postschiffroute in Norwegen erfüllen durfte. Mit einem supermodernen Schiff der Reederei „Havila“ ging es von der Hafenstadt Bergen bis nach Kirkenes am Varangerfjord. Die 2.700 Kilometer lange Strecke ist legendär. Und seitdem 1984 der Postschiffverkehr offiziell eingestellt wurde ein Sehnsuchtsziel vieler Nordland-Fans. Auch ich wollte schon immer mal auf den Hurtigruten kreuzen. Umso schöner, dass man heute die norwegische Küste viel nachhaltiger als früher bereisen kann. Denn die Schiffe der Havila-Flotte fahren Dank der größten Schiffbatterie der Welt vier Stunden emissionsfrei und beinahe geräuschlos durch die Fjorde – perfekt für Tier- und Nordlichtbeobachtungen. 80 Prozent des Stroms für das Schiff werden zudem aus Wasserkraft produziert. Zur nachhaltigen Kreuzfahrt gehört aber auch das Zero-Waste-Konzept, durch das 60 Tonnen weniger Lebensmittelabfall pro Jahr anfallen – allein durch Service am Tisch. Serviert wird bei der Vollpension à la carte ausschließlich norwegische Küche mit Zutaten aus der Küstenregion. Und wer sich mal etwas Besonderes gönnen möchte, kann im Fine Dining-Restaurant „Hildring“ gegen Aufpreis ein 5-Gänge-Menü mit allerbesten Meeresfrüchten und norwegischen Spezialitäten schlemmen. Ich kann das Postschiff-Abenteuer mit einem Schiff der Havila-Flotte auf jeden Fall nur empfehlen. Übrigens auch, wenn das Wetter mal nicht so gut ist, um die zauberhafte Westküste Norwegens an Deck zu genießen. Die Innenräume sind inspiriert von Nordlandschaften ganz in warmen Naturtönen gehalten und haben mich mit ihrem Wohlfühl-Design begeistert. Die ideale Kulisse, um entspannt einen Kakao zu trinken oder im Winter Gløgg und Julebrus zu probieren. 

Es ist die bekannteste Markthalle der Stadt und doch möchte ich euch dieses authentische Mallorca-Erlebnis unbedingt ans Herz legen. Ein Besuch des Mercat de l’Olivar im Herzen von Palma lohnt sich einfach immer. 

Zwischen Plaça Major und Plaça d'Espanya finden Feinschmecker bereits seit 1951 ihr Paradies. Obst, Gemüse, Fleisch, Meeresfrüchte, Käse, auch Weine, Spirituosen und Gewürze – das Angebot ist farbenfroh und nicht nur regional. Auch internationale Spezialitäten gibt es auf dem traditionellen Markt, der schon allein wegen der lebendigen Atmosphäre mit geschäftigem Treiben und freundlichen Händlern glücklich macht. 

Auch das große und vielfältige gastronomische Angebot liebe ich. Sich einfach mal zwei Austern gönnen, dazu ein Glas Cava, oder herrlich süßes Gebäck zum Cortado - wunderbar!

Geöffnet hat die Markthalle wochentags von 7 bis 14.30 Uhr, samstags bis 15 Uhr. Die Gastronomie montags bis samstags sogar bis 16 Uhr. 

Venezianischer Hafen, Stadtmauer, die Festung Koules, Altstadt und Kneipenviertel: In Heraklion gibt es viel zu entdecken. „Klein Athen“ wird größte Stadt Kretas auf der Insel auch genannt. Und sie hat, wie Griechenlands Kapitale auch, eine sehr lange Geschichte. Minoer, Sarazenen, Byzantiner, Venezianer, Türken … alle haben das Stadtbild Heraklions geprägt. Mein Tipp nach einer ausgiebigen Kultur-Tour: Im „Mare Coffee Bar & Food“ die müden Füße austrecken und das Gesicht in die Sonne halten. Gegenüber des Historischen Museums und direkt an der Uferpromenade speist man mit Meerblick traditionelle Snacks wie Souvlaki, gefülltes Gemüse, Salate mit Feta, aber auch süße und herzhafte Pancakes, Waffeln und Bagels stehen auf der Speisekarte. Wer mag, kann sich auch einfach nur einen Mokka oder Frappè gönnen und die Aussicht aufs Wasser und die entspannte Stimmung genießen. Der Kaffee ist ausgezeichnet. Genauso wie das Personal im „Mare“ übrigens. 

Mare Coffee Bar & Food, Sofokli Venizelou avenue Xenia square, Heraklion, Kreta 71202 Griechenland

Paris ist ein Städtereisen-Klassiker, keine Frage. Beinahe an jeder Ecke warten berühmte Bauwerke. Eiffelturm, Arc de Triomphe, das Louvre … – natürlich habe ich sie mir alle angesehen. Für das Museum, das auch die Heimat der weltbekannten Mona Lisa ist, zahlt man übrigens keinen Eintritt, wenn man unter 26 Jahre alt. Das gilt auch für alle anderen Museen der französischen Hauptstadt. 
Gratis ist auch der tolle Ausblick von der Dachterrasse der „Galeries Lafayette“. Eine klasse Alternative zum Eiffeltum, wo man ansonsten Paris prima aufs Dach steigen kann. 
Besonders gefallen hat mir allerdings die Opéra Garnier. Das nach seinem Architekten benannte Gebäude erinnert an den Glanz der Regierungszeit von Napoleon III und gehört zu den größten Theaterbauten der Welt. Und obwohl in dem 1875 eröffneten Kulturpalast bereits Premieren wie Georges Bizets Carmen (1875) und Claude Debussys Pelléas et Mélisande (1902) stattfanden, ist er vor allem mit Gaston Lerouxs Roman „Das Phantom der Oper“ verbunden, der dort seinen Schauplatz hat. 
Eine Restaurant-Empfehlung habe ich auch noch. Im „Relais de l’Entrecôte“ wird seit 1959 nur ein einziges Hauptgericht serviert: Ein in Streifen geschnittenes Rinderfilet mit Pommes. Davor ein grüner Salat mit Walnüssen. Die Geheim-Soße zum butterzarten Fleisch – so gut! Köstlich sind im „l’Entrecôte“ aber auch die Desserts. Also noch ein bisschen Platz lassen für Crème brulée, Schokoladenprofiterols & Co, wenn ein kostenloser Nachschlag vom Hauptgericht angeboten wird. 

Wunderschöne Flusslandschaften, Deiche und hübsche Hansestädte: Wer Lust hat, die Niederlande sportlich zu entdecken, dem kann ich die Hanseroute mit Rad & Schiff nur empfehlen. Die besondere Kombination von Radeln (tagsüber an Land) und Flusskreuzfahrt (das schwimmende Zuhause für eine Woche) habe ich vor kurzem selbst zum ersten Mal ausprobiert. Mit Etappen von 60 Kilometern pro Tag ist das Sportprogramm auch ohne 
E-Bike problemlos machbar. Zumal unterwegs immer wieder an interessanten Orten angehalten wird. Während die meisten aus meiner Gruppe die gemütlich-Variante mit Elektrorad gewählt hatten, entschied ich mich für ein herkömmliches Tourenrad – liebevoll „Biobike“ genannt. 
Eines meiner Highlights auf der Reise, die Radfahren, Kultur und Genuss perfekt verbindet, war der Besuch in der Bar „'t Taphuys“ in Arnheim, wo man sich beim Bier-Tasting zumindest theoretisch durch 100 verschiedene Biersorten trinken kann. Aber auch der Besuch der Kirche „Van der Velde in de Broeren“ in Zwolle hat sich gelohnt. Das ehemalige Gotteshaus ist heute eine sehenswerte Bibliothek. Auto-Fans werden die „Gallery Brummen“ lieben, wo man außergewöhnliche Oldtimer bestaunen kann, die übrigens auch zum Verkauf stehen. 

Ob bei einer Städtereise nach Straßburg oder auf dem Rückweg von Colmar: Wer im Nordosten Frankreichs unterwegs ist, sollte unbedingt im elsässischen Orschwiller einen Zwischenstopp einlegen. Die Gemeinde mit etwas mehr als 600 Einwohnern ist bekannt für ihre neoromanische Hohkönigsburg, die in 750 Metern Höhe auf einem monumentalen Buntsandsteinfelsen über der Oberrheinischen Tiefebene thront. 
Bei gutem Wetter hat man hier eine spektakuläre Aussicht, die bis zum Kaiserstuhl reicht und  im Süden sogar bis zu den Berner Alpen am Horizont.  
Aber nicht nur deshalb lohnt der Besuch der Höhenburg aus dem 12. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert wurde das „Monument national“, das französische Nationaldenkmal aufwändig restauriert wurde, um den mittelalterlichen Charakter zu bewahren und es öffentlich zugänglich machen zu können. Die Geschichte der Burg, die einst als strategischer Verteidigungsposten gedacht war, lässt sich bei einem Rundgang erleben. Dabei kann man sich zum Beispiel den prunkvollen Festsaal und ein Schlafgemach anschauen, auch eine uralte Kanone und einen Brunnen. Neben einem Souvenirladen gibt es auch einen kleinen Imbiss. Perfekt für alle, die nicht mit dem Auto anreisen (kostenlose Parkplätze), sondern zur Burg hochwandern oder mit dem Rad hinfahren. Das ist eine durchaus sportliche Herausforderung. Vom Parkplatz aus sind es nur zehn Minuten zu Fuß.
Die Hohkönigsburg hat sieben Tage die Woche geöffnet. Von Dienstag bis Sonntag von 9 Uhr bis 18 Uhr, montags von 10:30 Uhr bis 18 Uhr. Eine Besichtigung mit Audioguide kostet 12 Euro (Erwachsene). Kindern ab sechs Jahre zahlen 8 Euro. 

Er gehört zu den am meisten besuchten Wasserfällen Norwegens. Und das absolut zu Recht. Der Steindalsfossen Wasserfall, rund 75 Kilometer von Bergen entfernt, liegt an der berühmten Hardangerfjordroute umgeben von atemberaubenden Fjorden und malerischer Bergkulisse. 50 Meter fällt das Wasser vor einer Felswand hinab. Klasse: Ein Weg führt hinter dem Wasserfall vorbei, sodass man sich das einmalige Naturschauspiel aus nächster Nähe anschauen kann. Von einer Aussichtsplattform weiter oben hat man allerdings den besten Blick auf den Steindalsfossen. Der Weg dahin dauert etwa eine Viertelstunde. 

Wer mit dem Auto ankommt, findet auf dem Parkplatz übrigens eine Touristen-Information, in der sehr freundliche Mitarbeitende viel Interessantes über die Region erzählen können. Auch ein Café, in dem man leckeres Softeis und Cappuccino bestellen kann, gibt es auf dem Parkplatz. Ich habe von da aus noch einen Spaziergang zum zwei Kilometer entfernten Mavatnet See gemacht, einem herrlichen Binnensee mit türkisfarbenem Wasser.

Lanzarote ist mein zweites Zuhause. Ich liebe das von dem Künstler Cesar Manrique beeinflusste Landschaftsbild aus den weißen Häuschen, roten Bergen und dem Blau des glasklaren Meeres an den leicht dunkleren Sandstränden. Und obwohl ich die Insel so gut kenne, erlebe ich immer noch Überraschungen. So zum Beispiel als ich mit meinem Patenkind auf einer Delfin Beobachtungstour von „H2O Sports Lanzarote“ vor Puerto del Carmen war. Nicht nur, dass wir mit einem Speed Boot rasant unterwegs waren und Lanzarote vom Meer aus an uns vorbei rauschen sehen konnten – wirklich ein Adrenalin Kick – wir konnten auch unzählige Delfine sehen, die unser Boot nicht nur begleiteten, sondern uns sogar mit Luftsprüngen scheinbar begrüßten. Das war wirklich ein beeindruckendes Erlebnis, das man so direkt mit Lanzarote gar nicht in Verbindung bringt.

Ein 22 Meter hoher Leuchtturm aus dem 19. Jahrhundert – gebaut auf die imposante Steilküste in der Nähe von Sagres an der Algarve: Wer im Süden Portugals auf Rundreise geht, muss am Cabo de São Vicente unbedingt einen Zwischenstopp einlegen. Das beliebte Fotomotiv kann zwar nicht besichtigt werden, ein kleines Museum am Kap aber schon. Das erzählt die Geschichte des südwestlichsten Punkts des europäischen Festlands. Die Römer nannten ihn „Promontorium sacrum“, heiliges Vorgebirge. Für sie war es „ein magischer Ort am Ende der Welt, an dem die Götter wohnen und die Sonne im Meer versinkt“. Die Sonnenuntergänge mit scheinbar endlosem Blick über den Atlantik sind am Kap Sankt Vinzenz, wie die 60 Meter Steilküste auf Deutsch heißt, tatsächlich spektakulär. Besonders ist aber auch ein Imbiss, den deutsche Auswanderer 1996 ausgerechnet vor dieser Kulisse aufmachten. Sie nannten ihn „Letzte Bratwurst vor Amerika“ und verkaufen bis heute original Nürnberger- und Thüringer-Bratwürste.  Aus Deutschland importiert. Wer sich eine der leckeren Würste gönnt, bekommt ein Zertifikat mit auf die Hand. Das bescheinigt den Besuch am ehemals „Ende der Welt“.

Vulkane, Geysire, schroffe Felsen und Gletscher: Islands Natur ist atemberaubend, vielseitig und einmalig. Und natürlich sollte man sie am allerbesten live erleben. Doch wenn man schon mal auf der Insel ist, dann darf ein Besuch von „Fly Over Iceland“ nicht fehlen. Die Erlebnisreise in 4D ist ebenso einzigartig wie Island selbst. In der Hauptstadt Reykjavik kann man in eine virtuelle Welt eintauchen und gefühlt selbst über die Insel aus Feuer und Eis fliegen. Dazu nimmt man auf bequemen Sitzen in einer Art Kino Platz, an dessen Decke sich eine riesige, gewölbte Leinwand erstreckt. In gestochen scharfen Bildern entsteht hier ein Panorama aus fantastischen Motiven - von den gewaltigen Gletschern und Vulkanen bis hin zu den majestätischen Wasserfällen und weiten Lavafeldern. Begleitet wird die bildgewaltige Show von einer spektakulären, bewegungsgesteuerten Technologie, die das Gefühl verstärkt, tatsächlich über IslandsTraumlandschaften hinweg zu fliegen. Dazu kommen sensorische Erlebnisse. So weht einem plötzlich Wind ins Gesicht und es riecht nach frischem Gras. Dazu die sanften Bewegungen des Sitzes – verrückt, wie einem diese besondere Show das Gefühl gibt, selbst in der Luft zu sein.

30 Minuten dauert die Erlebnisreise inklusive kurzem Film über Island und einem Fotoshooting in der Kulisse. Kosten: 45 Euro pro Person. Buchbar vor Ort, aber auch vorab online.

Wer im Sommer Urlaub im berühmten Ski-Ort St. Anton am Alberg macht, der kommt an Senn's WunderWanderWeg nicht vorbei. Von der Familie Senn vor mehr als zehn Jahren gestaltet, hat die Strecke schon viele Auszeichnungen gewonnen. 
Unterteilt in die sieben Erlebnisbereiche „Alpenblumen- und KräuterWeg“ (15 Gärten, ca. 1000 Pflanzen), „WunderWald“ (ein Kilometer langer Waldlehrpfad mit 15 Stationen), „BaumHaus“ (13 m hoch), „KneippBecken“ (mit Wasserrinnen zum Abkühlen und Spielen), „NaturSpielplatz“ (inklusive neuer Kugelbahn), „BarfußPfad“, „EdelweissWeg“ (größtes Edelweiß-Beet der Welt mit 107.000 Pflanzen) ist der Spazierweg ganz bestimmt der abwechslungsreichste in Österreich. Sportler finden hier zwar nicht ihr Paradies, wohl aber Genießer, die gerne in der Natur sind und sich für regelmäßige Events wie die Kräuterführung (donnerstags) oder das Brotbacken im Holzofen (freitags) begeistern lassen. Ein Muss: die Einkehr in die Sennhütte von Markus und Tanja Senn. Auf 1.500 Metern sitzt man bei schönem Wetter draußen auf der Holzterrasse und bestaunt den einmaligen Bergblick. Zu kühler Limo oder einem frisch Gezapften wird regionale Hausmannskost mit frischen Kräutern aufgetischt. Großartig! Lohnt sich auch: ein Blick in den Weinkeller und auf die Schnapskarte. Die selbstgebrannten Tropfen wie Senn‘s Arlberg Gin sind was ganz besonders. 

Ein Highlight auf meiner Rundreise durch Irland war der Besuch der Kylemore Abbey, der ältesten Benediktiner Abtei des Landes. Wo eigentlich nur ein Fotostopp geplant war, hat unsere Reiseleiterin glatt zwei Stunden Freizeit für uns freigeschaufelt. So hatten wir genug Zeit, die geschichtsträchtige Abbey, die naheliegende gotische Kirche und den ebenfalls fußläufig erreichbaren Victorian Walled Garden zu besichtigen. Die Kylemore Abbey wurde von 1867 bis 1871 gebaut. In Auftrag gegeben hat sie der Großindustrielle und Politiker Mitchell Henry (1826–1910). Das Schloss ist umgeben von majestätischen Bergen und einem ruhigen, spiegelnden See, der eine mystische Ruhe ausstrahlt. Die friedliche Atmosphäre gepaart mit der beeindruckenden Architektur zieht jeden in seinen Bann. Der Victorian Walled Garden (Viktorianische Mauergarten), wird heute von Nonnen gepflegt und bietet eine Vielfalt an Pflanzen und liebevoll gestalteten Bereichen. Bei einem Spaziergang genießt man die Flora und wandelt durch einen kleinen Birkenhain mit knorrigen Bäumen, die aussehen, als würden sie tanzen. 

Das Saimaa-Seengebiet rund um Savonlinna zählt zu den schönsten Regionen Finnlands. Es zeichnet sich durch unzählige Inseln aus, glasklare Seen und ausgedehnte Wälder. Wer in der Natur Ruhe und Entspannung findet, ist hier also genau richtig. Besonders zu empfehlen ist eine Bootstour oder ein Ausflug mit dem Kanu. Auf dem Wasser zwischen Felsen, Birken und Schilf zeigt sich Finnland von seiner stillsten Seite. Aber auch ein Bummel durch die charmante Altstadt von Savonlinna mit ihren hübschen Holzhäusern, kleinen Cafés und regionalen Märkten lohnt sich. Ideal, um das finnische Lebensgefühl zu spüren. Mein persönlicher Tipp: Unbedingt an einer Safari zur Beobachtung der Saimaa-Ringelrobbe teilnehmen! Diese seltene Robbenart gibt es weltweit nur hier. Mit dem Boot über den See zu gleiten und ganz plötzlich ein neugieriges Tier mit dem Kopf aus dem Wasser auftauchen zu sehen: Das ist ein magischer Moment, den man nie mehr vergisst!

Zu meinen Lieblingsorten auf dieser Welt zählt Mallorca. Und bei keinem Besuch auf der Insel darf ein kulinarischer Ausflug in meine Lieblings-Tapas Bar in der Hauptstadt Palma fehlen. Das „La Lonja“ ist eigentlich Tapas-Bar, Café und Cocteleria in einem. Im Lonja-Viertel nahe der Kathedrale und des Hafens lädt die sonnige Terrasse zum Verweilen ein. Dazu gehören unbedingt ein Glas Sangria und die landestypischen Tapas „Pa amb Oli“ (Bort mit frischen Tomaten & Olivenöl), „Piemientos de Padrón“ (kleine grüne Paprikaschoten, die in Olivenöl gebraten werden) und „Trampo“ (Salat aus Tomaten, grüner Paprika & Zwiebeln). Einfach so lecker! Und wenn das Wetter mal nicht mitspielt, sitzt man drinnen gemütlich auf Holzstühlen an runden Tischen im Art-Decó-Ambiente. Sonntags hat das „La Lonja“ Ruhetag, ist ansonsten täglich von 10:15 Uhr bis Mitternacht geöffnet. 

Wer sich einmal in Korsika verliebt hat, der kommt immer wieder. Daran muss ich jedes Mal denken, wenn der Flieger zum Landeanflug auf die Insel ansetzt. 

Oft bin ich sogar zweimal im Jahr her. Einmal im Frühling und einmal im Herbst. Es ist jedes Mal herrlich zu sehen, wie die Macchia langsam zu blühen beginnt und die Insel dabei aus dem Winterschlaf erwacht. Die Strandbars haben noch nicht geöffnet, aber in Algajola kann man schon prima Draußen sitzen und das Gesicht in die Sonne halten. Zum Beispiel vor der Grundschule bei einer XXL-Pizza im „Le Chariot“ oder bei einem Café au Lait im Pane Unto, der kleinen Boulangerie neben dem Supermarkt im Dorf. Wenn der Sommer noch weit weg scheint, nehme ich mir fest vor, endlich einmal im Juli oder August ins Mittelmeer zu springen. Und wenn ich dann doch erst im Herbst zurück bin, spüre ich Wehmut, die sich nach den langen und heißen Sommertagen vorsichtig über die Insel legt. Noch einmal mit den nackten Füßen über den Sand laufen, durch die Berge streifen und auf das Meer schauen, über den Markt in L’Île-Rousse schlendern und Käse für die Daheimgebliebenen einpacken… Ein letzter Pastis noch auf der Poolterrasse im „Ferienhotel Maristella“ und das Versprechen, wiederzukommen. Im Sommer.

Auf einer wunderbaren Kreuzfahrt mit der AIDAnova von Kiel nach Oslo und Kopenhagen ging es auch in Skagen an Land. Der nördlichste Zipfel Dänemarks hat mich gleich verzaubert. Das hübsche Städtchen mit seinen gelben Häusern ist „hyggelig“, wie die Dänen sagen, wenn sie etwas gemütlich finden. Dafür sorgt auch dieses besondere Licht, dass schon immer Maler und Lebenskünstler nach Nordjütland lockte. Aber auch wegen der fantastischen Strände ist Jütland lohnt sich der Besuch. 

Mein persönliches Highlight war allerdings ein Spaziergang zum Grenen, auf Dänisch „Abzweig“. Er liegt nordöstlich von Skagen und ist der Ort, an dem die Nordsee und das Kattegat ineinander übergehen. Bis zur sandigen Landspitze läuft man hier am besten abseits der touristischen Routen entlang versteckter Pfade durch den Strandhafer. Zwischendurch kann man immer wieder einsame Buchten entdecken. Ist man dann an der Spitze der Landzunge angekommen, hat man eine fantastische Aussicht auf die Küste. Besonders in den Abendstunden kann man dort Zeuge eines einmaligen Naturspektakels werden: Einen Sonnenuntergang in so vielen Farben habe ich vorher noch nie gesehen. Und wenn dann die Sonne schließlich in den Wellen der Nordsee versinkt – magisch!

Glitzernde Seen und märchenhafte Wälder: Rund um das südschwedische Vimmerby fühlt man sich den Helden seiner Kindheit ganz nah. In der historischen Provinz Småland spielen Astrid Lindgren Klassiker wie „Michel aus Lönneberga“, „Pippi Langstrumpf“ und „Bullerbü“. 30 Kilometer südöstlich einer der ältesten Städte Schwedens kann man aber noch etwas ganz anderes erleben: Eine Elchsafari im „Virum Älgpark“. Auf einem Anhänger, der von einem Traktor gezogen wird, geht es zu den Königen der Hirsche. Der Wagen, in dem man sitzt, hat zwar ein Dach, ist aber wie bei einem klassischen Safarifahrzeug an den Seiten offen. So kann man während der Tour die Elche nicht nur mit den vorher verteilten Karotten und Äpfeln füttern, sondern auch streicheln. Und ganz nebenbei erfährt man allerlei wissenswertes über die majestätischen Huftiere. Später kann man im Parkcafé die traditionellen Kanelbullar (Zimtschnecken) probieren und nach einem Mitbringsel für die Daheimgebliebenen im Souvenirshop stöbern. Zum Beispiel Eiswürfelbereiter aus Silikon in Elchform. 

Nach der halbstündigen Safaritour machen übrigens nicht nur die Menschen Pause, sondern haben auch die Elche eine mindestens 1,5 Stunde lange Ruhephase, in der sie wiederkäuen und sich entspannten dürfen.

Ich kann eine Elchsafari nur empfehlen. Denn wann sonst kommt man den faszinierenden Tieren so nah. Mehr Infos zum neun Hektar großen „Virum Älgpark“ und Online-Buchung der Elchsafaris unter www.virummoosepark.com

Wer auf einer Rundreise Irland entdeckt, nimmt nicht nur jede Menge Naturerlebnisse mit, sondern erfährt auch einige spannende Dinge über die Geschichte und Kultur des Landes. Besonders empfehlen kann ich das „EPIC The Irish Emigration Museum“, das sich der Geschichte irischer Auswanderer widmet.  

Allein das Gebäude ist ein Hingucker. Im „CHQ Building“, einem der letzten erhaltenen Lagerhäuser Irlands, wurden früher wertvolle Tabak- und Spirituosenladungen aufbewahrt. Heute erzählt der Speicher viele Geschichten bekannter Auswanderer und wurde bereits 2019 und 2021 als „Europas Führende Touristenattraktion“ ausgezeichnet. 

Im Inneren erfährt man in unterschiedlichen Ausstellungsbereichen anhand von Schautafeln, Videos, Hörstationen und Touchscreens Wissenswertes aus den Bereichen Sport, Museum, Tanzen, Politik, Kreativität, Wissenschaft und Technologie. Zum Beispiel, dass momentan etwa 70 Millionen Menschen auf der Welt irische Wurzeln haben. Verrückt, wenn man bedenkt, dass auf der Insel gerade einmal sechs Millionen Menschen leben.  

Am besten gefallen haben mir die Bereiche, in denen man Aktivitäten selbst ausprobieren durfte. So lässt sich der landestypische „Irish Step Dance“ mit Fußabdrücken auf dem Boden nachtanzen. Doch auch der gefragte Mannschaftssport „Hurling“ macht richtig Laune, wenn man einen Ball auf dem Schläger quer durch den Raum balanciert.  

Eine schöne Idee: Am Ende des Museumsbesuchs gibt es einen Auswanderer-Reisepass als Souvenir. Damit bleibt die irische Geschichte definitiv in bester Erinnerung! 

Das „EPIC The Irish Emigration Museum“ ist die ganze Woche von 10 Uhr bis 18:45 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass ist um 17 Uhr. Tickets für die Ausstellungen gibt es ab 21 Euro, Kinder und Teenager bis 17 Jahre erhalten vergünstigten Eintritt.

Wer braucht schon Dubai Schokolade, wenn er Kadayif mit Vanilleeis und Pistaziencreme haben kann! Diese superleckere Süßigkeit durfte ich bei „Hafiz Mustafa 1864“ in Istanbul probieren. Der Süßwarenspezialist hat eine 150-jährige Geschichte und war einer der ersten Hersteller von Bonbons. Heute kann man in den mittlerweile vier Geschäften in der Metropole am Bosporus alle türkischen Gebäck- und Nachtischklassiker schlemmen. Zum Beispiel die berühmte Baklava, Milchpudding, Sorbets und viele unterschiedliche Törtchen und Kuchen. Auch ein salzige Hefeteigtaschen namens „Pogaca“ kann man probieren. Den beliebten Snack soll einst Gründer Hafiz Mustafa erfunden haben. 

Besonders empfehlen kann ich Kadayif, ein süßes Gebäck aus feinen Teigfäden mit Mandeln und Walnüssen. Kombiniert mit Vanilleeis und Pistazien-Creme mehr als eine Alternative zur gerade so angesagten Dubai Schokolade. Nicht nur sündhaft lecker, sondern auch kunstvoll angerichtet ein Hingucker. 

Ein weiterer Dessertklassiker hatte es meinem Freund angetan. Künefe, eine Süßspeise mit besonderem Käse, die in üppigen Portionen an den Tisch kam. Und auch Baklava zum türkischen Apfeltee muss man probieren. 

Nicht nur in Istanbul gibt es mittlerweile vier Geschäfte, eins an der bekannten Taksim-Moschee. Auch in London und Dubai kann man bereits bei „Hafiz Mustafa 1864“ türkischen Mokka trinken. Die beliebten Süßigkeiten dazu gibt‘s übrigens auch auf dem Großen Bazar in Istanbul zukaufen und online zu bestellen.

Wer Vilnius von oben anschauen mag, kommt am „Vilniaus televizijos bokstas“ nicht vorbei. Der Fernsehturm der litauischen Hauptstadt ist mit knapp 330 Metern nicht nur das höchste Gebäude des Landes, sondern zählt auch zu den achthöchsten Sendetürmen Europas. In Litauen ist der TV-Turm weit mehr als ein Superlativ. Seit Beginn der 90er-Jahre gilt er als Symbol der Freiheit, denn litauische Zivilisten beschützten ihn damals vor sowjetischen Truppen.  

Doch nicht nur deswegen besuchen jährlich rund 120.000 Menschen den Fernsehturm. Allein die Fahrt mit dem Aufzug auf die Besucherplattform ist ein kleines Erlebnis. In knapp sechzig Sekunden gleitet man beinahe geräusch- und erschütterungslos auf 165 Metern hinauf, wo eine kleine moderne Bistro-Bar und der begehbare Aussichtspunkt warten.  

Über den Wolken hat man dann den perfekten Blick auf das Umland von Vilnius. Ganz mutige können beim einstündigen „Edge Walk“ auf der 360-Grad-Plattform im Außenbereich spazieren. Angeseilt kann man sogar bis zur Kante gehen und die Füße über dem Abgrund baumeln lassen.  

Kleiner Tipp von mir: Am besten besucht man den Fernsehturm kurz bevor er schließt. Dann sind weniger Menschen dort und es gibt mit Glück einen fantastischen Sonnenuntergang über Vilnius zu sehen. 

Der Fernsehturm ist von montags bis sonntags von 11 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Ein Ticket für Kinder ab vier Jahren kostet neun Euro, Erwachsene zahlen 16 Euro. Ein Spaziergang über den Edge Walk kostet zusätzlich 39 Euro pro Person.

Kunterbunte Häuser, gemütlich Pubs und kleine Geschäfte, in denen man zum Beispiel Mitbringsel für die Daheimgebliebenen findet: das hübsche Städtchen Dingle auf der gleichnamigen Halbinsel war eines der Highlights auf meiner Rundreise durch Irland. 

Dingle liegt in der Grafschaft Kerry und brachte es Dank Delfin „Fungie“ zu Weltruhm. Das Tierchen lebte über 37 Jahre lange vor der Küste Dingles, suchte Kontakt zu Kanu- oder Kayakfahrern und begleitete Seefahrer in den sicheren Hafen. Als „ältester Einzelgänger-Delfin der Welt“ schaffte er es in Guinnessbuch der Rekorde. Seit 2020 ist „Fungie“ nicht mehr aufgetaucht, ihm zu Ehren wurde eine Bronzestatue direkt am Hafen errichtet.  

Wer Dingle besucht, sollte „Harrington’s Fish Restaurant“ nicht verpassen. Ein einfacher Imbiss, in dem neben frisch zubereiteten und super leckeren Klassikern wie „Fish & Chips“ auch Süßspeisen serviert werden. Mein Mann und ich haben hier den besten Milchshake bekommen, den wir je getrunken haben.  

Die meisten fangen schon vom Zuschauen an zu zittern, dabei ist ein Bad in Eiswasser sehr belebend und gar nicht so unangenehm kalt, wie man vielleicht denkt. In Schweden hat Eisbaden eine lange Tradition. Besonders viel Spaß macht es natürlich in der Gruppe.  

In der Küstenstadt Piteå im Norden des Landes kann man eine dreistündige Tour buchen, bei der auch Eisbaden Programm ist. Mit der 38 Meter langen „Artic Explorer“, einem Eisbrecher, der munter durch den zugefrorenen Bottnischen Meerbusen pflügt, geht es hinein in ein unvergessliches Abenteuer. Vorbei an einer filmreifen arktischen Landschaft mit schneebedeckten Küsten.  

Und bevor die Reisegruppe baden geht, erfährt sie noch allerlei Interessantes über die Technologie des besonderen Schiffs. Auch eine Führung durch den Maschinenraum und ein Besuch der Kapitänsbrücke ist möglich.  

Dann endlich der Moment, auf den auch ich gewartet habe. Die „Artic Explorer“ hält an einer Eiskante und von einer speziell eingerichteten Plattform lasse ich mich langsam und gut verpackt in einem Überlebensanzug (Trockenanzug) ins eiskalte Wasser hinab. Auch wenn ich nicht nass werde, kann ich die extreme Kälte am ganzen Körper spüren. Ich treibe einfach zwischen dicken Eisschichten – was für ein Erlebnis! Das Ganze dauert nur wenige Minuten und natürlich findet alles unter strenger Aufsicht der Crew statt, die Sicherheitsanweisungen gibt und Hilfestellung leistet, als ich zum Beispiel zurück aufs Boot klettere. 

Eisbaden in Schweden, ich kann es nur empfehlen! Auch weil es sehr gesund ist. Es fördert die Durchblutung und kurbelt das Immunsystem an – vor allem im Winter. 

Eine Fahrt mit der „Artic Explorer“ inklusive Eisbaden ist ab 220 Euro pro Person buchbar. Weitere Infos gibt es unter: https://icebreaker.fi/de/arcticexplorer/

Wenn Sie mal in Madrid sind und eine kleine Auszeit vom Großstadttrubel brauchen, habe ich einen super Tipp für Sie: den „Parque del Retiro“. Ursprünglich im 17. Jahrhundert als Rückzugsort für König Philipp IV. errichtet, ist der Park heute mit seinen 125 Hektar der größte der Stadt. Zu entdecken gibt es hier einiges. Zum Beispiel den künstlich angelegten See in der Mitte des Parks, auf dem Sie entspannt mit einem kleinen Boot herumschippern können. Für Erwachsene kostet das unter der Woche nur sechs Euro. Der See wird von imposanten Marmorstatuen und Monumenten umrahmt und bietet einen Blick auf ein weiteres Highlight des Parks: den „Palacio de Cristal“, ein gläserner Pavillon, der 1887 erbaut wurde und heute für Kunstaustellungen genutzt wird. Eher zufällig habe ich den „Rosaleda“ entdeckt, ein Rosengarten, in dem ein kleiner, versteckter Brunnen eine super Fotokulisse bietet. Am Wochenende treffen sich im Park übrigens auch oft Straßenmusiker und Künstler, die dem Ganzen eine besondere Atmosphäre verleihen. Ach, und keine Sorge wegen der Verpflegung: Es gibt mehrere Möglichkeiten, Snacks und Getränke zu kaufen. Der Eintritt ist frei, und der Park täglich von 6 Uhr morgens bis Mitternacht geöffnet.

Die maltesische Hauptstadt „Valletta“ gehört zu meinen Lieblingszielen. Idyllische Gärten mit Meerblick, spannende Kanonenshows, interessante Museen – hier ist für jeden etwas dabei. Und nach einer Sightseeingtour warten viele hervorragende Restaurants auf hungrige Entdecker. Besonders angetan hat es mir das „Tribe“ in einer kleinen Gasse direkt neben dem offenen Theaterplatz. Zwar befinden sich drumherum weitere Gourmettempel, aber dieses Lokal ist ein Hingucker. Der Außenbereich ist verglast, sodass die auffällige Location mit dem Neon-Schriftzug und der gebogenen Laterne drinnen direkt ins Auge fällt. Im Inneren ganz vorne eine Bar mit hübscher Sitzfläche, die zum entspannten Verweilen einlädt. Weiter hinten der Essbereich, von dem man direkt in die offene Küche gucken kann. Der Raum ist beeindruckend. Neben großen Spiegelwänden blieb mir vor allem das große, beleuchtete Auge in Erinnerung. Ein cooles Restaurant, das natürlich auch mit seiner Speise- und Getränkekarte punktet. Neben frischen alkoholfreien Drinks und Cocktails überzeugt auch die große Auswahl an (vegetarischen) Gerichten. Egal, ob ein „Fluffy Sammy“ mit Eiern, Spinat und Feta-Tomaten oder „Gozo Glam“ mit Schafs-Käse Ravioli und maltesischen Würstchen: Alle Gerichte sehen super aus und schmecken klasse. Mein Tipp: Die „Vibe Gnocchi“ mit Schinken, Parmesancreme sowie frischen Gartenkräutern machen auch definitiv satt. Beim nächsten Malta-Urlaub geht’s jedenfalls direkt wieder ins „Tribe“. 

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 8 Uhr bis 23 Uhr. Sonntag von 8 Uhr bis 15 Uhr. 

Bei einer Entdeckertour durch Rom stehen natürlich Sehenswürdigkeiten wie die Spanische Treppe, der Vatikan oder das berühmte Kolosseum auf dem Programm. Mein Tipp für heiße Sommertage in der italienischen Metropole: Die Gärten der „Villa Borghese“. Ideal für eine Verschnaufpause vom Sightseeing. Der etwa fünf Quadratkilometer große Park im Zentrum der Ewigen Stadt wurde Anfang des 17. Jahrhunderts angelegt und bietet mit zahlreichen großen Bäumen reichlich Schattenplätze. Am besten besucht man die Parkanlage im zeitgemäßen barocken Stil während der Mittagszeit: Dann ist hier weniger los und die Temperaturen sind noch angenehmer als am Nachmittag. 

Während man gemütlich umherschlendert, lassen sich allerlei Skulpturen, Denkmäler und Brunnen bestaunen. Und sogar einen Zoo mit über 200 Tierarten, den „Bioparco di Roma“, beherbergt das Gelände, das im 17. Jahrhundert die wohlhabend Großfamilie Borghese zu einem prächtigen Anwesen ausgestaltete.

Besonders empfehlenswert ist ein Ausflug auf den künstlich angelegten See. In einem Ruderboot schippert man zum Beispiel zum Äskulaptempel auf einer Insel oder zur riesigen Sonnenuhr. Und alle, die lieber an Land bleiben, können die weitläufige Anlage auch prima mit einer überdachten Fahrrad-Rikscha erkunden. 

Beschließen lässt sich ein Sommertag in Rom übrigens wunderbar auf der „Terrazza del Pincio“. Die wurde 1816 vom römischen Architekten Giuseppe Valadier entworfen und bietet einen herrlichen Blick auf die italienische Stadt inklusive Vatikan. Besonders schön, wenn langsam die Sonne über Roms Dächern und Kirchenkuppeln untergeht. Schwer romantisch sogar. 

Auf der Suche nach der perfekten Mischung aus Sightseeing, Shopping und Strand ging es für meinen Mann und mich zum ersten Mal nach Barcelona. Die Stadt an der Costa Brava begeistert mit Highlights wie der „Sagrada Familia“ oder dem „Torre Glòries“. 

Uns ist neben den bekannten Sehenswürdigkeiten ein süßes kleines Café in Erinnerung geblieben: Die „Villa Bakery“, zentral gelegen, jedoch nicht überrannt. Unweit von Antoni Gaudis bekannter „Casa Battló“ entdeckten wir die Bäckerei, als wir auf der Suche nach einem leckeren Frühstück durch die Straßen der katalonischen Hauptstadt schlenderten. Frische Croissants, fruchtige Smoothies und leckere Kaffeespezialitäten findet man in der „Villa Bakery“ ebenso wie eine klassische spanische Spezialität: ein schmales, knuspriges Baguette, belegt mit Ibérico-Schinken, das es uns besonders angetan hat. 

Da das Café eher klein ist, gibt es im Inneren nicht allzu viele Sitzmöglichkeiten. Jedoch findet man vor der Bäckerei einige Stühle und Tische. Oder man genießt die leckeren Backwaren in einem der nahe gelegenen Parks. Weil uns das Frühstück so gut geschmeckt hat, die Preise human und die Mitarbeitenden superfreundlich waren, kamen wir in unserem Kurzurlaub jeden Morgen wieder in die „Villa Bakery“. Villa Backery, Gran Via de los Corts Catalanes 662. Öffnungszeiten: montags bis samstags von 8 Uhr bis 20 Uhr, sonntags von 8 Uhr bis 15 Uhr.

Die meisten denken bei dem kleinen Fürstentum zwischen Frankreich und Spanien vermutlich an Wintersport. Aber auch im Sommer gibt es in Andorra jede Menge zu entdecken. Das Pyrenäenland punktet mit urigen Wäldern und glasklaren Flüssen, mit hübschen Bergdörfern und einer erst 2022 eingeweihten spektakulären Hängebrücke, die über das Vall de Riu führt und die Ortschaft Arminia mit dem Cauba-Pass verbindet. Andorra ist ein Naturparadies für Wanderer, das ich gemeinsam mit meinem Mann bei einer Rundreise kennengelernt habe. Mein Tipp: Eine Wanderung von „La Massana“ entlang des Flusses Valira del Nord und wieder zurück. Die sechs Kilometer lange Strecke ist eine Genusstour, die auch weniger geübte Wanderer locker schaffen. Es geht vorbei an tosenden Stromschnellen und über kleine Brücken und Stege. Gleichzeitig kann man ringsherum das herrliche Bergpanorama genießen. Auch eine Kapelle namens „Font de l‘ oratcri de St. Antoni“ liegt auf dem Weg, wo wir eine kurze Pause gemacht haben. Viele Wanderstrecken in Andorra sind anspruchsvoll und nur für fortgeschrittene Tourengeher. So waren wir froh, dass uns unser Guide diesen entspannten Weg empfohlen hat.  

Entspannt sind im Zwergenstaat übrigens auch die Steuern. Die sind nämlich so niedrig, dass sich durchaus die eine oder andere Shoppingtour lohnt. Zum Beispiel im historischen Zentrum der Hauptstadt Andorra la Vella.

Spannende Städte und ein Flusskreuzfahrtschiff, dass einen bequem die Donau entlangschippert: Spätestens seit meiner Reise von Passau über Wien nach Linz bin ich ein Fan der „nickoVISION“. Das Schiff der Reederei „nicko cruises“ bietet Platz für 220 Passagiere, hat nicht nur eine Sauna und einen kleinen Fitnessraum, sondern sogar gleich drei Restaurants. Oft gibt es auf Flusskreuzern gerade mal eins. So muss man sich an feste Speisezeiten und vorgegebene Sitzplätze halten. Auf der 135 Meter langen „nickoVISION“ entscheidet man nach Lust und Laune, wo man zu Abend isst oder frühstückt. Morgens waren die Omeletts im Restaurant „VISION“ besonders lecker. In „Mario's Grill“ kann ich Hamburger, aber auch Pasta nur empfehlen. Neben dem guten Essen hat mir das sogenannte „Slow Cruising Konzept“ besonders gefallen. Hierbei legt man nicht nur kurz in einer Stadt an, sondern hat durch lange Liegezeiten viel Zeit für tolle Erlebnisse. Da die "nickoVISION" meist nachts fährt, hatten wir so in Wien den ganzen Tag Zeit für Sightseeing und Shopping. Auch Kulturereignisse wie ein Opernbesuch sind möglich, wenn das Schiff erst nach Mitternacht ablegt. 

Zusammen mit meiner Freundin und ihrer Familie war ich vor kurzem ein paar Tage in Amsterdam. Neben Shopping stand auch Kultur auf unserem Programm, zum Beispiel das bekannte Rijksmuseum, wo man unter anderem Werke von Rembrandt und Vermeer bestaunen kann.  

Ein besonders Erlebnis war allerdings eine Tretboot-Tour, bei der wir die niederländische Metropole einfach mal vom Wasser aus erlebt haben. Überall in der Stadt kann man sich die kleinen Boote ausleihen und nach Belieben auf den Grachten „herumradeln“. Sie lassen sich prima zu zweit fahren, aber auch mit der Familie waren wir so ideal unterwegs. Wir konnten unser eigenes Tempo bestimmen und die einzigartige Atmosphäre der holländischen Wasserstraßen genießen. Auf den Grachten lernt man Amsterdam noch mal aus einer neuen Perspektive kennen, sieht versteckte Ecken und malerischen Brücken. Und je nach Belieben wählt man seine Route spontan. 

Noch ein Vorteil, den Tretboote im Gegensatz zu großen Touristenschiffen haben: Wir konnten anhalten, wann wir wollten und so Fotos aus dem besten Winkel machen. Preislich ist das etwas andere Amsterdam-Erlebnis auch erschwinglich. Für eine Stunde mit dem Tretboot zahlt man 30 Euro. Dabei ist es egal, ob man alleine oder mit vier Leuten umherschippert. Bereits zu zweit ist günstiger unterwegs als auf einem herkömmlichen Touristenboot, bei dem man etwa 16 Euro pro Person zahlt. Nach der Tour haben wir uns für den sportlichen Einsatz mit den beliebten Poffertjes (runde Mini-Pfannkuchen) mit Sahne und Erdbeeren belohnt. Später noch ein kühles Heineken – herrlich! Und typisch Amsterdam.

Die Akropolis in Athen kennt jeder. Was viele nicht wissen: Auch auf Rhodos gibt es eine. „Akropolis“ bedeutet im griechischen nämlich nicht mehr als „Oberstadt“ und bezeichnet die zu antiken Städten gehörenden Wehranlage, die meist auf dem höchsten Punkt der Siedlung errichtet wurde. 

Auf der viertgrößten griechischen Insel kann man also auch eine Akropolis besuchen. Eine prima Abwechslung zum Strandprogramm. Die Festungsanlage liegt auf einer Landzunge in Lindos im Südosten von Rhodos rund 116 Meter über dem Meer. Gemeinsam mit meinem Freund bin ich früh am Morgen los, um der Mittaghitze zu entgehen. Der Aufstieg war schon anstrengend, hat sich aber definitiv gelohnt. Fun-Fakt: Wer unter 25 Jahre alt ist, besucht die Akropolis von Lindos kostenlos. Alle anderen zahlen 12 Euro. Neben den Ruinen der Tempelanlage aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus hat mich der Blick weit über das Inselinnere und die Steilküste begeistert. Bei gutem Wetter ergeben sich hier tolle Fotomotive.Wieder unten angekommen, kann man sich mit einem eiskalten Frappé auf der Dachterrasse des „Melia Café“ für die Kulturwanderung belohnen und die Akropolis noch einmal aus einem anderen Blickwinkel bestaunen. Die kleinen Gassen mit ihren weißen Häusern laden danach zu einem Bummel ein. Lindos ist Griechenland wie aus dem Bilderbuch.

In diesem Frühjahr habe ich mit meiner Familie fünf wunderbare Tage auf Teneriffa verbracht. Wir wollten nach dem nassen, kalten Wetter in Deutschland unseren Sonnen-Akku vor dem Sommer schon einmal richtig aufladen. Bei 27 Grad und angenehmer Atlantik-Brise ist uns das auch super gelungen. Die Vulkaninsel hat so einige wunderschöne Strände und Landschaften zu bieten. Besonders gefallen hat es mir aber in El Médano. Der kleine Ort nahe der Südspitze der Insel besitzt noch keine riesigen Hotelanlagen und ist vor allem für Surfer ein Hotspot, da die Winde dort sehr günstig sind. Ikonisch für den dortigen Strand ist der Montaña Roja („Der rote Berg“), den man aus der Bucht heraus immer im Blick hat. Die Atmosphäre am Meer und auf der Uferpromenade ist besonders. Man schlendert an kleinen Bars, Shops und Cafés vorbei und mit Glück spielt auf dem Plaza eine Live-Band.

Am Ende des Strandes haben wir uns schließlich auf der Terrasse von „Manfreds Soul Cafe“ niedergelassen und konnten einen herrlichen Sonnenuntergang mit Blick auf die Bucht, den Berg und die Surfer genießen. Kalte Getränke und leckere Burger machten den Tag am Meer perfekt. Und ich kann sagen: Wir waren sicherlich nicht das letzte Mal auf Teneriffa und in El Médano.

Ein toller Kulturtrip auf der größten italienischen Insel liegt hinter mir: Gemeinsam mit meiner Frau war ich eine Woche auf Rundreise durch Sizilien. Im Frühling hatten wir schon beinahe sommerliches Wetter und konnten neben den blühenden subtropischen Pflanzen auch jede Menge geschichtsträchtige Orte bestaunen. Auch die vielen Begegnungen mit netten Einheimischen sind mir in guter Erinnerung geblieben. Eine interessante Besonderheit, über die ich zuvor bereits etwas gelesen hatte, ist die Heiligenverehrung der Agatha, die in Catania sogar durch den Magen geht. Die Schutzpatronin der Stadt soll im 3. Jahrhundert nach Christus während der Christenverfolgung den Verführungsversuchen des römischen Prokonsuls Quinziano widerstanden haben. Der Machthaber war über die Ablehnung der Christin so wütend, dass er sie foltern ließ und ihr die Brüste mit einer riesigen Zange abgetrennt haben soll. Später rettete der Leichnam der Verstorbenen die Stadt Catania mehrmals vor der Lava des Ätna, so sagt es die Legende, und Agatha wurde zur Heiligen erklärt. Die Sizilianer verehren ihre Märtyrerin dabei sogar so sehr, dass es heute überall in den Bäckereien der Stadt die Cassatella di sant'Agata zu kaufen gibt. Dabei handelt es sich um einen kleinen Kuchen, der tatsächlich die Form einer weiblichen Brust besitzt. Weiß, mit Zucker übergossen und einer roten Kirsche auf der Spitze, musste ich die lokale Leckerei natürlich probieren. Die Brust der Schutzpatronin war extrem süß und fluffig. Absolut hervorragend ist auf Sizilien dazu auch der Kaffee. Im Süden Italiens kann man mit dem Heißgetränk nirgendwo etwas falsch machen. 

Schweden ist im Sommer ein Traum! Mit meiner Familie habe ich dort eine Woche an einem besonderen See verbracht. Der Vänern ist das größte Binnengewässer des Landes und sogar der größte See der Europäischen Union. Reist man durch den Südwesten Schwedens kommt man an ihm kaum vorbei. Zu entdecken gibt es tausende kleine Inseln und jede Menge verschwiegene Buchten, die einem meist ganz allein gehören. Wir haben uns direkt ein Kanu geschnappt und wollten die einzigartige Naturlandschaft vom Wasser aus erleben. Auch wenn die Sonne fast immer schien, war der Wind trotzdem angenehm kühl. Wir fuhren an Schilfgraswäldern und Inselchen vorbei bis zu einer Leuchtturm-Insel, von der man einen großartigen Ausblick auf den Vänern hat. Besonders schön waren die Sommerabende am See, denn die gehen im Juni beinahe nie zu Ende. Auf einer Bank auf einem Steg konnten wir einen fantastischen Sonnenuntergang genießen. Die Farben sind so hoch im Norden ganz anders als bei uns. Stunden lang ist die Landschaften in lauen Mittsommernächten in ein wunderschönes Orangerot getaucht. Abends trafen wir am See immer Schweden, die einfach zum Baden vorbeikamen. Im für mich eiskalten Wasser packten sie entspannt Seife und Shampoo aus. An unserem letzten Tag haben wir schließlich die Zähne zusammengebissen und sind auch im Vänernsee schwimmen gegangen. Es war super kalt, aber auch herrlich erfrischend. 

Kultur gucken, Shoppen, am Strand relaxen und abends Ausgehen: In Barcelona klappt alles an einem Tag. Die zweitgrößte Stadt Spaniens ist berühmt für die Sagrada Família, das Lebenswerk des katalonischen Baumeisters Antoni Gaudi, für die Ramblas, den einzigartigen Boulevard, der das Zentrum mit dem Alten Hafen verbindet und die besondere Lage am Mittelmeer. Barcelona ist aber auch bekannt für die katalanische Küche. Ein guter Grund, den Städtetrip mit einem Kochkurs zu verbinden. Bevor es an den Herd geht, werden aber erst einmal gemeinsam mit der Köchin auf dem „Mercat de la Boqueria“ die frischen Zutaten eingekauft. Die Atmosphäre in der Markthalle ist familiär, unsere Köchin stellte uns viele Händler persönlich vor und wir durften verschiedene Schinkensorten probieren. Ausgerüstet mit jeder Menge Obst, Gemüse und Meeresfrüchten ging es dann an die Zubereitung eines 4-Gang-Menüs. Dabei gab es für die sieben Teilnehmer meines Kochkurses schon ein Glas Wein, die Stimmung in der geräumigen Küche war entspannt. Mein Job: Kürbis und Kartoffeln schneiden, Tortillas in der Pfanne backen und Tisch decken. Gemeinsam saßen wir schließlich am Tisch und aßen unser Menü. Kürbissuppe, Tortillas, eine Paella mit Meeresfrüchten und zum süßen Abschluss eine köstliche Crema Catalana – selbst gekocht schmeckt alles noch viel leckerer! Ich kann den Kochkurs von Barcleona Cooking auf den Ramblas nur empfehlen. Hier gibt es weitere Informationen zum Kochkurs: https://www.barcelonacooking.net/en/classes-and-tours/spanish-cooking-class-la-boqueria/

Wer auf einer Rundreise den Golf von Neapel kennenlernen möchte, kommt am Vesuv nicht vorbei. Der fast 1.300 Meter hohe Berg, neun Kilometer von Neapel entfernt, zählt zu den gefährlichsten Vulkanen der Welt und hat einst den Untergang von Pompeji besiegelt. Die Überreste der antiken Stadt, gut konserviert unter Lava und Asche, kann man heute noch bei einem Ausflug besichtigen. Auf über 2.000 Jahre alte Pflastersteine bin ich durch verlassene Gassen spaziert, vorbei an zerfallenen Häusern bis auf einen riesigen Platz, der einen großartigen Blick auf den Vesuv freigibt. Die Atmosphäre im ausgegrabenen Pompeji ist faszinierend und beklemmend zugleich. Alte Mosaike, eine erstaunlich gut erhaltene Villa, Vasen und Schmuckstücke und auf den Gehwegen die noch gut sichtbaren Reifespuren antiker Karren – man erahnt den Glanz einer vor Jahrtausenden untergegangenen Zeit. Am Kraterrand des erloschenen Vulkans, zu Fuß erobert, wird einem erst richtig bewusst, wie mächtig die Natur hier ist. Weit kann man jetzt über den Golf von Neapel gucken, bei gutem Wetter bis auf die Insel Ischia. Doch so ruhig, wie der Berge heute scheint, ist er tatsächlich nicht. Auch wenn der Magmaschlot längst geschlossen ist, steigen immer noch kleine Rauchschwaden aus dem steinigen Boden. 

Auf meiner letzten Reise hat es mich in die herrlich grüne Landschaft Schottlands gezogen. In dem rauen Klima ist wirklich die Natur der Hauptdarsteller. Wer den Norden Großbritanniens von seiner vielleicht schönsten Seite kennen lernen will, sollte neben den berühmten Highlands unbedingt die Isle of Skye im Westen besuchen. Die bergige Insel ist durchzogen von grünen Wiesen, Flüssen und rauschenden Wasserfällen. Besonders die charmante Inselhauptstadt hat es mir angetan: Portree ist mit knapp über 2.000 Einwohnern zwar nicht besonders groß und daher auch schnell erkundet, lohnt sich aber definitiv. Im Hafen des Fischerortes unbedingt die Uferpromenade entlangschlendern und die hübschen bunten Häuschen anschauen, vor denen kleine Fischerboote ankern. Und wer Hunger bekommt, muss das traditionelle Fish & Chips kosten. Wird auf der Isle of Skye natürlich klassisch mit Salz und Essig serviert und nicht mit Remoulade. Mit dem Snack auf der Hand bin ich dann hoch zum Aussichtsturm „The Lump“ spaziert. Von dort hat man einen einzigartigen Blick auf die Bucht von Portree.

Wenn es zum Ende des deutschen Winters noch grau und trist ist, beginnt auf Madeira der Frühling schon in seinen schönsten Farben zu leuchten. Die Atlantikinsel ist bekannt für ihre üppige Vegetation und ihre wildromantische Steilküste. Mein Highlight ist der „Miradouro da Beira da Quinta“. Der vermutlich imposanteste Hügel von einigen mehr, die die Gemeinde Arco de São Jorge im Inselnorden wie einen Bogen umgeben. Im Sommer gilt er als Hotspot für die schönsten Sonnenuntergänge und bei klarer Sicht hat man hier seltene Ausblicke auf beide Seiten der Nordküste. Er ist aber auch als Fotostopp der Cabanas bekannt, einer Region, in der seit vielen Jahrzehnten ländlich betriebener Tourismus die Hauptrolle spielt. Direkt neben der Treppe des Aussichtspunktes verkauft eine ältere Dame frisches Obst und selbstgepresste Säfte, die man unbedingt probieren muss. Und für vielleicht zwei Euro bekommt man schon eine Tüte mit Bananen, Orangen und Maracujas – richtig günstig, erfrischend, lecker und gesund!  Ein paar Meter weiter kann man im kleinen Restaurant „Cabanas“ auch den beliebten Poncha probieren. Ein Getränk aus Zitrone, Orange, Honig und Zuckerrohrschnaps. Das schmeckt nicht nur erfreulich gut, es hilft auch bei Schnupfen oder Halsweh und ist der Erkältungstrunk der Insulaner. Dazu vielleicht noch Bolo do Caco, eine Vorspeise aus geröstetem Brot mit reichlich Knoblauch, wahlweise Tomate oder gegrilltem Fleisch. Mehr braucht es nicht, um glücklich zu sein! 

Der Weihnachtsmarkt in Budapest ist mein Tipp für alle, die gerne festlich und mit einer ganz besonderen Stimmung in die Vorweihnachtszeit starten möchten. Seit drei Jahren besuche ich mit einer guten Freundin zusammen jedes Jahr im Winter eine europäische Stadt. Nach Kopenhagen und Stockholm stand dieses Jahr Budapest auf dem Programm. Für ein verlängertes Wochenende konnten wir die ungarische Hauptstadt ganz im Lichterglanz kennenlernen. Unser Hotel lag nur ein paar hundert Meter vom berühmten Christkindlmarkt an der St.-Stephans-Basilika entfernt, sodass wir jeden Tag mehrmals an den festlich dekorierten Ständen und den köstlichen traditionellen Leckereien vorbeikamen. Besonders empfehlen kann ich Baumstriezel, auf Ungarisch auch Kürtőskalács genannt. Diese „Schornsteinkuchen“ aus Hefeteig werden aufgerollt über offenem Feuer knusprig gebacken und dann mit allerlei Süßkram garniert. Egal, ob klassisch mit Zucker und Zimt oder ganz verrückt mit Pistazien und Kokoscreme-Füllung, von den Striezeln konnten wir einfach nicht genug bekommen. Aber auch herzhaftes haben wir uns gegönnt. Zum Beispiel Gulaschsuppe, die statt in Tellern im halben Brotlaib serviert wurde. Klasse, denn so spart man sich den Verpackungsmüll. Mit einem Becher Glühwein in der Hand und vollem Magen lässt sich dann herrlich an der Eislaufbahn und den 120 Ständen vorbeischlendern. Untermalt wird die festliche Atmosphäre von einem Rahmenprogramm. Ob Chor oder Live-Band am Abend - Weihnachtsstimmung kommt garantiert auf! Für mich gehört der Budapester Christkindlmarkt auf jeden Fall zu den schönsten Märkten in Europa. Das finden übrigens auch die Leser des Online-Portals „European Best Destinations“, die ihn bereits zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet haben.

Mit dem Heißluftballon über die Kalksinterterrassen von Pamukkale schweben: Mein Highlight auf meiner Rundreise durch den Westen der Türkei! Die über Jahrtausende durch kalkhaltige Thermalquellen entstandene Mondlandschaft wirklich einzigartig und steht zu Recht auf der UNESCO-Weltkulturerbe-Liste.

Wer das Naturdenkmal von oben sehen möchte, muss früh aufstehen. Bei Sonnenaufgang starten die Ballons. Ich stieg in einen der rund 40 bereitstehenden Körbe ein und war überrascht, dass in einem Heißluftballon zwanzig Personen Platz finden. Der Start in den Himmel war sanfter als gedacht und die Aussicht auf die Kalksinterterrassen mit ihren glasklaren Wasserbecken ließ mich sogar meine Höhenangst vergessen.

Trotz der morgendlichen Kälte sorgte der Gasbrenner des Ballons dafür, dass es im Korb angenehm warm war. Wir stiegen bis auf 1500 Meter auf und erlebten hier den Sonnenaufgang von ganz oben. Ein besonderer Moment und das Gefühl der Schwerelosigkeit – wow!

Eine Ballonfahrt über Pamukkale können Sie vor Ort bei Ihrem Reiseleiter buchen.

Hoch hinaus auf Madeira: Ein prima Tipp für alle, die gerne wandern und die Blumeninsel einmal aus einer besonderen Perspektive kennenlernen möchten. Zusammen mit einer Freundin habe ich mir einen Mietwagen geholt, um auf den Pico do Arieiro zu fahren. Der drittgrößte Berg der Insel ist der vielleicht beste Ausgangspunkt für eine Tour hoch über dem Atlantik. Und schon zum Start ist die Aussicht fantastisch. Weit reicht der Blick über eine wunderbare Wolkendecke. Dabei mutet die Landschaft auf 1.800 Metern rau und karg an, bietet aber immer wieder spektakuläre Panoramen, die ich mit der Kamera festhalten musste. Von dem satten Grün in der Tiefe unter uns, ist hier oben nichts zu sehen. Auf dem höchsten Punkt der Insel, dem Pico Ruivo, dann das Finale nach einer zugegebenermaßen recht anstrengenden Wanderung. Strahlend blauer Himmel über den Wolken am Gipfel: was für ein Wetter, was für ein Glück!  Am besten bricht man zur etwa zweistündigen Wanderung übrigens morgens auf. Dann ist es zwar noch frisch und man muss sich warm anziehen, auch wenn unten im Tal schon Bikiniwetter ist. Zuerst herrscht um einen herum fast nur Nebel, doch wenn die Wolken am Ende des Vormittags aufklaren, hat man die Chance auf einen wunderbaren Meerblick vom Pico do Arieiro herab. Und wenn man mittags wieder runter vom Berg ist, kann man zur Belohnung nach dem kleinen Fitnessprogramm ganz entspannt in den Atlantik springen. 

Wenn man nach den schönsten Stränden Korfus googelt taucht Astrakeri selten auf. Und wenn, dann auch eher weiter hinten im Ranking. Und ja, vielleicht taugt der Beach des kleinen Ortes nicht als Insta-Fotomotiv. Für mich gehört er trotzdem auf die Bucketlist.

Verliebt habe ich mich in Astrakeri schon vor mehr als 20 Jahren. Mit meinem Jugendfreund unterwegs, ohne viel Geld, aber mit vielen Träumen im Gepäck, landete ich an Korfus Nordküste. Und weil wir uns Touristen-Hotspots wie Sidari schlicht weg nicht leisten konnten, checkten wir in ein einfaches Privatzimmer an der Steilküste oberhalb des Dorfes ein.

Die „Three Brothers“, schon damals eine beliebte Fisch-Taverne, sprengte unser Budget.

20 Jahre später lacht sie mich immer noch am Ortseingang an. Und diesmal gönne ich mir mit meiner Familie ein Dinner mit Meerblick zum Sonnenuntergang. Älter sind sie geworden, die Brüder, ich auch. Ansonsten ist alles aber immer noch so herrlich einfach, ursprünglich und köstlich. Tomaten aus dem Garten mit Oliven vom Baum, ein Stück Feta und frisch gebackenes Brot - Insel-DNA schon zur Vorspeise.

Dann aber endlich zum Strand, an dem die drei Brüder auf Wusch Liegen und Schirme zur Miete bereitstellen. Findet man an Insta-Beaches schon mittags kaum noch einen Badehandtuch-Platz, bleibt es in Astrakeri immer entspannt. Dass man sich mittlerweile seinen Frappé von einer fancy Beachbar ein Stück entfernt Richtung Nachbarbucht mit dem Quad-Taxi an die Sonnenliege bringen lassen kann - geschenkt. Genutzt hat diesen Service glücklicherweise kaum jemand.

So sitzt man da, die Füße im warmen Sand vergraben, Seegras zwischen den Zehen. Man hofft, der Sommer möge nie zu Ende gehen an diesem besonderen Ort, der irgendwie immer noch so ist, wie man ihn in Erinnerung hatte. 

Ich liebe Spanien und lerne schon lange Spanisch. So stand Andalusiens Hauptstadt Sevilla bereits seit einiger Zeit auf meiner Entdeckerliste. Berühmt für den leidenschaftlichen Flamenco und kreative Tapas ist die 700.000-Einwohner-Stadt für mich einfach typisch spanisch. Im Ausgehviertel Triana warten traditionelle Bodegas, Bars und Restaurants, in denen man leicht mit Einheimischen ins Gespräch kommt. Einfach einen Tinto de Verano bestellen und die Atmosphäre genießen! Der süße Sommerrotwein wird übrigens mit Zitronenlimonade gemischt und ist sehr erfrischend.

Triana, einst Quartier der Seeleute und Handwerker, später Heimat vieler Roma und Wiege des Flamencos, ist auch heute noch bunt. Wer mag schlendert durch die verwinkelten Gassen und entdeckt hinter beinahe jeder Häuserfassade kleine Geschichten. Nicht verpassen sollte man den Markt von Triana. Hier kann man Iberischen Schinken probieren und regionale Käsespezialitäten shoppen, aber auch viele Sorten eingelegter Oliven.

Nicht mehr weit ist es von hier aus bis zur Brücke „Puente de Isabel II“, die den Rest von Sevilla mit dem alten Arbeiterviertel verbindet. Die bunten Hauswände im Hintergrund der prächtigen Promenade sind ein klasse Fotomotiv. 

Vor kurzem gönnte ich mir mit meiner Freundin eine kleine Auszeit im Serengeti- Park in Hodenhagen. Dort übernachteten wir in einer Dschungel-Lodge direkt auf dem Gelände und konnten so auch noch nach den offiziellen Öffnungszeiten weiter durch den Park spazieren. Um wirklich alle Tiere und Attraktionen zu entdecken, braucht es mehr als einen Tag Zeit. Wir hatten glücklicherweise drei. Mit Trucks und Bussen geht es durch die weiten Grünanlagen vorbei an Nashörnern, Giraffen, Löwen und Elefanten – fast wie in freier Wildbahn. Bei heißem Wetter empfehlen sich die Bootstouren, da man durchaus mal die eine oder andere Welle abbekommt. Herrlich erfrischend! Auf jeden Fall vorbeischauen sollte man bei den Lemuren. Hier kann man sich nämlich zu den Tieren ins Gehege setzen. Besonders die Katas sind dabei so zutraulich, dass sie sogar auf die Besucher springen und die Gäste als willkommene Klettermöglichkeit nutzen. Hat man einen Rucksack auf, machen sie es sich auch dort gemütlich und man muss warten, bis die kleinen Tiere wieder abspringen. Ich musste mich natürlich direkt neben den Ausgang des Kata-Hauses setzen, wo schon nach ein paar Momenten der erste Halbaffe auf meine Schulter hüpfte. Sogar eine Mutter mit zwei kleinen Jungtieren hat sich auf meinem Rücken ausgeruht. Den Katas so nahe zu kommen, war einfach genial! 

Mein Mann und ich sind Kulturliebhaber und der Lago Maggiore stand schon länger auf unserer Entdeckerliste. Der See, den sich Italien und die Schweiz teilen, lädt zu herrlichen Spaziergängen mit Blick auf die Bergketten der Alpen ein. Und zwischen Verbania im Norden und Stresa im Süden schwimmen auf italienischer Seite die Borromäischen Inseln. Fünf Binneninseln, die sich seit dem 12. Jahrhundert im Besitz der Adelsfamilie Borromeo befinden und maßgeblich von ihnen geprägt wurden. Besonders die Isola Bella lohnt einen Besuch. Mitte des 17. Jahrhunderts wurden hier ein repräsentativer Sommerpalast und eine paradiesische Parkanlage auf dem einst kahlen Felsen erschaffen. Das unvollendete barocke Gebäude beherbergt Gemälde von lombardischen Künstlern und flämische Teppiche, im prächtigen Napoleon-Zimmer soll der berühmte Kaiser der Franzosen eine Nacht verbracht haben. Auch die herrlichen farbenfrohe Gärten zeugen heute noch von dem damaligen Reichtum der norditalienischen Adelsfamilie. Auf insgesamt zehn künstlich angelegten Terrassen kann man hier die besondere Atmosphäre der Anlage genießen.  Am besten kommt man mit einem Tagesticket für die Shuttleschiffe über den See. Damit setzt man ganz einfach von Insel zu Insel über und kann selbst bestimmen, wie lange man auf welcher der Inseln bleiben möchte. Infos zu Ticket und Eintritts-Preisen unter www.musement.com/de/mailand/borromaische-inseln-v/ 

Bereits als Kind habe ich Cala Millor geliebt. Diesen mallorquinischen Ferienort mit weißem Sandstrand und einer Promenade, auf der sich gemütliche Cafés und Restaurants aneinanderreihen. Vor kurzem war ich wieder einmal dort und habe die Sommerfrische auf Mallorca immer noch sehr genossen.  

Wenn es am türkisblauen Meer einmal langweilig wird, kann man zum Beispiel dem historischen Wehrturm „Castell de sa Punta de n’Amer“ auf dem Weg nach Sa Coma aufs Dach steigen. Oder man schlendert entspannt über den bunten Wochenmarkt. Hier kann man sich nicht nur durch lokale Leckereien probieren, sondern auch handgefertigte Souvenirs kaufen. 

Besonders empfehlen möchte ich einen Ausflug ins nahegelegene Porto Cristo. Das charmante Fischerörtchen punktet mit einer hübschen Altstadt und einem Naturhafen direkt am feinen Sandstrand. Wer mag und den passenden Führerschein hat, mietet sich ein Sportboot oder eine Segelyacht und erkundet die Küste vom Meer aus. Ich habe mich lieber im „Vibes by Quince“ niedergelassen, einem der Restaurants im Ort, das landestypische Gerichte und guten mallorquinischen Wein serviert. Von fangfrischen Fischgerichten über Paella bis zu vielfältigen Tacos ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und als Bonus gibt’s die ideale Aussicht auf die herrliche Hafenbucht oben drauf.  

„Vibes by Quince“ hat Mittwoch bis Montag von 12 bis 16 Uhr sowie von 18:30 bis 22 Uhr geöffnet.   

Feine Sandstrände, verträumte Buchten, aber auch viele Ausflugsmöglichkeiten – all das bietet die kleine Insel Ischia im Golf von Neapel. Wer also nicht nur am Meer das Gesicht in die Sonne halten möchte, kann einiges entdecken. Besonders gefallen hat mir der „Il Giardini la Mortella“ in der Nähe der Küstengemeinde Forio. Außerhalb des Zentrums findet man den beeindruckenden botanischen Garten mit verwunschenen Wegen, Brunnen und exotischen Gewächsen. Erbaut wurde die Parkanlage in den späten 50er und 60er Jahren von dem berühmten Komponisten Sir William Walton und seiner Frau Susana. Hier gibt’s eine Vielzahl an unterschiedlichen und seltenen Pflanzen aus der ganzen Welt zu bestaunen. Zwar kann es im Winter durchaus Bodenfrost geben, aber durch die geschützte Lage unterhalb eines Steilhangs sowie die warmen Quellen, kann das Grün die kalten Monate problemlos überstehen. Im unteren Teil des Gartens sprießt bei einem feuchten, subtropischen Mikroklima eine richtige Urwald-Landschaft.  Der obere Abschnitt hingegen wurde von Lady Walton selbst geplant, sodass neben einem mediterranen Garten auch noch der Wasserfall des Krokodils, ein Sonnentempel sowie das einstige Wohnhaus zu finden sind. Außerdem können Besucher in einem kleinen Museum alles über den berühmten Komponisten erfahren. Mein Tipp für Musikliebhaber: Das kleine Amphitheater mit einer atemberaubenden Aussicht auf das Meer und die Bucht von Forio, in dem am Abend sommerliche Klassikkonzerte stattfinden.   

Der „Il Giardini la Mortella“ ist dienstags, donnerstags und am Wochenende von 9 Uhr bis 19 Uhr geöffnet geöffnet.   

Antalya kennt jeder, der schon einmal Urlaub an der türkischen Riviera gemacht hat. Denn so heißt ja auch der Flughafen, auf dem man landet, bevor es in eines der vielen tollen Strandhotels an der Küste der gleichnamigen Provinz geht. Die fünfgrößte Stadt der Türkei alleine lohnt aber schon einen Besuch. Während sich die historische Altstadt überwiegend an den oberen Teil der steilen Felsküste schmiegt, grenzt der Süden des wichtigen Seehafens an den Strand Konyaaltı. Nicht vorbei kommt man am Hadrianstor, dem römischen Kaiser Hadrian gewidmet, und auf Türkisch „Üçkapılar“ genannt. Es ist der Eingang zu den Stadtmauern, die Antalya einst umgaben. In Kaleiçi, der Altstadt, spürt man das historische Erbe überall. Enge Gassen, uralte Häuser, Restaurants und hübsche Cafés warten darauf, entdeckt zu werden. Neues und Altes verbindet das Café „The Sudd“, das man in einem alten, schick renovierten Townhouse unweit des Karaalioglu Park findet. Die Einrichtung ist schlicht und super modern, der Barista versteht sein Handwerk und die selbstgemachten Sweets von Mandel-Croissants über Käsekuchen bis zu türkischem Gebäck sind ein Gedicht. Und wem nach türkischem Mokka und Kuchen noch nach ein wenig Bewegung ist, der spaziert weiter zum „Oberen Düden Wasserfall“ im Düden-Park im Norden Antalyas. In dem Mini-Waldgebiet sind Hektik und Hitze der Stadt vergessen. Die Bäume bieten Schatten, Fluss und Wasserfall sorgen für angenehme Kühle. Perfekt für alle, die an heißen Sommertagen ein verschwiegenes Plätzchen suchen, bevor es vielleicht doch noch auf ein Efes an den Konyaaltı, Antalyas sieben Kilometer langen Stadtstrand, geht. 

Eines vorweg: Albanien, dieser kleine Balkanstaat, hat mich mit seiner Vielfalt begeistert! Beeindruckende Berglandschaften, richtig schöne Strände, aber auch viele interessante Orte sowie spannende Sehenswürdigkeiten habe ich auf meiner Rundreise gesehen. Am besten gefallen hat mir allerdings Berat, die Stadt der 1.000 Fenster. Hier kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus, da es überall etwas Besonderes zu entdecken gibt. Im Ortsteil Mangalem ziehen sich zum Beispiel einige hübsche Gässchen einen kleinen Hügel hinauf und hinter jeder Ecke findet man Lokale, Souvenirgeschäfte oder sogar kleine Unterkünfte. Doch auch die Burg Berat lohnt sich, denn hier lässt es sich gemütlich durch das Stadtviertel inmitten einer ehemaligen Festungsanlage schlendern. Und da sie hoch oben auf einem Berg thront, wird man an verschiedenen Aussichtspunkten mit einem genialen Blick auf die gesamte Umgebung belohnt. Wer nach seinen Streifzügen schließlich eine Stärkung braucht, findet in der Stadt zahlreiche gute Restaurants. Ganz besonders empfehlen kann ich den „City Grill Berat“ im Zentrum. Das Lokal liegt in der Nähe einer kleinen Parkanlage und ist super gemütlich. Im Erdgeschoss befindet sich der moderne, klimatisierte Bereich, während man sich in der ersten Etage fast schon wie in einer anderen Welt fühlt. Hier sorgen alte Gemälde und Einrichtungsgegenstände für Wohnzimmeratmosphäre Neben frischen Salaten und Pizzen werden auch ausgezeichnete albanische Speisen serviert. Das leckere Essen und ein guter Raki runden den ereignisreichen Tag prima ab.

Vor ein paar Wochen war ich für einen kurzen Abstecher in Rom. Die italienische Hauptstadt wollte ich schon immer mal besuchen, denn an jeder Ecke gibt es hier etwas Historisches oder Monumentales zu entdecken. An den berühmten Attraktionen wie dem Trevi Brunnen, der Spanischen Treppe oder dem Petersplatz war natürlich wie befürchtet jede Menge los. So galt bald für mich, tolle Erinnerungsfotos zu bekommen, ohne gleich eine Hundertschaft Touristen im Hintergrund mit darauf zu haben. Gerade beim Kolosseum teilt man sich die Sicht auf das einmalige Bauwerk immer auch mit ganz vielen anderen Menschen. Mein Tipp: Einmal um das Sightseeing-Highlight herumlaufen zur Via Nicola Salvi im Norden, parallel zum Kolosseum. Die Straße steigt leicht an und schon bald ist es viel ruhiger als am Fuße der antiken Kampfarena. So kann man die Sehenswürdigkeit entspannt genießen – mit erhabenem Blick zwischen Bäumen und Palmen hindurch. Ideal für ein hübsches Foto! Wenn man sich dann noch in einem der netten kleinen Cafés niederlässt, ist der Nachmittag am Kolosseum perfekt!

Einige Jahre lange habe ich in der Nähe von Straßburg gelebt. Damals gehörte der Ausflug über den Rhein nach Frankreich am Samstag zu einem gelungenen freien Wochenende. Das Touristen-Programm mit Münster, Kleber Platz, Petit France & Co. wurde seinerzeit allerdings maximal beim Besuch von Familie und Freunden ausgepackt. Andernfalls war Straßburg für mich einfach Genuss und ist es heute noch.  

Zurück an einem langen Wochenende zieht es mich zuallererst nach Krutenau. Das historische Viertel, in dem einst Flussschiffer und Fischer zu Hause waren, ist bunt, vielfältig und lebendig. Instagramtaugliche Fassaden, verziert mit alten Fresken und Blumen davor, coole Galerien, Szene-Kneipen und trendige Bars, aber auch besondere Lokale vom vegangen Burgerladen über urelsässische Küche bis zum Persischen Restaurant – in Krutenau  findet man alles, was dieses zauberhafte Straßburg ausmacht. Und bis zur berühmten Cathédrale Notre Dame de Strasbourg ist es auch nur einmal über den Quai des Bateliers.  

Mein Tipp für ein ausgiebiges Frühstück oder einen Snack zwischendurch: Café Stub am Quai des Pecheurs. Im typisch französischen Bistro mit Blick aufs Wasser trifft man die Straßburger Szene, die man in den auffälligen Restaurantschiffen auf der anderen Straßenseite vergeblich sucht. Hier wird gelesen, mobil gearbeitet oder eben einfach mal inne gehalten. Der Kaffee, den man hier auch ihn Bohnen zum Mitnehmen kaufen kann, ist hervorragend und wird mit Hafermilch wie vieles andere im Café Stub auch vegan serviert. Ob Quiche, pochierte Eier, Käse- oder Karottenkuchen oder einfach Baguette mit Käse und Croissant mit Butter und Marmelade – alles ist frisch, selbstgemacht, einfach superlecker. 

Im März war ich mit meinem Vater eine Woche auf Island unterwegs. Die raue und beindruckende Natur der Insel lässt einen demütig werden. Und oft stellt man sich die Frage, wie die Menschen vor hunderten von Jahren in einer so extremen kargen Welt wie hier überhaupt überleben konnten. Unsere Rundreise war immer noch ein kleines Abenteuer. Denn egal, wohin es ging, das Wetter musste mitspielen. Während es in Deutschland langsam frühlingshaft wurde, versetzte uns Island zurück in eisige Wintertage. Zum Glück konnten wir trotzdem die berühmten Wasserfälle besuchen. Der Gullfoss ist eines dieser spektakulären Naturwunder im Südwesten Islands. Auf einer Breite von 229 Metern stürzen hier die Wassermassen des Flusses Hvítá 32 Meter in die Tiefe. Der Wasserfall friert auch im Winter natürlich nie ganz ein, aber an der Sturzkannte türmen sich gewaltige Eisschilde über den Abhang. Sogar die sonst neblige Gischt gefriert bei minus 18 Grad auf den umliegenden Felsen. Und auch, wenn uns ein eiskalter Wind um die Ohren wehte, war es den atemberaubenden Anblick mehr als wert. Zum Schluss unserer Reise konnten wir sogar einmal Polarlichter am Himmel sehen. Ein unvergesslicher Moment!  

Eine spannende Erlebnisreise durch den Norden Albaniens liegt hinter mir! Viele haben das kleine Balkanland vermutlich noch gar nicht auf dem Schirm. Mich hat Albanien mit seiner unberührten Natur und der herzlichen Gastfreundschaft beeindruckt. Alleine das macht es schon zu einem echten Geheimtipp. Auf meiner Reise mit vielen Wanderungen hat mir die Stadt Shkodra mit der Festung von Rozafa besonders gut gefallen. Die Burgruine steht auf einem Hügel neben dem Fluss Buna, von dem aus man einen genialen Ausblick auf die umliegende Landschaft hat. Schaut man Richtung Norden reicht die Sicht bis weit auf den Skutarisee. Der größte See auf der Balkanhalbinsel erstreckt sich bis ins Nachbarland Montenegro. Aber auch wenn man die alten Festungsmauern entlangspaziert, gibt es in allen Richtungen etwas in der Ferne zu entdecken. Alleine für die Aussicht auf die Stadt zu Füßen des Hügels lohnt sich bereits der Weg hinauf. Die alte Burg lädt einfach zum Verweilen und Genießen ein. Es gibt sogar ein kleines Museum, welches für umgerechnet rund zwei Euro über die lange und wechselhafte Geschichte der Anlage informiert, die bis ins vierte Jahrhundert vor Christus zurückgeht. Später habe ich mich dann noch von dem bunten Treiben in der Stadt Shkodra weiter unten mitreißen lassen. Besonders die hübsch verzierten Hausfassaden zeugen hier von der Kreativität albanischer Künstler. Farbenfroh bemalte Fensterläden und Eingangstore vermitteln eine einladende Atmosphäre und echte Lebensfreude.

Ich habe das Glück, dass ich eine portugiesische Freundin habe, die mir für meinen Trip an die Algarve ein paar Geheimtipps gesteckt hat. Der Strand in Praia de Amoreira an der Westküste ist so einer. Er liegt an einer Flussmündung, sodass man entscheiden kann, ob man lieber im Süß- oder im Salzwasser baden möchte. Ideal für Kinder sind die kleinen Becken und Lagunen, die sich bei Ebbe bilden. Bei Flut kommen dann die Surfer auf ihre Kosten. Am meisten beeindruckt haben mich diese Farben: das Blau des Flusses, die dunklen Felsen und der helle Sand. Und das Beste: Auch in der Hochsaison ist er nicht überlaufen. Einheimische lieben ihn zu Recht. Er gibt, umrahmt von schwarzen Felsen und Dünen, ein ganz anderes Bild ab als die typisch roten Felsküsten an der Algarve. Und im Hinterland warten märchenhafte Wanderwege, von denen man wunderbare Panoramablicke weit über das Meer hat. Und mit Glück trifft man bei einem Spaziergang schon mal einen Eisvogel. Ideal, um den Sonnenuntergang zu genießen: Das Restaurant „Paraiso do Mar“ direkt am Strand, wo man leckere Miesmuscheln essen kann. Und zum Nachtisch Pastais de Nata (kleine Blätterteigtörtchen mit Pudding). Für Naschkatzen wie mich genau das Richtige! Aber Achtung: Fisch sollte man in Portugal besser nicht montags essen, denn die Fischer haben sonntags frei.

Arbeiten, wo andere Urlaub machen: Dieser Traum wurde für mich im vergangenen Jahr war. Drei Wochen lang durfte ich als Berge & Meer-Azubi im Ferienhotel Maristella im Service hospitieren. Und in meiner Freizeit hatte ich die Gelegenheit, die französische Mittelmeerinsel kennenzulernen.  

Ehrlich gesagt wäre ich von selbst wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, nach Korsika zu fliegen. Und ich hatte mir auch keine großen Gedanken gemacht, was mich dort erwarten würde. Eins vorweg: Heute kann ich sagen, dass Korsika ein echter Tipp ist und ich auf jeden Fall wiederkommen werde. 

Nur einen Steinwurf vom Hotel entfernt kann man zum Beispiel in Algajola an einem der schönsten Strände Korsikas entspannen. Und weil es hier im Sommer eher selten große Wellen gibt, macht Schwimmen richtig Spaß. Wer mag, leiht sich ein Stand-up-Paddle oder genießt einfach den Blick aufs Meer in einer der Strandbars. Bei einem Busausflug konnte ich das Cap Corse besuchen. An der Nordspitze der Insel blickt man von den mächtigen Klippen bis weit auf die See hinaus. An guten Tagen kann man in der Ferne sogar das italienische Festland sehen. Außerdem bin ich mit dem kleinen Bummelzug vom Bahnhof in Algajola bis nach Calvi gefahren. Die hübsche Hafenstadt ist für ihre markante Zitadelle auf einer vorgelagerten Halbinsel bekannt. Mit ihren bis zu 50 Meter hohen Mauern diente das Bauwerk früher dem Schutz vor Franzosen und Türken. Heute kann man in der befestigten Oberstadt flanieren oder am Hafen dabei zu sehen, wie Kreuzfahrtschiffe anlegen. Achtung: An der Promenade kostet ein Kaffee mit Kuchen rasch mal 10 Euro. Beides ist im Maristella Ferienhotel ein täglicher Bestandteil der All Inclusive-Leistungen. Das Fangotal, verträumte Bergdörfer, Picknick am Strand … es gibt noch so viele weitere Highlights auf Korsika. Am besten man schaut sich die Insel einmal selbst an! 

Ende vergangenen Jahres durfte ich als eine der ersten Gäste auf der brandneuen  „MSC Seascape“ an Bord gehen. Und für mich war die kleine Reise vom italienischen Civitavecchia bis Valencia gleich eine doppelte Premiere: Es war nicht nur die Jungfernfahrt des neusten Schiffs der MSC-Reederei, sondern auch meine erste Kreuzfahrt. Der 339 Meter lange Oceanliner ist ganz im Stil der Stadt New York designend. Es gibt etwa gläserne Aufzüge, ein Casino und ein sogenanntes Robotron. Dieses Fahrgeschäft hat einen Greifarm, der Besucher in den Sitzen ordentlich auf den Kopf stellen kann. Aber auch umwelttechnisch ist die „MSC Seascape“ auf dem neuesten Stand. Mit Hybrid-Abgasreinigungssystem und  Land-zu-Schiff-Strom gibt es im Hafen zum Beispiel keine dicke Luft mehr, weil der Motor ausgeschaltet werden kann. Besonders beeindruckt hat mich allerdings der Infinity-Pool am Heck. Der Ausblick von dort ist wunderbar und man hat immer das offene Meer direkt hinter sich. Nicht weniger beeindruckend ist die „Seufzerbrücke“ elf Decks über dem Pool. Alleine schon auf dem frei schwebenden Verbindungssteg in so großer Höhe zu stehen, ist eine ganz besondere Erfahrung. Der zusätzliche Glasboden dieser Sky Bridge sorgt für einen besonderen Adrenalinschub. Das gesamte Raumkonzept des Außenbereichs ist clever gestaltet und man ist dem Meer einfach noch ein Stück näher. Leider musste ich in Valencia schon wieder von Bord, auch wenn ich noch sehr gerne weiter zur offiziellen Taufe nach New York mitgefahren wäre. 

Ein Trip in die Region Oberbayern lohnt sich immer. Nicht fehlen darf ein Besuch der Landeshauptstadt München. Eine Stadtführung der etwas anderen Art können Sie mit Time Ride erleben. Hier erfolgt eine Stadtführung (Dauer ca. 90 Min) wo Sie an verschiedenen Stationen mit Virtual Reality Brillen in eine andere Zeit eintauchen und einen Vergleich zwischen Vergangenheit und Gegenwart erleben werden. Dies ist eine neue Erfahrung, ausprobieren lohnt sich!

Kennen Sie schon den Bader See in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen? Dieser Bergsee liegt idyllisch eingebettet zwischen Wäldern mit fantastischem Blick auf die Zugspitze. Bei schönem Wetter spiegeln sich die Berge im glasklaren Wasser. Der See ist nicht groß und bequem in ca. 20 Minuten zu Fuß zu umrunden.

In Garmisch-Partenkirchen angekommen geht es Richtung Zugspitzbahn und es erfolgt eine Fahrt mit der Seilbahn auf ca. 2950 m Höhe (Dauer nur ca. 10 Min) wo Sie die berühmte Zugspitze erwartet. Auf der Bergstation angekommen, können Sie sich auf eine atemberaubende Aussicht freuen. Entdecken Sie z.B. den Eibsee von oben. Bei Sonnenschein haben Sie hier bestes Postkartenpanorama. Gerne können Sie hier oben länger verweilen. Sie können hier verschiedene kulinarische Angebote genießen.

Er ist ein Postenkartenmotiv, eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Norwegens und seit 2005 UNESCO Weltkulturerbe: Natürlich durfte ein Besuch im Geirangerfjord bei meiner Norwegenreise nicht fehlen.

Mit seinen gewaltigen Bergen und grandiosen Wasserfällen wird der 15 Kilometer lange Meeresarm nicht selten „Perle der norwegischen Fjorde“ genannt. Mit Recht. Schon die Anfahrt ist ein Erlebnis: wilde Natur soweit man gucken kann. Im einzigen Dorf namens „Geiranger“ leben gerade einmal 250 Menschen.

Besonders empfehlen kann ich euch den Aussichtspunkt Ørnesvingen. Von der sogenannten Adlerkurve hat man einen fantastischen Ausblick auf das Tal. Er liegt an der Straße 63 und ist nur zehn Fahrminuten vom Dorf entfernt. Natürlich ist der Fjord ein Touristenmagnet, daher sollte man unbedingt mal die typischen Routen verlassen. Zum Beispiel bietet sich da eine Wanderung zum Storseterfossen-Wasserfall an. Der Aufstieg ist zwar steil, aber der Ausblick lohnt sich. Versprochen! Auf dem Weg entdeckt man unbewohnte kleine Bauernhöfe und trifft nebenbei noch einige Ziegen sowie Alpakas. Am Ende unserer Wanderung konnten wir den Wasserfall nicht nur besichtigen, sondern direkt hinter ihm an einer Felswand entlang gehen.

Den Abend verbrachten wir auf einem Campingplatz direkt am Geirangerfjord. Am Tag ziehen einige Kreuzfahrtschiffe durch den Meeresarm und verstellen den Traumblick. Wenn die Schiffe am Abend aber im nahegelegenen Hafen festgemacht haben, hat man den Fjord wieder ganz für sich.

Wer in Castellane unterwegs ist, sollte sich die kleine Wanderung auf den Berg am Ende des Ortes nicht entgehen lassen. Der Aufstieg ist gut machbar und dauert nicht allzu lange. Perfekt, wenn man ohne große Tagestour trotzdem ein richtig schönes Panorama erleben möchte. Schon unterwegs gibt es einiges zu entdecken: Entlang des Weges stößt man immer wieder auf alte Befestigungsmauern und bekommt mit jedem Höhenmeter einen besseren Blick auf Castellane und die Umgebung. Oben angekommen wartet dann die eigentliche Belohnung. Von hier reicht der Blick weit über den Fluss Verdon und die umliegenden Berge - für mich definitiv einer dieser Orte, an denen man erstmal ein paar Minuten lang stehen bleibt und staunt. Das Beste: Nicht allzu weit entfernt befindet sich der Eingang zur berühmten Verdonschlucht. Der sogenannte „Grand Canyon Europas“ ist eines der Markenzeichen der Region und beeindruckt durch die steilen Kalksteinwände und das intensiv türkisfarbene des Flusses. Wieder unten angekommen, lässt sich der Ausflug ganz entspannt auf dem Marktplatz ausklingen. Dort kann man sich mit provenzalischen Köstlichkeiten stärken und noch ein bisschen das südfranzösische Flair genießen.

Von Hamburg aus ging es für mich mit der MS Finnmarken auf Expeditionsreise bis zum Nordkap. Schon die Route war etwas Besonderes: Mit Hurtigruten kommt man sehr nah an die Schären heran und tief hinein in die norwegischen Fjorde. Mit rund 400 Gästen an Bord fühlte sich die Reise dabei angenehm überschaubar an. Besonders beeindruckt hat mich, wie authentisch Norwegen an Bord erlebbar wird. Hurtigruten legt großen Wert auf regionale Erlebnisse und auch kulinarisch zieht sich dieses Konzept durch die Reise: ausgewählte Zutaten, norwegische Küche und immer wieder ein Bezug zu den Regionen, durch die man gerade fährt. Mein absolutes Highlight waren jedoch die Nordlichter. Fast jede Nacht konnten wir die Aurora Borealis direkt vom Schiff aus beobachten. Dank des Kapitäns und der Nordlichter-App haben wir keinen dieser besonderen Momente verpasst, weswegen diese Schiffsreise mein absoluter Tipp ist für jeden, der die Aurora Borealis auf seiner Bucket-List stehen hat.
Für einen Adrenalinkick zwischendurch sorgte außerdem der Kapitän selbst: In einem Fjord steuerte die Finnmarken plötzlich scheinbar direkt auf eine Sackgasse, dem Nordfjordeid, zu. Kurz dachte ich nur: Das kann doch jetzt nicht sein? Dann wurde das 138,5 Meter lange Schiff auf engstem Raum um 180 Grad gedreht – als wäre es das Normalste der Welt. Und als an anderer Stelle Orkas gesichtet wurden, gab es kurzerhand noch eine 360-Grad-Drehung dazu. Genau solche Momente haben diese zwei Wochen für mich zu einer Reise gemacht, die ich so schnell nicht vergessen werde.

Wer Spanien einmal abseits von Strand und Großstadt erleben möchte, sollte einen Abstecher in den Nationalpark Ordesa y Monte Perdido einplanen. In den spanischen Pyrenäen treffen grüne Täler auf schroffe Felswände, dichte Buchenwälder und zahlreiche Wasserfälle. Genau diese Mischung macht den Park für mich so besonders – hinter jeder Kurve wartet gefühlt schon das nächste beeindruckende Panorama. Über rund 40 ausgeschilderte Routen lässt sich die Landschaft ganz unterschiedlich erkunden. Von entspannten Wegen durch die Täler bis zu anspruchsvolleren Bergtouren sollte für jeden Geschmack und jedes Fitnesslevel etwas dabei sein. Immer im Blick: der 3.355 Meter hohe Monte Perdido, der als höchster Kalksteinberg Europas die Kulisse des Nationalparks prägt. Wer eine echte Herausforderung sucht, kann bis zum Balcón de Pineta aufsteigen. Die Strecke führt hinauf auf etwa 2.700 Meter und belohnt mit einem Blick auf den Gletscher des Monte Perdido, den größten Gletscher der Pyrenäen, und die umliegenden Gipfel. Alternativ lassen sich vor Ort auch Touren mit einheimischen Guides buchen. Dabei geht es zunächst mit dem Geländewagen hinauf in die Berge und anschließend zu Fuß auf einer geführten Tour weiter – auch hier warten atemberaubende Aussichten.

Wer den Südwesten Finnlands besucht, sollte unbedingt durchs Saaristo-Archipel segeln. Die Region gilt als zahlenmäßig größter Archipel der Welt und das spürt man sofort. Überall Inseln, stille Buchten, geschützte Gewässer und ständig neue Ausblicke. Genau darin liegt der Unterschied zu vielen anderen nordischen Reisezielen: Hier findet man eine ganze Welt aus Wasser, Felsen, Wald und kleinen Hafenorten.
Auch kulinarisch ist die Region richtig spannend und eignet sich perfekt für Foodies! Besonders authentisch ist die Markthalle in Turku, weil man dort einen direkten Eindruck von der finnischen Küche bekommt. Frisch, regional und angenehm bodenständig. Vieles basiert auf wilden Zutaten aus der Natur, auf Fisch, Beeren, Pilzen und Kräutern. Gleichzeitig wird genau diese Einfachheit oft überraschend modern interpretiert. Mein absolutes Highlight und ein echter Geheimtipp war das Fine Dining im Restaurant „Back Pocket“ auf Korpo. Dort verbindet sich die Nähe zur unberührten Natur mit kreativer, zeitgemäßer Kochkunst.
Überhaupt hat mich Finnland im Sommer überrascht. Angenehme Temperaturen, viel Natur, überall Wasser und diese unaufgeregte Art, die man schnell selbst übernimmt. Dazu passt auch der finnische Begriff „Sisu“. Er steht für innere Stärke, Durchhaltevermögen und Gelassenheit. Für mich beschreibt er ziemlich treffend das Lebensgefühl, das man dort auch als Gast zu spüren bekommt.

Kathedrale, Normannenpalast, die vier barocken Palazzi an der Quattro Canti, der berühmten Straßenkreuzung: Palermo atmet Geschichte und ist dabei laut, lebendig und auch ein bisschen cool. Zum Beispiel auf dem Rooftop des „Seven“, wo man einen grandiosen Blick über Siziliens Hauptstadt hat und sich vor dem Dinner gerne einen Cocktail gönnt. Überhaupt Essen: Palermo ist ein Streetfood-Himmel. Die Märkte sind legendär und beinahe an jeder Ecke warten frisch gepresster Orangensaft und Arancini, die typischen sizilianischen Reisbällchen mit Ragú-Füllung. Noch besser kann man in die Küche Süditaliens bei einem Kochkurs eintauchen. Zum Beispiel im „Restaurant Carlo V“ an Piazza Bologni. Unter dem Motto Pasta & Tiramisu stehen gleich zwei Klassiker auf dem Programm. Aber erstmal ein Glas Wein oder wahlweise Prosecco, bevor es an Schüsseln und Töpfe geht. Wer nicht weiß, was in ein traditionelles Tiramisu gehört und wie man aus dem eigens hergestellten Nudelteig Tagliatelle & Ravioli formt, der lernt es hier. Und am Ende darf man die selbstgekochte Pasta selbstverständlich gemeinsam mit den anderen Teilnehmern des Kochkurses genießen.  
Zum Schluss noch ein Tipp für alle, die gerne Sand unter den Füßen haben. Der Mondello Beach ist nur einen Katzensprung entfernt und perfekt, wenn man rasch City- gegen Beachlife tauschen mag.

Wer Sóller erkunden möchte, dem kann ich die Anreise mit dem historischen „Roten Blitz“ ans Herz legen. Zugegeben: Die Eisenbahn macht ihrem Namen nicht alle Ehre, denn sie ist weder sonderlich schnell noch rot. Einst zum Transportieren von Waren gedacht, zählt die Fahrt mittlerweile jedoch zu den schönsten Ausflügen der Insel. Gemächlich tuckert der Zug seit über 100 Jahren von Palma aus durch die Berge der Serra de Tramuntana, vorbei an Zitronen- und Orangenhainen. Vor allem die Atmosphäre ist etwas ganz Besonderes: Alte Holzwaggons, offene Fenster, das Ruckeln der historischen Bahn und dazu der Blick auf die schönen Landschaften. In Sóller angekommen kann es sofort nostalgisch weitergehen, denn dort wartet schon die historische Straßenbahn, die hinunter zum Hafen fährt – hier erwartet einen mallorquinischer Charme wie aus dem Bilderbuch. Kleiner Tipp: Mit dem Kombiticket für 40 Euro pro Person ist sowohl die Eisenbahn als auch die Fahrt mit der Straßenbahn einbegriffen.

Den Golf von Neapel kennt jeder. Und auch beim Gardasee und Inseln wie Sardinien und Sizilien denkt man sofort an die wunderbare italienische Sommerfrische. Aber wie wäre es in diesem Jahr mal mit Giulianova? Noch nie gehört? Dann wird es Zeit für eine Reise in die Region Abruzzen. Diese liegt östlich von Rom an der Adriaküste und ist bekannt für ihre vielen Nationalparks und Naturschutzgebiete, aber auch für ihre Bergdörfer, die aus dem Mittelalter und der Renaissance stammen. Und genauso eins ist das alte Giulianova, das auf einer Anhöhe hoch über dem Meer thront. Vom Aussichtspunkt Belvedere hat man einen einmaligen Blick auf den charmanten Badeort Giulianova Lido. Nach dem Aufstieg und einem Spaziergang durch die Altstadt gönnt man sich gerne einen leckeren Cappuccino auf der Terrasse des „Gran Caffe dè Baroni“. Ein köstliches Briosche Veneziana (luftig süßes Hefeteiggebäck) dazu - perfekt. Samstags kann man anschließend auch noch über einen kleinen, typisch italienischen Markt bummeln, auf dem es unter anderem tolle Stoffe zu kaufen gibt.
Empfehlen kann ich außerdem die Eisdiele „Magrini“. Bei Mario gibt’s das beste Gelato im ganzen Ort. Und wer Lust auf einen Ausflug hat: Das zwanzig Minuten entferne Örtchen Montepagano punktet ebenfalls mit einer hübschen Altstadt mit fantastischen Ausblicken aufs Meer. 

Eine mittelalterliche Festung und ein modernes Einkaufszentrum, Pop Art und futuristische Architektur, angesagte Restaurants und coole Cafés: Wer Estlands Hauptstadt Tallinn besucht, kommt am Rotermann-Viertel nicht vorbei. Benannt ist der Stadtteil nach der Kaufmanns- und Industriellenfamilie Rotermann, die hier Ende des letzten Jahrhunderts mit Sägewerken, Woll- und Textilfabriken, Webereien, Mühlen und Destillerien ein nicht unerhebliches Vermögen anhäufte. Heute gehört das Viertel unweit der mittelalterlichen Altstadt zu Tallinns Sightseeing-Highlights. In den ehemaligen Fabrikhallen und historischen Kaufmannshäusern, zu denen sich heute moderne Architektur aus Glas, Stahl und Backstein gesellt, sind Boutiquen und Büros eingezogen, finden Feinschmecker ebenso ihr Paradies wie alle, die einfach nur Lust auf einen guten Kaffee haben. Den gibt es zum Beispiel in der Bäckerei Røst, die ich jedem nur empfehlen kann. In einer alten Weizenmühle kann man Drinnen und bei gutem Wetter auch Draußen frühstücken - leider sind die Plätze begrenzt und der Andrang ist oft groß. Keine Wunder, denn die Zimtschnecken nach skandinavischem Rezept sind wirklich einmalig, ebenso wie die liebevoll zubereiteten Sandwiches und das Sauerteigbrot, das für vieles die Basis bildet. Aber auch der Kaffee macht sogar Barista glücklich. 

Eine Flusskreuzfahrt auf der A-ROSA SENA – das heißt eine Woche Verwöhnprogramm plus entspanntem Sightseeing entlang der Reiseroute durch die Niederlande und Belgien. Abends in Köln einschlafen und morgens in Rotterdam, der spannenden Hafenstadt in Südholland, aufwachen: einfach herrlich und ganz ohne Stress! Ein Bummel zur berühmten Erasmusbrücke lohnt hier ebenso wie der Besuch der futuristischen Kubushäuser oder ein Abstecher in die Markthalle. Und dann heißt es wieder an Bord gehen und den super Service bei einem köstlichen Essen im Market-Restaurant genießen. Die geräumigen Kabinen (21 Quadratmeter) bieten nicht nur viel Platz, sondern auch einen Balkon, auf dem man prima die Frühlingssonne untergehen sehen kann. Weiter dann nach Amsterdam, wo ich mich für einen Ausflug nach Haarlem entschieden habe. Zwischen der niederländischen Hauptstadt und dem Meer liegt dieses charmante Städtchen mit 1000 denkmalgeschützten Häusern. Besonders gut lässt sich Haarlem bei einer Bootsfahrt vom Fluss aus entdecken. Dabei laden malerische Grachten, prächtige Giebelhäuser und versteckte Hinterhöfe zu einer Zeitreise ein. Das belgische Antwerpen, Nijmegen, einer der ältesten Städte der Niederlande, es gibt noch viel zu sehen, bevor die A-ROSA SENA nach sieben Tagen in Düsseldorf anlegt. Die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen punktet im Frühjahr schon mit herrlichen Café-Terrassen am Rheinufer und wer mag, spaziert von dort gemütlich bis zur legendären längsten Theke der Welt. Einmal noch das köstliche Dinner-Buffet genießen und dann nimmt das Schiff auch schon wieder Kurs auf Köln. 

Wenn ihr mich fragt: Zadar ist eine der schönsten Städte an der Küste Dalmatiens. Und das nicht nur wegen der römischen und venezianischen Ruinen, die man in der Altstadt bestaunen kann, die auf einer Halbinsel liegt und eine Zeitreise durch 3000 Jahre Geschichte verspricht. 

Ein Bummel durch die Altstadtgassen lohnt sich schon allein wegen der hübschen Cafés und kleinen Boutiquen. Auch ein Besuch des Forum Zadar ist ein Muss. Auf dem historischen Platz kann man einen Turm besteigen, von dem aus man eine herrliche Aussicht auf die kroatische Riviera hat. 

Es soll ein bisschen romantischer sein? Dann auf zum Hafen, wo eine Meeresorgel wartet. Die wird von den Wellen gespielt und abends leuchtet auf dem Platz Pozdrav Suncu der sogenannte „Gruß an die Sonne“. Ein Kreis von 200 mehrschichtigen Glasplatten, die tagsüber Sonnenstrahlen einfangen und nachts zu einer ikonischen Licht-Installation werden, die Zadar weltweit bekannt gemacht haben. Wenn dann noch die Sonne untergeht … einmalig!

Noch ein Tipp von mir zum Schluss: Einen Tagesausflug auf die Insel Ugljan, die in nur einer halben Stunde Fahrt mit der Fähre zu erreichen ist, kann ich nur empfehlen. Spazieren gehen am Hafen von Preko, in der „Taverna Joso“ auf eine Portion Ćevapčići einkehren und wer mag, besucht anschließend noch die kleine vorgelagerte Klosterinsel Otok Galevac: So sieht mein perfekter Tag in Dalmatien aus! 

Tolle Strände und einmalige Vulkanlandschaften, dazu das berühmte künstlerische Erbe von César Manrique: Lanzarote ist mehr als ein Badeziel. Die nördlichste der acht bewohnten Kanaren-Inseln hat sich ihren ursprünglichen Charme vielerorts bewahrt. Was viele nicht wissen: Auf Lanzarote kann man in der der Umgebung von La Geria in urigen Bodegas feine Weine aus der Region verkosten. 16 Kilometer lang ist die Weinstraße, die in Uga startet und in San Bartolomé endet. Auf einer Fläche von fünf Hektar wachsen die Trauben für Weine wie den „La Gerido Tinto“, ein trockener Rotwein, von der Bodega „La Geria“. Es gibt aber auch andere Anbaugebiete auf Lanzarote, wo ausgezeichnete Weine entstehen, die das Prädikat „Denominación de Origen“, kurz D. O., tragen. Zum Beispiel in Tinajo im Westen und Haría im Norden der Insel. Neben einer Weintour lohnt sich auf jeden Fall ein Ausflug in den Nationalpark Timanfaya, wo man eindrucksvolle Vulkankegel wie den „Montaña de Timanfaya“ oder den „Volcán Nuevo del Fuego“ bestaunen kann. Und für einen romantischen Abend am Meer kann ich nur El Golfo empfehlen. Das Fischerdorf ist bekannt für die grüne Lagune „Charco de los Clicos“ im Krater eines Vulkans. Wenn die Sonne langsam untergeht, sitzt man am besten in einem der sehr guten Fischrestaurants und schaut aufs Meer. 

Nordlichter bestaunen und den Polarkreis überqueren: Zwei Wünsche, die ich mir auf einer Kreuzfahrt entlang der berühmten Postschiffroute in Norwegen erfüllen durfte. Mit einem supermodernen Schiff der Reederei „Havila“ ging es von der Hafenstadt Bergen bis nach Kirkenes am Varangerfjord. Die 2.700 Kilometer lange Strecke ist legendär. Und seitdem 1984 der Postschiffverkehr offiziell eingestellt wurde ein Sehnsuchtsziel vieler Nordland-Fans. Auch ich wollte schon immer mal auf den Hurtigruten kreuzen. Umso schöner, dass man heute die norwegische Küste viel nachhaltiger als früher bereisen kann. Denn die Schiffe der Havila-Flotte fahren Dank der größten Schiffbatterie der Welt vier Stunden emissionsfrei und beinahe geräuschlos durch die Fjorde – perfekt für Tier- und Nordlichtbeobachtungen. 80 Prozent des Stroms für das Schiff werden zudem aus Wasserkraft produziert. Zur nachhaltigen Kreuzfahrt gehört aber auch das Zero-Waste-Konzept, durch das 60 Tonnen weniger Lebensmittelabfall pro Jahr anfallen – allein durch Service am Tisch. Serviert wird bei der Vollpension à la carte ausschließlich norwegische Küche mit Zutaten aus der Küstenregion. Und wer sich mal etwas Besonderes gönnen möchte, kann im Fine Dining-Restaurant „Hildring“ gegen Aufpreis ein 5-Gänge-Menü mit allerbesten Meeresfrüchten und norwegischen Spezialitäten schlemmen. Ich kann das Postschiff-Abenteuer mit einem Schiff der Havila-Flotte auf jeden Fall nur empfehlen. Übrigens auch, wenn das Wetter mal nicht so gut ist, um die zauberhafte Westküste Norwegens an Deck zu genießen. Die Innenräume sind inspiriert von Nordlandschaften ganz in warmen Naturtönen gehalten und haben mich mit ihrem Wohlfühl-Design begeistert. Die ideale Kulisse, um entspannt einen Kakao zu trinken oder im Winter Gløgg und Julebrus zu probieren. 

Es ist die bekannteste Markthalle der Stadt und doch möchte ich euch dieses authentische Mallorca-Erlebnis unbedingt ans Herz legen. Ein Besuch des Mercat de l’Olivar im Herzen von Palma lohnt sich einfach immer. 

Zwischen Plaça Major und Plaça d'Espanya finden Feinschmecker bereits seit 1951 ihr Paradies. Obst, Gemüse, Fleisch, Meeresfrüchte, Käse, auch Weine, Spirituosen und Gewürze – das Angebot ist farbenfroh und nicht nur regional. Auch internationale Spezialitäten gibt es auf dem traditionellen Markt, der schon allein wegen der lebendigen Atmosphäre mit geschäftigem Treiben und freundlichen Händlern glücklich macht. 

Auch das große und vielfältige gastronomische Angebot liebe ich. Sich einfach mal zwei Austern gönnen, dazu ein Glas Cava, oder herrlich süßes Gebäck zum Cortado - wunderbar!

Geöffnet hat die Markthalle wochentags von 7 bis 14.30 Uhr, samstags bis 15 Uhr. Die Gastronomie montags bis samstags sogar bis 16 Uhr. 

Venezianischer Hafen, Stadtmauer, die Festung Koules, Altstadt und Kneipenviertel: In Heraklion gibt es viel zu entdecken. „Klein Athen“ wird größte Stadt Kretas auf der Insel auch genannt. Und sie hat, wie Griechenlands Kapitale auch, eine sehr lange Geschichte. Minoer, Sarazenen, Byzantiner, Venezianer, Türken … alle haben das Stadtbild Heraklions geprägt. Mein Tipp nach einer ausgiebigen Kultur-Tour: Im „Mare Coffee Bar & Food“ die müden Füße austrecken und das Gesicht in die Sonne halten. Gegenüber des Historischen Museums und direkt an der Uferpromenade speist man mit Meerblick traditionelle Snacks wie Souvlaki, gefülltes Gemüse, Salate mit Feta, aber auch süße und herzhafte Pancakes, Waffeln und Bagels stehen auf der Speisekarte. Wer mag, kann sich auch einfach nur einen Mokka oder Frappè gönnen und die Aussicht aufs Wasser und die entspannte Stimmung genießen. Der Kaffee ist ausgezeichnet. Genauso wie das Personal im „Mare“ übrigens. 

Mare Coffee Bar & Food, Sofokli Venizelou avenue Xenia square, Heraklion, Kreta 71202 Griechenland

Paris ist ein Städtereisen-Klassiker, keine Frage. Beinahe an jeder Ecke warten berühmte Bauwerke. Eiffelturm, Arc de Triomphe, das Louvre … – natürlich habe ich sie mir alle angesehen. Für das Museum, das auch die Heimat der weltbekannten Mona Lisa ist, zahlt man übrigens keinen Eintritt, wenn man unter 26 Jahre alt. Das gilt auch für alle anderen Museen der französischen Hauptstadt. 
Gratis ist auch der tolle Ausblick von der Dachterrasse der „Galeries Lafayette“. Eine klasse Alternative zum Eiffeltum, wo man ansonsten Paris prima aufs Dach steigen kann. 
Besonders gefallen hat mir allerdings die Opéra Garnier. Das nach seinem Architekten benannte Gebäude erinnert an den Glanz der Regierungszeit von Napoleon III und gehört zu den größten Theaterbauten der Welt. Und obwohl in dem 1875 eröffneten Kulturpalast bereits Premieren wie Georges Bizets Carmen (1875) und Claude Debussys Pelléas et Mélisande (1902) stattfanden, ist er vor allem mit Gaston Lerouxs Roman „Das Phantom der Oper“ verbunden, der dort seinen Schauplatz hat. 
Eine Restaurant-Empfehlung habe ich auch noch. Im „Relais de l’Entrecôte“ wird seit 1959 nur ein einziges Hauptgericht serviert: Ein in Streifen geschnittenes Rinderfilet mit Pommes. Davor ein grüner Salat mit Walnüssen. Die Geheim-Soße zum butterzarten Fleisch – so gut! Köstlich sind im „l’Entrecôte“ aber auch die Desserts. Also noch ein bisschen Platz lassen für Crème brulée, Schokoladenprofiterols & Co, wenn ein kostenloser Nachschlag vom Hauptgericht angeboten wird. 

Wunderschöne Flusslandschaften, Deiche und hübsche Hansestädte: Wer Lust hat, die Niederlande sportlich zu entdecken, dem kann ich die Hanseroute mit Rad & Schiff nur empfehlen. Die besondere Kombination von Radeln (tagsüber an Land) und Flusskreuzfahrt (das schwimmende Zuhause für eine Woche) habe ich vor kurzem selbst zum ersten Mal ausprobiert. Mit Etappen von 60 Kilometern pro Tag ist das Sportprogramm auch ohne 
E-Bike problemlos machbar. Zumal unterwegs immer wieder an interessanten Orten angehalten wird. Während die meisten aus meiner Gruppe die gemütlich-Variante mit Elektrorad gewählt hatten, entschied ich mich für ein herkömmliches Tourenrad – liebevoll „Biobike“ genannt. 
Eines meiner Highlights auf der Reise, die Radfahren, Kultur und Genuss perfekt verbindet, war der Besuch in der Bar „'t Taphuys“ in Arnheim, wo man sich beim Bier-Tasting zumindest theoretisch durch 100 verschiedene Biersorten trinken kann. Aber auch der Besuch der Kirche „Van der Velde in de Broeren“ in Zwolle hat sich gelohnt. Das ehemalige Gotteshaus ist heute eine sehenswerte Bibliothek. Auto-Fans werden die „Gallery Brummen“ lieben, wo man außergewöhnliche Oldtimer bestaunen kann, die übrigens auch zum Verkauf stehen. 

Ob bei einer Städtereise nach Straßburg oder auf dem Rückweg von Colmar: Wer im Nordosten Frankreichs unterwegs ist, sollte unbedingt im elsässischen Orschwiller einen Zwischenstopp einlegen. Die Gemeinde mit etwas mehr als 600 Einwohnern ist bekannt für ihre neoromanische Hohkönigsburg, die in 750 Metern Höhe auf einem monumentalen Buntsandsteinfelsen über der Oberrheinischen Tiefebene thront. 
Bei gutem Wetter hat man hier eine spektakuläre Aussicht, die bis zum Kaiserstuhl reicht und  im Süden sogar bis zu den Berner Alpen am Horizont.  
Aber nicht nur deshalb lohnt der Besuch der Höhenburg aus dem 12. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert wurde das „Monument national“, das französische Nationaldenkmal aufwändig restauriert wurde, um den mittelalterlichen Charakter zu bewahren und es öffentlich zugänglich machen zu können. Die Geschichte der Burg, die einst als strategischer Verteidigungsposten gedacht war, lässt sich bei einem Rundgang erleben. Dabei kann man sich zum Beispiel den prunkvollen Festsaal und ein Schlafgemach anschauen, auch eine uralte Kanone und einen Brunnen. Neben einem Souvenirladen gibt es auch einen kleinen Imbiss. Perfekt für alle, die nicht mit dem Auto anreisen (kostenlose Parkplätze), sondern zur Burg hochwandern oder mit dem Rad hinfahren. Das ist eine durchaus sportliche Herausforderung. Vom Parkplatz aus sind es nur zehn Minuten zu Fuß.
Die Hohkönigsburg hat sieben Tage die Woche geöffnet. Von Dienstag bis Sonntag von 9 Uhr bis 18 Uhr, montags von 10:30 Uhr bis 18 Uhr. Eine Besichtigung mit Audioguide kostet 12 Euro (Erwachsene). Kindern ab sechs Jahre zahlen 8 Euro. 

Er gehört zu den am meisten besuchten Wasserfällen Norwegens. Und das absolut zu Recht. Der Steindalsfossen Wasserfall, rund 75 Kilometer von Bergen entfernt, liegt an der berühmten Hardangerfjordroute umgeben von atemberaubenden Fjorden und malerischer Bergkulisse. 50 Meter fällt das Wasser vor einer Felswand hinab. Klasse: Ein Weg führt hinter dem Wasserfall vorbei, sodass man sich das einmalige Naturschauspiel aus nächster Nähe anschauen kann. Von einer Aussichtsplattform weiter oben hat man allerdings den besten Blick auf den Steindalsfossen. Der Weg dahin dauert etwa eine Viertelstunde. 

Wer mit dem Auto ankommt, findet auf dem Parkplatz übrigens eine Touristen-Information, in der sehr freundliche Mitarbeitende viel Interessantes über die Region erzählen können. Auch ein Café, in dem man leckeres Softeis und Cappuccino bestellen kann, gibt es auf dem Parkplatz. Ich habe von da aus noch einen Spaziergang zum zwei Kilometer entfernten Mavatnet See gemacht, einem herrlichen Binnensee mit türkisfarbenem Wasser.

Lanzarote ist mein zweites Zuhause. Ich liebe das von dem Künstler Cesar Manrique beeinflusste Landschaftsbild aus den weißen Häuschen, roten Bergen und dem Blau des glasklaren Meeres an den leicht dunkleren Sandstränden. Und obwohl ich die Insel so gut kenne, erlebe ich immer noch Überraschungen. So zum Beispiel als ich mit meinem Patenkind auf einer Delfin Beobachtungstour von „H2O Sports Lanzarote“ vor Puerto del Carmen war. Nicht nur, dass wir mit einem Speed Boot rasant unterwegs waren und Lanzarote vom Meer aus an uns vorbei rauschen sehen konnten – wirklich ein Adrenalin Kick – wir konnten auch unzählige Delfine sehen, die unser Boot nicht nur begleiteten, sondern uns sogar mit Luftsprüngen scheinbar begrüßten. Das war wirklich ein beeindruckendes Erlebnis, das man so direkt mit Lanzarote gar nicht in Verbindung bringt.

Ein 22 Meter hoher Leuchtturm aus dem 19. Jahrhundert – gebaut auf die imposante Steilküste in der Nähe von Sagres an der Algarve: Wer im Süden Portugals auf Rundreise geht, muss am Cabo de São Vicente unbedingt einen Zwischenstopp einlegen. Das beliebte Fotomotiv kann zwar nicht besichtigt werden, ein kleines Museum am Kap aber schon. Das erzählt die Geschichte des südwestlichsten Punkts des europäischen Festlands. Die Römer nannten ihn „Promontorium sacrum“, heiliges Vorgebirge. Für sie war es „ein magischer Ort am Ende der Welt, an dem die Götter wohnen und die Sonne im Meer versinkt“. Die Sonnenuntergänge mit scheinbar endlosem Blick über den Atlantik sind am Kap Sankt Vinzenz, wie die 60 Meter Steilküste auf Deutsch heißt, tatsächlich spektakulär. Besonders ist aber auch ein Imbiss, den deutsche Auswanderer 1996 ausgerechnet vor dieser Kulisse aufmachten. Sie nannten ihn „Letzte Bratwurst vor Amerika“ und verkaufen bis heute original Nürnberger- und Thüringer-Bratwürste.  Aus Deutschland importiert. Wer sich eine der leckeren Würste gönnt, bekommt ein Zertifikat mit auf die Hand. Das bescheinigt den Besuch am ehemals „Ende der Welt“.

Vulkane, Geysire, schroffe Felsen und Gletscher: Islands Natur ist atemberaubend, vielseitig und einmalig. Und natürlich sollte man sie am allerbesten live erleben. Doch wenn man schon mal auf der Insel ist, dann darf ein Besuch von „Fly Over Iceland“ nicht fehlen. Die Erlebnisreise in 4D ist ebenso einzigartig wie Island selbst. In der Hauptstadt Reykjavik kann man in eine virtuelle Welt eintauchen und gefühlt selbst über die Insel aus Feuer und Eis fliegen. Dazu nimmt man auf bequemen Sitzen in einer Art Kino Platz, an dessen Decke sich eine riesige, gewölbte Leinwand erstreckt. In gestochen scharfen Bildern entsteht hier ein Panorama aus fantastischen Motiven - von den gewaltigen Gletschern und Vulkanen bis hin zu den majestätischen Wasserfällen und weiten Lavafeldern. Begleitet wird die bildgewaltige Show von einer spektakulären, bewegungsgesteuerten Technologie, die das Gefühl verstärkt, tatsächlich über IslandsTraumlandschaften hinweg zu fliegen. Dazu kommen sensorische Erlebnisse. So weht einem plötzlich Wind ins Gesicht und es riecht nach frischem Gras. Dazu die sanften Bewegungen des Sitzes – verrückt, wie einem diese besondere Show das Gefühl gibt, selbst in der Luft zu sein.

30 Minuten dauert die Erlebnisreise inklusive kurzem Film über Island und einem Fotoshooting in der Kulisse. Kosten: 45 Euro pro Person. Buchbar vor Ort, aber auch vorab online.

Wer im Sommer Urlaub im berühmten Ski-Ort St. Anton am Alberg macht, der kommt an Senn's WunderWanderWeg nicht vorbei. Von der Familie Senn vor mehr als zehn Jahren gestaltet, hat die Strecke schon viele Auszeichnungen gewonnen. 
Unterteilt in die sieben Erlebnisbereiche „Alpenblumen- und KräuterWeg“ (15 Gärten, ca. 1000 Pflanzen), „WunderWald“ (ein Kilometer langer Waldlehrpfad mit 15 Stationen), „BaumHaus“ (13 m hoch), „KneippBecken“ (mit Wasserrinnen zum Abkühlen und Spielen), „NaturSpielplatz“ (inklusive neuer Kugelbahn), „BarfußPfad“, „EdelweissWeg“ (größtes Edelweiß-Beet der Welt mit 107.000 Pflanzen) ist der Spazierweg ganz bestimmt der abwechslungsreichste in Österreich. Sportler finden hier zwar nicht ihr Paradies, wohl aber Genießer, die gerne in der Natur sind und sich für regelmäßige Events wie die Kräuterführung (donnerstags) oder das Brotbacken im Holzofen (freitags) begeistern lassen. Ein Muss: die Einkehr in die Sennhütte von Markus und Tanja Senn. Auf 1.500 Metern sitzt man bei schönem Wetter draußen auf der Holzterrasse und bestaunt den einmaligen Bergblick. Zu kühler Limo oder einem frisch Gezapften wird regionale Hausmannskost mit frischen Kräutern aufgetischt. Großartig! Lohnt sich auch: ein Blick in den Weinkeller und auf die Schnapskarte. Die selbstgebrannten Tropfen wie Senn‘s Arlberg Gin sind was ganz besonders. 

Ein Highlight auf meiner Rundreise durch Irland war der Besuch der Kylemore Abbey, der ältesten Benediktiner Abtei des Landes. Wo eigentlich nur ein Fotostopp geplant war, hat unsere Reiseleiterin glatt zwei Stunden Freizeit für uns freigeschaufelt. So hatten wir genug Zeit, die geschichtsträchtige Abbey, die naheliegende gotische Kirche und den ebenfalls fußläufig erreichbaren Victorian Walled Garden zu besichtigen. Die Kylemore Abbey wurde von 1867 bis 1871 gebaut. In Auftrag gegeben hat sie der Großindustrielle und Politiker Mitchell Henry (1826–1910). Das Schloss ist umgeben von majestätischen Bergen und einem ruhigen, spiegelnden See, der eine mystische Ruhe ausstrahlt. Die friedliche Atmosphäre gepaart mit der beeindruckenden Architektur zieht jeden in seinen Bann. Der Victorian Walled Garden (Viktorianische Mauergarten), wird heute von Nonnen gepflegt und bietet eine Vielfalt an Pflanzen und liebevoll gestalteten Bereichen. Bei einem Spaziergang genießt man die Flora und wandelt durch einen kleinen Birkenhain mit knorrigen Bäumen, die aussehen, als würden sie tanzen. 

Das Saimaa-Seengebiet rund um Savonlinna zählt zu den schönsten Regionen Finnlands. Es zeichnet sich durch unzählige Inseln aus, glasklare Seen und ausgedehnte Wälder. Wer in der Natur Ruhe und Entspannung findet, ist hier also genau richtig. Besonders zu empfehlen ist eine Bootstour oder ein Ausflug mit dem Kanu. Auf dem Wasser zwischen Felsen, Birken und Schilf zeigt sich Finnland von seiner stillsten Seite. Aber auch ein Bummel durch die charmante Altstadt von Savonlinna mit ihren hübschen Holzhäusern, kleinen Cafés und regionalen Märkten lohnt sich. Ideal, um das finnische Lebensgefühl zu spüren. Mein persönlicher Tipp: Unbedingt an einer Safari zur Beobachtung der Saimaa-Ringelrobbe teilnehmen! Diese seltene Robbenart gibt es weltweit nur hier. Mit dem Boot über den See zu gleiten und ganz plötzlich ein neugieriges Tier mit dem Kopf aus dem Wasser auftauchen zu sehen: Das ist ein magischer Moment, den man nie mehr vergisst!

Zu meinen Lieblingsorten auf dieser Welt zählt Mallorca. Und bei keinem Besuch auf der Insel darf ein kulinarischer Ausflug in meine Lieblings-Tapas Bar in der Hauptstadt Palma fehlen. Das „La Lonja“ ist eigentlich Tapas-Bar, Café und Cocteleria in einem. Im Lonja-Viertel nahe der Kathedrale und des Hafens lädt die sonnige Terrasse zum Verweilen ein. Dazu gehören unbedingt ein Glas Sangria und die landestypischen Tapas „Pa amb Oli“ (Bort mit frischen Tomaten & Olivenöl), „Piemientos de Padrón“ (kleine grüne Paprikaschoten, die in Olivenöl gebraten werden) und „Trampo“ (Salat aus Tomaten, grüner Paprika & Zwiebeln). Einfach so lecker! Und wenn das Wetter mal nicht mitspielt, sitzt man drinnen gemütlich auf Holzstühlen an runden Tischen im Art-Decó-Ambiente. Sonntags hat das „La Lonja“ Ruhetag, ist ansonsten täglich von 10:15 Uhr bis Mitternacht geöffnet. 

Wer sich einmal in Korsika verliebt hat, der kommt immer wieder. Daran muss ich jedes Mal denken, wenn der Flieger zum Landeanflug auf die Insel ansetzt. 

Oft bin ich sogar zweimal im Jahr her. Einmal im Frühling und einmal im Herbst. Es ist jedes Mal herrlich zu sehen, wie die Macchia langsam zu blühen beginnt und die Insel dabei aus dem Winterschlaf erwacht. Die Strandbars haben noch nicht geöffnet, aber in Algajola kann man schon prima Draußen sitzen und das Gesicht in die Sonne halten. Zum Beispiel vor der Grundschule bei einer XXL-Pizza im „Le Chariot“ oder bei einem Café au Lait im Pane Unto, der kleinen Boulangerie neben dem Supermarkt im Dorf. Wenn der Sommer noch weit weg scheint, nehme ich mir fest vor, endlich einmal im Juli oder August ins Mittelmeer zu springen. Und wenn ich dann doch erst im Herbst zurück bin, spüre ich Wehmut, die sich nach den langen und heißen Sommertagen vorsichtig über die Insel legt. Noch einmal mit den nackten Füßen über den Sand laufen, durch die Berge streifen und auf das Meer schauen, über den Markt in L’Île-Rousse schlendern und Käse für die Daheimgebliebenen einpacken… Ein letzter Pastis noch auf der Poolterrasse im „Ferienhotel Maristella“ und das Versprechen, wiederzukommen. Im Sommer.

Auf einer wunderbaren Kreuzfahrt mit der AIDAnova von Kiel nach Oslo und Kopenhagen ging es auch in Skagen an Land. Der nördlichste Zipfel Dänemarks hat mich gleich verzaubert. Das hübsche Städtchen mit seinen gelben Häusern ist „hyggelig“, wie die Dänen sagen, wenn sie etwas gemütlich finden. Dafür sorgt auch dieses besondere Licht, dass schon immer Maler und Lebenskünstler nach Nordjütland lockte. Aber auch wegen der fantastischen Strände ist Jütland lohnt sich der Besuch. 

Mein persönliches Highlight war allerdings ein Spaziergang zum Grenen, auf Dänisch „Abzweig“. Er liegt nordöstlich von Skagen und ist der Ort, an dem die Nordsee und das Kattegat ineinander übergehen. Bis zur sandigen Landspitze läuft man hier am besten abseits der touristischen Routen entlang versteckter Pfade durch den Strandhafer. Zwischendurch kann man immer wieder einsame Buchten entdecken. Ist man dann an der Spitze der Landzunge angekommen, hat man eine fantastische Aussicht auf die Küste. Besonders in den Abendstunden kann man dort Zeuge eines einmaligen Naturspektakels werden: Einen Sonnenuntergang in so vielen Farben habe ich vorher noch nie gesehen. Und wenn dann die Sonne schließlich in den Wellen der Nordsee versinkt – magisch!

Glitzernde Seen und märchenhafte Wälder: Rund um das südschwedische Vimmerby fühlt man sich den Helden seiner Kindheit ganz nah. In der historischen Provinz Småland spielen Astrid Lindgren Klassiker wie „Michel aus Lönneberga“, „Pippi Langstrumpf“ und „Bullerbü“. 30 Kilometer südöstlich einer der ältesten Städte Schwedens kann man aber noch etwas ganz anderes erleben: Eine Elchsafari im „Virum Älgpark“. Auf einem Anhänger, der von einem Traktor gezogen wird, geht es zu den Königen der Hirsche. Der Wagen, in dem man sitzt, hat zwar ein Dach, ist aber wie bei einem klassischen Safarifahrzeug an den Seiten offen. So kann man während der Tour die Elche nicht nur mit den vorher verteilten Karotten und Äpfeln füttern, sondern auch streicheln. Und ganz nebenbei erfährt man allerlei wissenswertes über die majestätischen Huftiere. Später kann man im Parkcafé die traditionellen Kanelbullar (Zimtschnecken) probieren und nach einem Mitbringsel für die Daheimgebliebenen im Souvenirshop stöbern. Zum Beispiel Eiswürfelbereiter aus Silikon in Elchform. 

Nach der halbstündigen Safaritour machen übrigens nicht nur die Menschen Pause, sondern haben auch die Elche eine mindestens 1,5 Stunde lange Ruhephase, in der sie wiederkäuen und sich entspannten dürfen.

Ich kann eine Elchsafari nur empfehlen. Denn wann sonst kommt man den faszinierenden Tieren so nah. Mehr Infos zum neun Hektar großen „Virum Älgpark“ und Online-Buchung der Elchsafaris unter www.virummoosepark.com

Wer auf einer Rundreise Irland entdeckt, nimmt nicht nur jede Menge Naturerlebnisse mit, sondern erfährt auch einige spannende Dinge über die Geschichte und Kultur des Landes. Besonders empfehlen kann ich das „EPIC The Irish Emigration Museum“, das sich der Geschichte irischer Auswanderer widmet.  

Allein das Gebäude ist ein Hingucker. Im „CHQ Building“, einem der letzten erhaltenen Lagerhäuser Irlands, wurden früher wertvolle Tabak- und Spirituosenladungen aufbewahrt. Heute erzählt der Speicher viele Geschichten bekannter Auswanderer und wurde bereits 2019 und 2021 als „Europas Führende Touristenattraktion“ ausgezeichnet. 

Im Inneren erfährt man in unterschiedlichen Ausstellungsbereichen anhand von Schautafeln, Videos, Hörstationen und Touchscreens Wissenswertes aus den Bereichen Sport, Museum, Tanzen, Politik, Kreativität, Wissenschaft und Technologie. Zum Beispiel, dass momentan etwa 70 Millionen Menschen auf der Welt irische Wurzeln haben. Verrückt, wenn man bedenkt, dass auf der Insel gerade einmal sechs Millionen Menschen leben.  

Am besten gefallen haben mir die Bereiche, in denen man Aktivitäten selbst ausprobieren durfte. So lässt sich der landestypische „Irish Step Dance“ mit Fußabdrücken auf dem Boden nachtanzen. Doch auch der gefragte Mannschaftssport „Hurling“ macht richtig Laune, wenn man einen Ball auf dem Schläger quer durch den Raum balanciert.  

Eine schöne Idee: Am Ende des Museumsbesuchs gibt es einen Auswanderer-Reisepass als Souvenir. Damit bleibt die irische Geschichte definitiv in bester Erinnerung! 

Das „EPIC The Irish Emigration Museum“ ist die ganze Woche von 10 Uhr bis 18:45 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass ist um 17 Uhr. Tickets für die Ausstellungen gibt es ab 21 Euro, Kinder und Teenager bis 17 Jahre erhalten vergünstigten Eintritt.

Wer braucht schon Dubai Schokolade, wenn er Kadayif mit Vanilleeis und Pistaziencreme haben kann! Diese superleckere Süßigkeit durfte ich bei „Hafiz Mustafa 1864“ in Istanbul probieren. Der Süßwarenspezialist hat eine 150-jährige Geschichte und war einer der ersten Hersteller von Bonbons. Heute kann man in den mittlerweile vier Geschäften in der Metropole am Bosporus alle türkischen Gebäck- und Nachtischklassiker schlemmen. Zum Beispiel die berühmte Baklava, Milchpudding, Sorbets und viele unterschiedliche Törtchen und Kuchen. Auch ein salzige Hefeteigtaschen namens „Pogaca“ kann man probieren. Den beliebten Snack soll einst Gründer Hafiz Mustafa erfunden haben. 

Besonders empfehlen kann ich Kadayif, ein süßes Gebäck aus feinen Teigfäden mit Mandeln und Walnüssen. Kombiniert mit Vanilleeis und Pistazien-Creme mehr als eine Alternative zur gerade so angesagten Dubai Schokolade. Nicht nur sündhaft lecker, sondern auch kunstvoll angerichtet ein Hingucker. 

Ein weiterer Dessertklassiker hatte es meinem Freund angetan. Künefe, eine Süßspeise mit besonderem Käse, die in üppigen Portionen an den Tisch kam. Und auch Baklava zum türkischen Apfeltee muss man probieren. 

Nicht nur in Istanbul gibt es mittlerweile vier Geschäfte, eins an der bekannten Taksim-Moschee. Auch in London und Dubai kann man bereits bei „Hafiz Mustafa 1864“ türkischen Mokka trinken. Die beliebten Süßigkeiten dazu gibt‘s übrigens auch auf dem Großen Bazar in Istanbul zukaufen und online zu bestellen.

Wer Vilnius von oben anschauen mag, kommt am „Vilniaus televizijos bokstas“ nicht vorbei. Der Fernsehturm der litauischen Hauptstadt ist mit knapp 330 Metern nicht nur das höchste Gebäude des Landes, sondern zählt auch zu den achthöchsten Sendetürmen Europas. In Litauen ist der TV-Turm weit mehr als ein Superlativ. Seit Beginn der 90er-Jahre gilt er als Symbol der Freiheit, denn litauische Zivilisten beschützten ihn damals vor sowjetischen Truppen.  

Doch nicht nur deswegen besuchen jährlich rund 120.000 Menschen den Fernsehturm. Allein die Fahrt mit dem Aufzug auf die Besucherplattform ist ein kleines Erlebnis. In knapp sechzig Sekunden gleitet man beinahe geräusch- und erschütterungslos auf 165 Metern hinauf, wo eine kleine moderne Bistro-Bar und der begehbare Aussichtspunkt warten.  

Über den Wolken hat man dann den perfekten Blick auf das Umland von Vilnius. Ganz mutige können beim einstündigen „Edge Walk“ auf der 360-Grad-Plattform im Außenbereich spazieren. Angeseilt kann man sogar bis zur Kante gehen und die Füße über dem Abgrund baumeln lassen.  

Kleiner Tipp von mir: Am besten besucht man den Fernsehturm kurz bevor er schließt. Dann sind weniger Menschen dort und es gibt mit Glück einen fantastischen Sonnenuntergang über Vilnius zu sehen. 

Der Fernsehturm ist von montags bis sonntags von 11 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Ein Ticket für Kinder ab vier Jahren kostet neun Euro, Erwachsene zahlen 16 Euro. Ein Spaziergang über den Edge Walk kostet zusätzlich 39 Euro pro Person.

Kunterbunte Häuser, gemütlich Pubs und kleine Geschäfte, in denen man zum Beispiel Mitbringsel für die Daheimgebliebenen findet: das hübsche Städtchen Dingle auf der gleichnamigen Halbinsel war eines der Highlights auf meiner Rundreise durch Irland. 

Dingle liegt in der Grafschaft Kerry und brachte es Dank Delfin „Fungie“ zu Weltruhm. Das Tierchen lebte über 37 Jahre lange vor der Küste Dingles, suchte Kontakt zu Kanu- oder Kayakfahrern und begleitete Seefahrer in den sicheren Hafen. Als „ältester Einzelgänger-Delfin der Welt“ schaffte er es in Guinnessbuch der Rekorde. Seit 2020 ist „Fungie“ nicht mehr aufgetaucht, ihm zu Ehren wurde eine Bronzestatue direkt am Hafen errichtet.  

Wer Dingle besucht, sollte „Harrington’s Fish Restaurant“ nicht verpassen. Ein einfacher Imbiss, in dem neben frisch zubereiteten und super leckeren Klassikern wie „Fish & Chips“ auch Süßspeisen serviert werden. Mein Mann und ich haben hier den besten Milchshake bekommen, den wir je getrunken haben.  

Die meisten fangen schon vom Zuschauen an zu zittern, dabei ist ein Bad in Eiswasser sehr belebend und gar nicht so unangenehm kalt, wie man vielleicht denkt. In Schweden hat Eisbaden eine lange Tradition. Besonders viel Spaß macht es natürlich in der Gruppe.  

In der Küstenstadt Piteå im Norden des Landes kann man eine dreistündige Tour buchen, bei der auch Eisbaden Programm ist. Mit der 38 Meter langen „Artic Explorer“, einem Eisbrecher, der munter durch den zugefrorenen Bottnischen Meerbusen pflügt, geht es hinein in ein unvergessliches Abenteuer. Vorbei an einer filmreifen arktischen Landschaft mit schneebedeckten Küsten.  

Und bevor die Reisegruppe baden geht, erfährt sie noch allerlei Interessantes über die Technologie des besonderen Schiffs. Auch eine Führung durch den Maschinenraum und ein Besuch der Kapitänsbrücke ist möglich.  

Dann endlich der Moment, auf den auch ich gewartet habe. Die „Artic Explorer“ hält an einer Eiskante und von einer speziell eingerichteten Plattform lasse ich mich langsam und gut verpackt in einem Überlebensanzug (Trockenanzug) ins eiskalte Wasser hinab. Auch wenn ich nicht nass werde, kann ich die extreme Kälte am ganzen Körper spüren. Ich treibe einfach zwischen dicken Eisschichten – was für ein Erlebnis! Das Ganze dauert nur wenige Minuten und natürlich findet alles unter strenger Aufsicht der Crew statt, die Sicherheitsanweisungen gibt und Hilfestellung leistet, als ich zum Beispiel zurück aufs Boot klettere. 

Eisbaden in Schweden, ich kann es nur empfehlen! Auch weil es sehr gesund ist. Es fördert die Durchblutung und kurbelt das Immunsystem an – vor allem im Winter. 

Eine Fahrt mit der „Artic Explorer“ inklusive Eisbaden ist ab 220 Euro pro Person buchbar. Weitere Infos gibt es unter: https://icebreaker.fi/de/arcticexplorer/

Wenn Sie mal in Madrid sind und eine kleine Auszeit vom Großstadttrubel brauchen, habe ich einen super Tipp für Sie: den „Parque del Retiro“. Ursprünglich im 17. Jahrhundert als Rückzugsort für König Philipp IV. errichtet, ist der Park heute mit seinen 125 Hektar der größte der Stadt. Zu entdecken gibt es hier einiges. Zum Beispiel den künstlich angelegten See in der Mitte des Parks, auf dem Sie entspannt mit einem kleinen Boot herumschippern können. Für Erwachsene kostet das unter der Woche nur sechs Euro. Der See wird von imposanten Marmorstatuen und Monumenten umrahmt und bietet einen Blick auf ein weiteres Highlight des Parks: den „Palacio de Cristal“, ein gläserner Pavillon, der 1887 erbaut wurde und heute für Kunstaustellungen genutzt wird. Eher zufällig habe ich den „Rosaleda“ entdeckt, ein Rosengarten, in dem ein kleiner, versteckter Brunnen eine super Fotokulisse bietet. Am Wochenende treffen sich im Park übrigens auch oft Straßenmusiker und Künstler, die dem Ganzen eine besondere Atmosphäre verleihen. Ach, und keine Sorge wegen der Verpflegung: Es gibt mehrere Möglichkeiten, Snacks und Getränke zu kaufen. Der Eintritt ist frei, und der Park täglich von 6 Uhr morgens bis Mitternacht geöffnet.

Die maltesische Hauptstadt „Valletta“ gehört zu meinen Lieblingszielen. Idyllische Gärten mit Meerblick, spannende Kanonenshows, interessante Museen – hier ist für jeden etwas dabei. Und nach einer Sightseeingtour warten viele hervorragende Restaurants auf hungrige Entdecker. Besonders angetan hat es mir das „Tribe“ in einer kleinen Gasse direkt neben dem offenen Theaterplatz. Zwar befinden sich drumherum weitere Gourmettempel, aber dieses Lokal ist ein Hingucker. Der Außenbereich ist verglast, sodass die auffällige Location mit dem Neon-Schriftzug und der gebogenen Laterne drinnen direkt ins Auge fällt. Im Inneren ganz vorne eine Bar mit hübscher Sitzfläche, die zum entspannten Verweilen einlädt. Weiter hinten der Essbereich, von dem man direkt in die offene Küche gucken kann. Der Raum ist beeindruckend. Neben großen Spiegelwänden blieb mir vor allem das große, beleuchtete Auge in Erinnerung. Ein cooles Restaurant, das natürlich auch mit seiner Speise- und Getränkekarte punktet. Neben frischen alkoholfreien Drinks und Cocktails überzeugt auch die große Auswahl an (vegetarischen) Gerichten. Egal, ob ein „Fluffy Sammy“ mit Eiern, Spinat und Feta-Tomaten oder „Gozo Glam“ mit Schafs-Käse Ravioli und maltesischen Würstchen: Alle Gerichte sehen super aus und schmecken klasse. Mein Tipp: Die „Vibe Gnocchi“ mit Schinken, Parmesancreme sowie frischen Gartenkräutern machen auch definitiv satt. Beim nächsten Malta-Urlaub geht’s jedenfalls direkt wieder ins „Tribe“. 

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 8 Uhr bis 23 Uhr. Sonntag von 8 Uhr bis 15 Uhr. 

Bei einer Entdeckertour durch Rom stehen natürlich Sehenswürdigkeiten wie die Spanische Treppe, der Vatikan oder das berühmte Kolosseum auf dem Programm. Mein Tipp für heiße Sommertage in der italienischen Metropole: Die Gärten der „Villa Borghese“. Ideal für eine Verschnaufpause vom Sightseeing. Der etwa fünf Quadratkilometer große Park im Zentrum der Ewigen Stadt wurde Anfang des 17. Jahrhunderts angelegt und bietet mit zahlreichen großen Bäumen reichlich Schattenplätze. Am besten besucht man die Parkanlage im zeitgemäßen barocken Stil während der Mittagszeit: Dann ist hier weniger los und die Temperaturen sind noch angenehmer als am Nachmittag. 

Während man gemütlich umherschlendert, lassen sich allerlei Skulpturen, Denkmäler und Brunnen bestaunen. Und sogar einen Zoo mit über 200 Tierarten, den „Bioparco di Roma“, beherbergt das Gelände, das im 17. Jahrhundert die wohlhabend Großfamilie Borghese zu einem prächtigen Anwesen ausgestaltete.

Besonders empfehlenswert ist ein Ausflug auf den künstlich angelegten See. In einem Ruderboot schippert man zum Beispiel zum Äskulaptempel auf einer Insel oder zur riesigen Sonnenuhr. Und alle, die lieber an Land bleiben, können die weitläufige Anlage auch prima mit einer überdachten Fahrrad-Rikscha erkunden. 

Beschließen lässt sich ein Sommertag in Rom übrigens wunderbar auf der „Terrazza del Pincio“. Die wurde 1816 vom römischen Architekten Giuseppe Valadier entworfen und bietet einen herrlichen Blick auf die italienische Stadt inklusive Vatikan. Besonders schön, wenn langsam die Sonne über Roms Dächern und Kirchenkuppeln untergeht. Schwer romantisch sogar. 

Auf der Suche nach der perfekten Mischung aus Sightseeing, Shopping und Strand ging es für meinen Mann und mich zum ersten Mal nach Barcelona. Die Stadt an der Costa Brava begeistert mit Highlights wie der „Sagrada Familia“ oder dem „Torre Glòries“. 

Uns ist neben den bekannten Sehenswürdigkeiten ein süßes kleines Café in Erinnerung geblieben: Die „Villa Bakery“, zentral gelegen, jedoch nicht überrannt. Unweit von Antoni Gaudis bekannter „Casa Battló“ entdeckten wir die Bäckerei, als wir auf der Suche nach einem leckeren Frühstück durch die Straßen der katalonischen Hauptstadt schlenderten. Frische Croissants, fruchtige Smoothies und leckere Kaffeespezialitäten findet man in der „Villa Bakery“ ebenso wie eine klassische spanische Spezialität: ein schmales, knuspriges Baguette, belegt mit Ibérico-Schinken, das es uns besonders angetan hat. 

Da das Café eher klein ist, gibt es im Inneren nicht allzu viele Sitzmöglichkeiten. Jedoch findet man vor der Bäckerei einige Stühle und Tische. Oder man genießt die leckeren Backwaren in einem der nahe gelegenen Parks. Weil uns das Frühstück so gut geschmeckt hat, die Preise human und die Mitarbeitenden superfreundlich waren, kamen wir in unserem Kurzurlaub jeden Morgen wieder in die „Villa Bakery“. Villa Backery, Gran Via de los Corts Catalanes 662. Öffnungszeiten: montags bis samstags von 8 Uhr bis 20 Uhr, sonntags von 8 Uhr bis 15 Uhr.

Die meisten denken bei dem kleinen Fürstentum zwischen Frankreich und Spanien vermutlich an Wintersport. Aber auch im Sommer gibt es in Andorra jede Menge zu entdecken. Das Pyrenäenland punktet mit urigen Wäldern und glasklaren Flüssen, mit hübschen Bergdörfern und einer erst 2022 eingeweihten spektakulären Hängebrücke, die über das Vall de Riu führt und die Ortschaft Arminia mit dem Cauba-Pass verbindet. Andorra ist ein Naturparadies für Wanderer, das ich gemeinsam mit meinem Mann bei einer Rundreise kennengelernt habe. Mein Tipp: Eine Wanderung von „La Massana“ entlang des Flusses Valira del Nord und wieder zurück. Die sechs Kilometer lange Strecke ist eine Genusstour, die auch weniger geübte Wanderer locker schaffen. Es geht vorbei an tosenden Stromschnellen und über kleine Brücken und Stege. Gleichzeitig kann man ringsherum das herrliche Bergpanorama genießen. Auch eine Kapelle namens „Font de l‘ oratcri de St. Antoni“ liegt auf dem Weg, wo wir eine kurze Pause gemacht haben. Viele Wanderstrecken in Andorra sind anspruchsvoll und nur für fortgeschrittene Tourengeher. So waren wir froh, dass uns unser Guide diesen entspannten Weg empfohlen hat.  

Entspannt sind im Zwergenstaat übrigens auch die Steuern. Die sind nämlich so niedrig, dass sich durchaus die eine oder andere Shoppingtour lohnt. Zum Beispiel im historischen Zentrum der Hauptstadt Andorra la Vella.

Spannende Städte und ein Flusskreuzfahrtschiff, dass einen bequem die Donau entlangschippert: Spätestens seit meiner Reise von Passau über Wien nach Linz bin ich ein Fan der „nickoVISION“. Das Schiff der Reederei „nicko cruises“ bietet Platz für 220 Passagiere, hat nicht nur eine Sauna und einen kleinen Fitnessraum, sondern sogar gleich drei Restaurants. Oft gibt es auf Flusskreuzern gerade mal eins. So muss man sich an feste Speisezeiten und vorgegebene Sitzplätze halten. Auf der 135 Meter langen „nickoVISION“ entscheidet man nach Lust und Laune, wo man zu Abend isst oder frühstückt. Morgens waren die Omeletts im Restaurant „VISION“ besonders lecker. In „Mario's Grill“ kann ich Hamburger, aber auch Pasta nur empfehlen. Neben dem guten Essen hat mir das sogenannte „Slow Cruising Konzept“ besonders gefallen. Hierbei legt man nicht nur kurz in einer Stadt an, sondern hat durch lange Liegezeiten viel Zeit für tolle Erlebnisse. Da die "nickoVISION" meist nachts fährt, hatten wir so in Wien den ganzen Tag Zeit für Sightseeing und Shopping. Auch Kulturereignisse wie ein Opernbesuch sind möglich, wenn das Schiff erst nach Mitternacht ablegt. 

Zusammen mit meiner Freundin und ihrer Familie war ich vor kurzem ein paar Tage in Amsterdam. Neben Shopping stand auch Kultur auf unserem Programm, zum Beispiel das bekannte Rijksmuseum, wo man unter anderem Werke von Rembrandt und Vermeer bestaunen kann.  

Ein besonders Erlebnis war allerdings eine Tretboot-Tour, bei der wir die niederländische Metropole einfach mal vom Wasser aus erlebt haben. Überall in der Stadt kann man sich die kleinen Boote ausleihen und nach Belieben auf den Grachten „herumradeln“. Sie lassen sich prima zu zweit fahren, aber auch mit der Familie waren wir so ideal unterwegs. Wir konnten unser eigenes Tempo bestimmen und die einzigartige Atmosphäre der holländischen Wasserstraßen genießen. Auf den Grachten lernt man Amsterdam noch mal aus einer neuen Perspektive kennen, sieht versteckte Ecken und malerischen Brücken. Und je nach Belieben wählt man seine Route spontan. 

Noch ein Vorteil, den Tretboote im Gegensatz zu großen Touristenschiffen haben: Wir konnten anhalten, wann wir wollten und so Fotos aus dem besten Winkel machen. Preislich ist das etwas andere Amsterdam-Erlebnis auch erschwinglich. Für eine Stunde mit dem Tretboot zahlt man 30 Euro. Dabei ist es egal, ob man alleine oder mit vier Leuten umherschippert. Bereits zu zweit ist günstiger unterwegs als auf einem herkömmlichen Touristenboot, bei dem man etwa 16 Euro pro Person zahlt. Nach der Tour haben wir uns für den sportlichen Einsatz mit den beliebten Poffertjes (runde Mini-Pfannkuchen) mit Sahne und Erdbeeren belohnt. Später noch ein kühles Heineken – herrlich! Und typisch Amsterdam.

Die Akropolis in Athen kennt jeder. Was viele nicht wissen: Auch auf Rhodos gibt es eine. „Akropolis“ bedeutet im griechischen nämlich nicht mehr als „Oberstadt“ und bezeichnet die zu antiken Städten gehörenden Wehranlage, die meist auf dem höchsten Punkt der Siedlung errichtet wurde. 

Auf der viertgrößten griechischen Insel kann man also auch eine Akropolis besuchen. Eine prima Abwechslung zum Strandprogramm. Die Festungsanlage liegt auf einer Landzunge in Lindos im Südosten von Rhodos rund 116 Meter über dem Meer. Gemeinsam mit meinem Freund bin ich früh am Morgen los, um der Mittaghitze zu entgehen. Der Aufstieg war schon anstrengend, hat sich aber definitiv gelohnt. Fun-Fakt: Wer unter 25 Jahre alt ist, besucht die Akropolis von Lindos kostenlos. Alle anderen zahlen 12 Euro. Neben den Ruinen der Tempelanlage aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus hat mich der Blick weit über das Inselinnere und die Steilküste begeistert. Bei gutem Wetter ergeben sich hier tolle Fotomotive.Wieder unten angekommen, kann man sich mit einem eiskalten Frappé auf der Dachterrasse des „Melia Café“ für die Kulturwanderung belohnen und die Akropolis noch einmal aus einem anderen Blickwinkel bestaunen. Die kleinen Gassen mit ihren weißen Häusern laden danach zu einem Bummel ein. Lindos ist Griechenland wie aus dem Bilderbuch.

In diesem Frühjahr habe ich mit meiner Familie fünf wunderbare Tage auf Teneriffa verbracht. Wir wollten nach dem nassen, kalten Wetter in Deutschland unseren Sonnen-Akku vor dem Sommer schon einmal richtig aufladen. Bei 27 Grad und angenehmer Atlantik-Brise ist uns das auch super gelungen. Die Vulkaninsel hat so einige wunderschöne Strände und Landschaften zu bieten. Besonders gefallen hat es mir aber in El Médano. Der kleine Ort nahe der Südspitze der Insel besitzt noch keine riesigen Hotelanlagen und ist vor allem für Surfer ein Hotspot, da die Winde dort sehr günstig sind. Ikonisch für den dortigen Strand ist der Montaña Roja („Der rote Berg“), den man aus der Bucht heraus immer im Blick hat. Die Atmosphäre am Meer und auf der Uferpromenade ist besonders. Man schlendert an kleinen Bars, Shops und Cafés vorbei und mit Glück spielt auf dem Plaza eine Live-Band.

Am Ende des Strandes haben wir uns schließlich auf der Terrasse von „Manfreds Soul Cafe“ niedergelassen und konnten einen herrlichen Sonnenuntergang mit Blick auf die Bucht, den Berg und die Surfer genießen. Kalte Getränke und leckere Burger machten den Tag am Meer perfekt. Und ich kann sagen: Wir waren sicherlich nicht das letzte Mal auf Teneriffa und in El Médano.

Ein toller Kulturtrip auf der größten italienischen Insel liegt hinter mir: Gemeinsam mit meiner Frau war ich eine Woche auf Rundreise durch Sizilien. Im Frühling hatten wir schon beinahe sommerliches Wetter und konnten neben den blühenden subtropischen Pflanzen auch jede Menge geschichtsträchtige Orte bestaunen. Auch die vielen Begegnungen mit netten Einheimischen sind mir in guter Erinnerung geblieben. Eine interessante Besonderheit, über die ich zuvor bereits etwas gelesen hatte, ist die Heiligenverehrung der Agatha, die in Catania sogar durch den Magen geht. Die Schutzpatronin der Stadt soll im 3. Jahrhundert nach Christus während der Christenverfolgung den Verführungsversuchen des römischen Prokonsuls Quinziano widerstanden haben. Der Machthaber war über die Ablehnung der Christin so wütend, dass er sie foltern ließ und ihr die Brüste mit einer riesigen Zange abgetrennt haben soll. Später rettete der Leichnam der Verstorbenen die Stadt Catania mehrmals vor der Lava des Ätna, so sagt es die Legende, und Agatha wurde zur Heiligen erklärt. Die Sizilianer verehren ihre Märtyrerin dabei sogar so sehr, dass es heute überall in den Bäckereien der Stadt die Cassatella di sant'Agata zu kaufen gibt. Dabei handelt es sich um einen kleinen Kuchen, der tatsächlich die Form einer weiblichen Brust besitzt. Weiß, mit Zucker übergossen und einer roten Kirsche auf der Spitze, musste ich die lokale Leckerei natürlich probieren. Die Brust der Schutzpatronin war extrem süß und fluffig. Absolut hervorragend ist auf Sizilien dazu auch der Kaffee. Im Süden Italiens kann man mit dem Heißgetränk nirgendwo etwas falsch machen. 

Schweden ist im Sommer ein Traum! Mit meiner Familie habe ich dort eine Woche an einem besonderen See verbracht. Der Vänern ist das größte Binnengewässer des Landes und sogar der größte See der Europäischen Union. Reist man durch den Südwesten Schwedens kommt man an ihm kaum vorbei. Zu entdecken gibt es tausende kleine Inseln und jede Menge verschwiegene Buchten, die einem meist ganz allein gehören. Wir haben uns direkt ein Kanu geschnappt und wollten die einzigartige Naturlandschaft vom Wasser aus erleben. Auch wenn die Sonne fast immer schien, war der Wind trotzdem angenehm kühl. Wir fuhren an Schilfgraswäldern und Inselchen vorbei bis zu einer Leuchtturm-Insel, von der man einen großartigen Ausblick auf den Vänern hat. Besonders schön waren die Sommerabende am See, denn die gehen im Juni beinahe nie zu Ende. Auf einer Bank auf einem Steg konnten wir einen fantastischen Sonnenuntergang genießen. Die Farben sind so hoch im Norden ganz anders als bei uns. Stunden lang ist die Landschaften in lauen Mittsommernächten in ein wunderschönes Orangerot getaucht. Abends trafen wir am See immer Schweden, die einfach zum Baden vorbeikamen. Im für mich eiskalten Wasser packten sie entspannt Seife und Shampoo aus. An unserem letzten Tag haben wir schließlich die Zähne zusammengebissen und sind auch im Vänernsee schwimmen gegangen. Es war super kalt, aber auch herrlich erfrischend. 

Kultur gucken, Shoppen, am Strand relaxen und abends Ausgehen: In Barcelona klappt alles an einem Tag. Die zweitgrößte Stadt Spaniens ist berühmt für die Sagrada Família, das Lebenswerk des katalonischen Baumeisters Antoni Gaudi, für die Ramblas, den einzigartigen Boulevard, der das Zentrum mit dem Alten Hafen verbindet und die besondere Lage am Mittelmeer. Barcelona ist aber auch bekannt für die katalanische Küche. Ein guter Grund, den Städtetrip mit einem Kochkurs zu verbinden. Bevor es an den Herd geht, werden aber erst einmal gemeinsam mit der Köchin auf dem „Mercat de la Boqueria“ die frischen Zutaten eingekauft. Die Atmosphäre in der Markthalle ist familiär, unsere Köchin stellte uns viele Händler persönlich vor und wir durften verschiedene Schinkensorten probieren. Ausgerüstet mit jeder Menge Obst, Gemüse und Meeresfrüchten ging es dann an die Zubereitung eines 4-Gang-Menüs. Dabei gab es für die sieben Teilnehmer meines Kochkurses schon ein Glas Wein, die Stimmung in der geräumigen Küche war entspannt. Mein Job: Kürbis und Kartoffeln schneiden, Tortillas in der Pfanne backen und Tisch decken. Gemeinsam saßen wir schließlich am Tisch und aßen unser Menü. Kürbissuppe, Tortillas, eine Paella mit Meeresfrüchten und zum süßen Abschluss eine köstliche Crema Catalana – selbst gekocht schmeckt alles noch viel leckerer! Ich kann den Kochkurs von Barcleona Cooking auf den Ramblas nur empfehlen. Hier gibt es weitere Informationen zum Kochkurs: https://www.barcelonacooking.net/en/classes-and-tours/spanish-cooking-class-la-boqueria/

Wer auf einer Rundreise den Golf von Neapel kennenlernen möchte, kommt am Vesuv nicht vorbei. Der fast 1.300 Meter hohe Berg, neun Kilometer von Neapel entfernt, zählt zu den gefährlichsten Vulkanen der Welt und hat einst den Untergang von Pompeji besiegelt. Die Überreste der antiken Stadt, gut konserviert unter Lava und Asche, kann man heute noch bei einem Ausflug besichtigen. Auf über 2.000 Jahre alte Pflastersteine bin ich durch verlassene Gassen spaziert, vorbei an zerfallenen Häusern bis auf einen riesigen Platz, der einen großartigen Blick auf den Vesuv freigibt. Die Atmosphäre im ausgegrabenen Pompeji ist faszinierend und beklemmend zugleich. Alte Mosaike, eine erstaunlich gut erhaltene Villa, Vasen und Schmuckstücke und auf den Gehwegen die noch gut sichtbaren Reifespuren antiker Karren – man erahnt den Glanz einer vor Jahrtausenden untergegangenen Zeit. Am Kraterrand des erloschenen Vulkans, zu Fuß erobert, wird einem erst richtig bewusst, wie mächtig die Natur hier ist. Weit kann man jetzt über den Golf von Neapel gucken, bei gutem Wetter bis auf die Insel Ischia. Doch so ruhig, wie der Berge heute scheint, ist er tatsächlich nicht. Auch wenn der Magmaschlot längst geschlossen ist, steigen immer noch kleine Rauchschwaden aus dem steinigen Boden. 

Auf meiner letzten Reise hat es mich in die herrlich grüne Landschaft Schottlands gezogen. In dem rauen Klima ist wirklich die Natur der Hauptdarsteller. Wer den Norden Großbritanniens von seiner vielleicht schönsten Seite kennen lernen will, sollte neben den berühmten Highlands unbedingt die Isle of Skye im Westen besuchen. Die bergige Insel ist durchzogen von grünen Wiesen, Flüssen und rauschenden Wasserfällen. Besonders die charmante Inselhauptstadt hat es mir angetan: Portree ist mit knapp über 2.000 Einwohnern zwar nicht besonders groß und daher auch schnell erkundet, lohnt sich aber definitiv. Im Hafen des Fischerortes unbedingt die Uferpromenade entlangschlendern und die hübschen bunten Häuschen anschauen, vor denen kleine Fischerboote ankern. Und wer Hunger bekommt, muss das traditionelle Fish & Chips kosten. Wird auf der Isle of Skye natürlich klassisch mit Salz und Essig serviert und nicht mit Remoulade. Mit dem Snack auf der Hand bin ich dann hoch zum Aussichtsturm „The Lump“ spaziert. Von dort hat man einen einzigartigen Blick auf die Bucht von Portree.

Wenn es zum Ende des deutschen Winters noch grau und trist ist, beginnt auf Madeira der Frühling schon in seinen schönsten Farben zu leuchten. Die Atlantikinsel ist bekannt für ihre üppige Vegetation und ihre wildromantische Steilküste. Mein Highlight ist der „Miradouro da Beira da Quinta“. Der vermutlich imposanteste Hügel von einigen mehr, die die Gemeinde Arco de São Jorge im Inselnorden wie einen Bogen umgeben. Im Sommer gilt er als Hotspot für die schönsten Sonnenuntergänge und bei klarer Sicht hat man hier seltene Ausblicke auf beide Seiten der Nordküste. Er ist aber auch als Fotostopp der Cabanas bekannt, einer Region, in der seit vielen Jahrzehnten ländlich betriebener Tourismus die Hauptrolle spielt. Direkt neben der Treppe des Aussichtspunktes verkauft eine ältere Dame frisches Obst und selbstgepresste Säfte, die man unbedingt probieren muss. Und für vielleicht zwei Euro bekommt man schon eine Tüte mit Bananen, Orangen und Maracujas – richtig günstig, erfrischend, lecker und gesund!  Ein paar Meter weiter kann man im kleinen Restaurant „Cabanas“ auch den beliebten Poncha probieren. Ein Getränk aus Zitrone, Orange, Honig und Zuckerrohrschnaps. Das schmeckt nicht nur erfreulich gut, es hilft auch bei Schnupfen oder Halsweh und ist der Erkältungstrunk der Insulaner. Dazu vielleicht noch Bolo do Caco, eine Vorspeise aus geröstetem Brot mit reichlich Knoblauch, wahlweise Tomate oder gegrilltem Fleisch. Mehr braucht es nicht, um glücklich zu sein! 

Der Weihnachtsmarkt in Budapest ist mein Tipp für alle, die gerne festlich und mit einer ganz besonderen Stimmung in die Vorweihnachtszeit starten möchten. Seit drei Jahren besuche ich mit einer guten Freundin zusammen jedes Jahr im Winter eine europäische Stadt. Nach Kopenhagen und Stockholm stand dieses Jahr Budapest auf dem Programm. Für ein verlängertes Wochenende konnten wir die ungarische Hauptstadt ganz im Lichterglanz kennenlernen. Unser Hotel lag nur ein paar hundert Meter vom berühmten Christkindlmarkt an der St.-Stephans-Basilika entfernt, sodass wir jeden Tag mehrmals an den festlich dekorierten Ständen und den köstlichen traditionellen Leckereien vorbeikamen. Besonders empfehlen kann ich Baumstriezel, auf Ungarisch auch Kürtőskalács genannt. Diese „Schornsteinkuchen“ aus Hefeteig werden aufgerollt über offenem Feuer knusprig gebacken und dann mit allerlei Süßkram garniert. Egal, ob klassisch mit Zucker und Zimt oder ganz verrückt mit Pistazien und Kokoscreme-Füllung, von den Striezeln konnten wir einfach nicht genug bekommen. Aber auch herzhaftes haben wir uns gegönnt. Zum Beispiel Gulaschsuppe, die statt in Tellern im halben Brotlaib serviert wurde. Klasse, denn so spart man sich den Verpackungsmüll. Mit einem Becher Glühwein in der Hand und vollem Magen lässt sich dann herrlich an der Eislaufbahn und den 120 Ständen vorbeischlendern. Untermalt wird die festliche Atmosphäre von einem Rahmenprogramm. Ob Chor oder Live-Band am Abend - Weihnachtsstimmung kommt garantiert auf! Für mich gehört der Budapester Christkindlmarkt auf jeden Fall zu den schönsten Märkten in Europa. Das finden übrigens auch die Leser des Online-Portals „European Best Destinations“, die ihn bereits zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet haben.

Mit dem Heißluftballon über die Kalksinterterrassen von Pamukkale schweben: Mein Highlight auf meiner Rundreise durch den Westen der Türkei! Die über Jahrtausende durch kalkhaltige Thermalquellen entstandene Mondlandschaft wirklich einzigartig und steht zu Recht auf der UNESCO-Weltkulturerbe-Liste.

Wer das Naturdenkmal von oben sehen möchte, muss früh aufstehen. Bei Sonnenaufgang starten die Ballons. Ich stieg in einen der rund 40 bereitstehenden Körbe ein und war überrascht, dass in einem Heißluftballon zwanzig Personen Platz finden. Der Start in den Himmel war sanfter als gedacht und die Aussicht auf die Kalksinterterrassen mit ihren glasklaren Wasserbecken ließ mich sogar meine Höhenangst vergessen.

Trotz der morgendlichen Kälte sorgte der Gasbrenner des Ballons dafür, dass es im Korb angenehm warm war. Wir stiegen bis auf 1500 Meter auf und erlebten hier den Sonnenaufgang von ganz oben. Ein besonderer Moment und das Gefühl der Schwerelosigkeit – wow!

Eine Ballonfahrt über Pamukkale können Sie vor Ort bei Ihrem Reiseleiter buchen.

Hoch hinaus auf Madeira: Ein prima Tipp für alle, die gerne wandern und die Blumeninsel einmal aus einer besonderen Perspektive kennenlernen möchten. Zusammen mit einer Freundin habe ich mir einen Mietwagen geholt, um auf den Pico do Arieiro zu fahren. Der drittgrößte Berg der Insel ist der vielleicht beste Ausgangspunkt für eine Tour hoch über dem Atlantik. Und schon zum Start ist die Aussicht fantastisch. Weit reicht der Blick über eine wunderbare Wolkendecke. Dabei mutet die Landschaft auf 1.800 Metern rau und karg an, bietet aber immer wieder spektakuläre Panoramen, die ich mit der Kamera festhalten musste. Von dem satten Grün in der Tiefe unter uns, ist hier oben nichts zu sehen. Auf dem höchsten Punkt der Insel, dem Pico Ruivo, dann das Finale nach einer zugegebenermaßen recht anstrengenden Wanderung. Strahlend blauer Himmel über den Wolken am Gipfel: was für ein Wetter, was für ein Glück!  Am besten bricht man zur etwa zweistündigen Wanderung übrigens morgens auf. Dann ist es zwar noch frisch und man muss sich warm anziehen, auch wenn unten im Tal schon Bikiniwetter ist. Zuerst herrscht um einen herum fast nur Nebel, doch wenn die Wolken am Ende des Vormittags aufklaren, hat man die Chance auf einen wunderbaren Meerblick vom Pico do Arieiro herab. Und wenn man mittags wieder runter vom Berg ist, kann man zur Belohnung nach dem kleinen Fitnessprogramm ganz entspannt in den Atlantik springen. 

Wenn man nach den schönsten Stränden Korfus googelt taucht Astrakeri selten auf. Und wenn, dann auch eher weiter hinten im Ranking. Und ja, vielleicht taugt der Beach des kleinen Ortes nicht als Insta-Fotomotiv. Für mich gehört er trotzdem auf die Bucketlist.

Verliebt habe ich mich in Astrakeri schon vor mehr als 20 Jahren. Mit meinem Jugendfreund unterwegs, ohne viel Geld, aber mit vielen Träumen im Gepäck, landete ich an Korfus Nordküste. Und weil wir uns Touristen-Hotspots wie Sidari schlicht weg nicht leisten konnten, checkten wir in ein einfaches Privatzimmer an der Steilküste oberhalb des Dorfes ein.

Die „Three Brothers“, schon damals eine beliebte Fisch-Taverne, sprengte unser Budget.

20 Jahre später lacht sie mich immer noch am Ortseingang an. Und diesmal gönne ich mir mit meiner Familie ein Dinner mit Meerblick zum Sonnenuntergang. Älter sind sie geworden, die Brüder, ich auch. Ansonsten ist alles aber immer noch so herrlich einfach, ursprünglich und köstlich. Tomaten aus dem Garten mit Oliven vom Baum, ein Stück Feta und frisch gebackenes Brot - Insel-DNA schon zur Vorspeise.

Dann aber endlich zum Strand, an dem die drei Brüder auf Wusch Liegen und Schirme zur Miete bereitstellen. Findet man an Insta-Beaches schon mittags kaum noch einen Badehandtuch-Platz, bleibt es in Astrakeri immer entspannt. Dass man sich mittlerweile seinen Frappé von einer fancy Beachbar ein Stück entfernt Richtung Nachbarbucht mit dem Quad-Taxi an die Sonnenliege bringen lassen kann - geschenkt. Genutzt hat diesen Service glücklicherweise kaum jemand.

So sitzt man da, die Füße im warmen Sand vergraben, Seegras zwischen den Zehen. Man hofft, der Sommer möge nie zu Ende gehen an diesem besonderen Ort, der irgendwie immer noch so ist, wie man ihn in Erinnerung hatte. 

Ich liebe Spanien und lerne schon lange Spanisch. So stand Andalusiens Hauptstadt Sevilla bereits seit einiger Zeit auf meiner Entdeckerliste. Berühmt für den leidenschaftlichen Flamenco und kreative Tapas ist die 700.000-Einwohner-Stadt für mich einfach typisch spanisch. Im Ausgehviertel Triana warten traditionelle Bodegas, Bars und Restaurants, in denen man leicht mit Einheimischen ins Gespräch kommt. Einfach einen Tinto de Verano bestellen und die Atmosphäre genießen! Der süße Sommerrotwein wird übrigens mit Zitronenlimonade gemischt und ist sehr erfrischend.

Triana, einst Quartier der Seeleute und Handwerker, später Heimat vieler Roma und Wiege des Flamencos, ist auch heute noch bunt. Wer mag schlendert durch die verwinkelten Gassen und entdeckt hinter beinahe jeder Häuserfassade kleine Geschichten. Nicht verpassen sollte man den Markt von Triana. Hier kann man Iberischen Schinken probieren und regionale Käsespezialitäten shoppen, aber auch viele Sorten eingelegter Oliven.

Nicht mehr weit ist es von hier aus bis zur Brücke „Puente de Isabel II“, die den Rest von Sevilla mit dem alten Arbeiterviertel verbindet. Die bunten Hauswände im Hintergrund der prächtigen Promenade sind ein klasse Fotomotiv. 

Vor kurzem gönnte ich mir mit meiner Freundin eine kleine Auszeit im Serengeti- Park in Hodenhagen. Dort übernachteten wir in einer Dschungel-Lodge direkt auf dem Gelände und konnten so auch noch nach den offiziellen Öffnungszeiten weiter durch den Park spazieren. Um wirklich alle Tiere und Attraktionen zu entdecken, braucht es mehr als einen Tag Zeit. Wir hatten glücklicherweise drei. Mit Trucks und Bussen geht es durch die weiten Grünanlagen vorbei an Nashörnern, Giraffen, Löwen und Elefanten – fast wie in freier Wildbahn. Bei heißem Wetter empfehlen sich die Bootstouren, da man durchaus mal die eine oder andere Welle abbekommt. Herrlich erfrischend! Auf jeden Fall vorbeischauen sollte man bei den Lemuren. Hier kann man sich nämlich zu den Tieren ins Gehege setzen. Besonders die Katas sind dabei so zutraulich, dass sie sogar auf die Besucher springen und die Gäste als willkommene Klettermöglichkeit nutzen. Hat man einen Rucksack auf, machen sie es sich auch dort gemütlich und man muss warten, bis die kleinen Tiere wieder abspringen. Ich musste mich natürlich direkt neben den Ausgang des Kata-Hauses setzen, wo schon nach ein paar Momenten der erste Halbaffe auf meine Schulter hüpfte. Sogar eine Mutter mit zwei kleinen Jungtieren hat sich auf meinem Rücken ausgeruht. Den Katas so nahe zu kommen, war einfach genial! 

Mein Mann und ich sind Kulturliebhaber und der Lago Maggiore stand schon länger auf unserer Entdeckerliste. Der See, den sich Italien und die Schweiz teilen, lädt zu herrlichen Spaziergängen mit Blick auf die Bergketten der Alpen ein. Und zwischen Verbania im Norden und Stresa im Süden schwimmen auf italienischer Seite die Borromäischen Inseln. Fünf Binneninseln, die sich seit dem 12. Jahrhundert im Besitz der Adelsfamilie Borromeo befinden und maßgeblich von ihnen geprägt wurden. Besonders die Isola Bella lohnt einen Besuch. Mitte des 17. Jahrhunderts wurden hier ein repräsentativer Sommerpalast und eine paradiesische Parkanlage auf dem einst kahlen Felsen erschaffen. Das unvollendete barocke Gebäude beherbergt Gemälde von lombardischen Künstlern und flämische Teppiche, im prächtigen Napoleon-Zimmer soll der berühmte Kaiser der Franzosen eine Nacht verbracht haben. Auch die herrlichen farbenfrohe Gärten zeugen heute noch von dem damaligen Reichtum der norditalienischen Adelsfamilie. Auf insgesamt zehn künstlich angelegten Terrassen kann man hier die besondere Atmosphäre der Anlage genießen.  Am besten kommt man mit einem Tagesticket für die Shuttleschiffe über den See. Damit setzt man ganz einfach von Insel zu Insel über und kann selbst bestimmen, wie lange man auf welcher der Inseln bleiben möchte. Infos zu Ticket und Eintritts-Preisen unter www.musement.com/de/mailand/borromaische-inseln-v/ 

Bereits als Kind habe ich Cala Millor geliebt. Diesen mallorquinischen Ferienort mit weißem Sandstrand und einer Promenade, auf der sich gemütliche Cafés und Restaurants aneinanderreihen. Vor kurzem war ich wieder einmal dort und habe die Sommerfrische auf Mallorca immer noch sehr genossen.  

Wenn es am türkisblauen Meer einmal langweilig wird, kann man zum Beispiel dem historischen Wehrturm „Castell de sa Punta de n’Amer“ auf dem Weg nach Sa Coma aufs Dach steigen. Oder man schlendert entspannt über den bunten Wochenmarkt. Hier kann man sich nicht nur durch lokale Leckereien probieren, sondern auch handgefertigte Souvenirs kaufen. 

Besonders empfehlen möchte ich einen Ausflug ins nahegelegene Porto Cristo. Das charmante Fischerörtchen punktet mit einer hübschen Altstadt und einem Naturhafen direkt am feinen Sandstrand. Wer mag und den passenden Führerschein hat, mietet sich ein Sportboot oder eine Segelyacht und erkundet die Küste vom Meer aus. Ich habe mich lieber im „Vibes by Quince“ niedergelassen, einem der Restaurants im Ort, das landestypische Gerichte und guten mallorquinischen Wein serviert. Von fangfrischen Fischgerichten über Paella bis zu vielfältigen Tacos ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und als Bonus gibt’s die ideale Aussicht auf die herrliche Hafenbucht oben drauf.  

„Vibes by Quince“ hat Mittwoch bis Montag von 12 bis 16 Uhr sowie von 18:30 bis 22 Uhr geöffnet.   

Feine Sandstrände, verträumte Buchten, aber auch viele Ausflugsmöglichkeiten – all das bietet die kleine Insel Ischia im Golf von Neapel. Wer also nicht nur am Meer das Gesicht in die Sonne halten möchte, kann einiges entdecken. Besonders gefallen hat mir der „Il Giardini la Mortella“ in der Nähe der Küstengemeinde Forio. Außerhalb des Zentrums findet man den beeindruckenden botanischen Garten mit verwunschenen Wegen, Brunnen und exotischen Gewächsen. Erbaut wurde die Parkanlage in den späten 50er und 60er Jahren von dem berühmten Komponisten Sir William Walton und seiner Frau Susana. Hier gibt’s eine Vielzahl an unterschiedlichen und seltenen Pflanzen aus der ganzen Welt zu bestaunen. Zwar kann es im Winter durchaus Bodenfrost geben, aber durch die geschützte Lage unterhalb eines Steilhangs sowie die warmen Quellen, kann das Grün die kalten Monate problemlos überstehen. Im unteren Teil des Gartens sprießt bei einem feuchten, subtropischen Mikroklima eine richtige Urwald-Landschaft.  Der obere Abschnitt hingegen wurde von Lady Walton selbst geplant, sodass neben einem mediterranen Garten auch noch der Wasserfall des Krokodils, ein Sonnentempel sowie das einstige Wohnhaus zu finden sind. Außerdem können Besucher in einem kleinen Museum alles über den berühmten Komponisten erfahren. Mein Tipp für Musikliebhaber: Das kleine Amphitheater mit einer atemberaubenden Aussicht auf das Meer und die Bucht von Forio, in dem am Abend sommerliche Klassikkonzerte stattfinden.   

Der „Il Giardini la Mortella“ ist dienstags, donnerstags und am Wochenende von 9 Uhr bis 19 Uhr geöffnet geöffnet.   

Antalya kennt jeder, der schon einmal Urlaub an der türkischen Riviera gemacht hat. Denn so heißt ja auch der Flughafen, auf dem man landet, bevor es in eines der vielen tollen Strandhotels an der Küste der gleichnamigen Provinz geht. Die fünfgrößte Stadt der Türkei alleine lohnt aber schon einen Besuch. Während sich die historische Altstadt überwiegend an den oberen Teil der steilen Felsküste schmiegt, grenzt der Süden des wichtigen Seehafens an den Strand Konyaaltı. Nicht vorbei kommt man am Hadrianstor, dem römischen Kaiser Hadrian gewidmet, und auf Türkisch „Üçkapılar“ genannt. Es ist der Eingang zu den Stadtmauern, die Antalya einst umgaben. In Kaleiçi, der Altstadt, spürt man das historische Erbe überall. Enge Gassen, uralte Häuser, Restaurants und hübsche Cafés warten darauf, entdeckt zu werden. Neues und Altes verbindet das Café „The Sudd“, das man in einem alten, schick renovierten Townhouse unweit des Karaalioglu Park findet. Die Einrichtung ist schlicht und super modern, der Barista versteht sein Handwerk und die selbstgemachten Sweets von Mandel-Croissants über Käsekuchen bis zu türkischem Gebäck sind ein Gedicht. Und wem nach türkischem Mokka und Kuchen noch nach ein wenig Bewegung ist, der spaziert weiter zum „Oberen Düden Wasserfall“ im Düden-Park im Norden Antalyas. In dem Mini-Waldgebiet sind Hektik und Hitze der Stadt vergessen. Die Bäume bieten Schatten, Fluss und Wasserfall sorgen für angenehme Kühle. Perfekt für alle, die an heißen Sommertagen ein verschwiegenes Plätzchen suchen, bevor es vielleicht doch noch auf ein Efes an den Konyaaltı, Antalyas sieben Kilometer langen Stadtstrand, geht. 

Eines vorweg: Albanien, dieser kleine Balkanstaat, hat mich mit seiner Vielfalt begeistert! Beeindruckende Berglandschaften, richtig schöne Strände, aber auch viele interessante Orte sowie spannende Sehenswürdigkeiten habe ich auf meiner Rundreise gesehen. Am besten gefallen hat mir allerdings Berat, die Stadt der 1.000 Fenster. Hier kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus, da es überall etwas Besonderes zu entdecken gibt. Im Ortsteil Mangalem ziehen sich zum Beispiel einige hübsche Gässchen einen kleinen Hügel hinauf und hinter jeder Ecke findet man Lokale, Souvenirgeschäfte oder sogar kleine Unterkünfte. Doch auch die Burg Berat lohnt sich, denn hier lässt es sich gemütlich durch das Stadtviertel inmitten einer ehemaligen Festungsanlage schlendern. Und da sie hoch oben auf einem Berg thront, wird man an verschiedenen Aussichtspunkten mit einem genialen Blick auf die gesamte Umgebung belohnt. Wer nach seinen Streifzügen schließlich eine Stärkung braucht, findet in der Stadt zahlreiche gute Restaurants. Ganz besonders empfehlen kann ich den „City Grill Berat“ im Zentrum. Das Lokal liegt in der Nähe einer kleinen Parkanlage und ist super gemütlich. Im Erdgeschoss befindet sich der moderne, klimatisierte Bereich, während man sich in der ersten Etage fast schon wie in einer anderen Welt fühlt. Hier sorgen alte Gemälde und Einrichtungsgegenstände für Wohnzimmeratmosphäre Neben frischen Salaten und Pizzen werden auch ausgezeichnete albanische Speisen serviert. Das leckere Essen und ein guter Raki runden den ereignisreichen Tag prima ab.

Vor ein paar Wochen war ich für einen kurzen Abstecher in Rom. Die italienische Hauptstadt wollte ich schon immer mal besuchen, denn an jeder Ecke gibt es hier etwas Historisches oder Monumentales zu entdecken. An den berühmten Attraktionen wie dem Trevi Brunnen, der Spanischen Treppe oder dem Petersplatz war natürlich wie befürchtet jede Menge los. So galt bald für mich, tolle Erinnerungsfotos zu bekommen, ohne gleich eine Hundertschaft Touristen im Hintergrund mit darauf zu haben. Gerade beim Kolosseum teilt man sich die Sicht auf das einmalige Bauwerk immer auch mit ganz vielen anderen Menschen. Mein Tipp: Einmal um das Sightseeing-Highlight herumlaufen zur Via Nicola Salvi im Norden, parallel zum Kolosseum. Die Straße steigt leicht an und schon bald ist es viel ruhiger als am Fuße der antiken Kampfarena. So kann man die Sehenswürdigkeit entspannt genießen – mit erhabenem Blick zwischen Bäumen und Palmen hindurch. Ideal für ein hübsches Foto! Wenn man sich dann noch in einem der netten kleinen Cafés niederlässt, ist der Nachmittag am Kolosseum perfekt!

Einige Jahre lange habe ich in der Nähe von Straßburg gelebt. Damals gehörte der Ausflug über den Rhein nach Frankreich am Samstag zu einem gelungenen freien Wochenende. Das Touristen-Programm mit Münster, Kleber Platz, Petit France & Co. wurde seinerzeit allerdings maximal beim Besuch von Familie und Freunden ausgepackt. Andernfalls war Straßburg für mich einfach Genuss und ist es heute noch.  

Zurück an einem langen Wochenende zieht es mich zuallererst nach Krutenau. Das historische Viertel, in dem einst Flussschiffer und Fischer zu Hause waren, ist bunt, vielfältig und lebendig. Instagramtaugliche Fassaden, verziert mit alten Fresken und Blumen davor, coole Galerien, Szene-Kneipen und trendige Bars, aber auch besondere Lokale vom vegangen Burgerladen über urelsässische Küche bis zum Persischen Restaurant – in Krutenau  findet man alles, was dieses zauberhafte Straßburg ausmacht. Und bis zur berühmten Cathédrale Notre Dame de Strasbourg ist es auch nur einmal über den Quai des Bateliers.  

Mein Tipp für ein ausgiebiges Frühstück oder einen Snack zwischendurch: Café Stub am Quai des Pecheurs. Im typisch französischen Bistro mit Blick aufs Wasser trifft man die Straßburger Szene, die man in den auffälligen Restaurantschiffen auf der anderen Straßenseite vergeblich sucht. Hier wird gelesen, mobil gearbeitet oder eben einfach mal inne gehalten. Der Kaffee, den man hier auch ihn Bohnen zum Mitnehmen kaufen kann, ist hervorragend und wird mit Hafermilch wie vieles andere im Café Stub auch vegan serviert. Ob Quiche, pochierte Eier, Käse- oder Karottenkuchen oder einfach Baguette mit Käse und Croissant mit Butter und Marmelade – alles ist frisch, selbstgemacht, einfach superlecker. 

Im März war ich mit meinem Vater eine Woche auf Island unterwegs. Die raue und beindruckende Natur der Insel lässt einen demütig werden. Und oft stellt man sich die Frage, wie die Menschen vor hunderten von Jahren in einer so extremen kargen Welt wie hier überhaupt überleben konnten. Unsere Rundreise war immer noch ein kleines Abenteuer. Denn egal, wohin es ging, das Wetter musste mitspielen. Während es in Deutschland langsam frühlingshaft wurde, versetzte uns Island zurück in eisige Wintertage. Zum Glück konnten wir trotzdem die berühmten Wasserfälle besuchen. Der Gullfoss ist eines dieser spektakulären Naturwunder im Südwesten Islands. Auf einer Breite von 229 Metern stürzen hier die Wassermassen des Flusses Hvítá 32 Meter in die Tiefe. Der Wasserfall friert auch im Winter natürlich nie ganz ein, aber an der Sturzkannte türmen sich gewaltige Eisschilde über den Abhang. Sogar die sonst neblige Gischt gefriert bei minus 18 Grad auf den umliegenden Felsen. Und auch, wenn uns ein eiskalter Wind um die Ohren wehte, war es den atemberaubenden Anblick mehr als wert. Zum Schluss unserer Reise konnten wir sogar einmal Polarlichter am Himmel sehen. Ein unvergesslicher Moment!  

Eine spannende Erlebnisreise durch den Norden Albaniens liegt hinter mir! Viele haben das kleine Balkanland vermutlich noch gar nicht auf dem Schirm. Mich hat Albanien mit seiner unberührten Natur und der herzlichen Gastfreundschaft beeindruckt. Alleine das macht es schon zu einem echten Geheimtipp. Auf meiner Reise mit vielen Wanderungen hat mir die Stadt Shkodra mit der Festung von Rozafa besonders gut gefallen. Die Burgruine steht auf einem Hügel neben dem Fluss Buna, von dem aus man einen genialen Ausblick auf die umliegende Landschaft hat. Schaut man Richtung Norden reicht die Sicht bis weit auf den Skutarisee. Der größte See auf der Balkanhalbinsel erstreckt sich bis ins Nachbarland Montenegro. Aber auch wenn man die alten Festungsmauern entlangspaziert, gibt es in allen Richtungen etwas in der Ferne zu entdecken. Alleine für die Aussicht auf die Stadt zu Füßen des Hügels lohnt sich bereits der Weg hinauf. Die alte Burg lädt einfach zum Verweilen und Genießen ein. Es gibt sogar ein kleines Museum, welches für umgerechnet rund zwei Euro über die lange und wechselhafte Geschichte der Anlage informiert, die bis ins vierte Jahrhundert vor Christus zurückgeht. Später habe ich mich dann noch von dem bunten Treiben in der Stadt Shkodra weiter unten mitreißen lassen. Besonders die hübsch verzierten Hausfassaden zeugen hier von der Kreativität albanischer Künstler. Farbenfroh bemalte Fensterläden und Eingangstore vermitteln eine einladende Atmosphäre und echte Lebensfreude.

Ich habe das Glück, dass ich eine portugiesische Freundin habe, die mir für meinen Trip an die Algarve ein paar Geheimtipps gesteckt hat. Der Strand in Praia de Amoreira an der Westküste ist so einer. Er liegt an einer Flussmündung, sodass man entscheiden kann, ob man lieber im Süß- oder im Salzwasser baden möchte. Ideal für Kinder sind die kleinen Becken und Lagunen, die sich bei Ebbe bilden. Bei Flut kommen dann die Surfer auf ihre Kosten. Am meisten beeindruckt haben mich diese Farben: das Blau des Flusses, die dunklen Felsen und der helle Sand. Und das Beste: Auch in der Hochsaison ist er nicht überlaufen. Einheimische lieben ihn zu Recht. Er gibt, umrahmt von schwarzen Felsen und Dünen, ein ganz anderes Bild ab als die typisch roten Felsküsten an der Algarve. Und im Hinterland warten märchenhafte Wanderwege, von denen man wunderbare Panoramablicke weit über das Meer hat. Und mit Glück trifft man bei einem Spaziergang schon mal einen Eisvogel. Ideal, um den Sonnenuntergang zu genießen: Das Restaurant „Paraiso do Mar“ direkt am Strand, wo man leckere Miesmuscheln essen kann. Und zum Nachtisch Pastais de Nata (kleine Blätterteigtörtchen mit Pudding). Für Naschkatzen wie mich genau das Richtige! Aber Achtung: Fisch sollte man in Portugal besser nicht montags essen, denn die Fischer haben sonntags frei.

Arbeiten, wo andere Urlaub machen: Dieser Traum wurde für mich im vergangenen Jahr war. Drei Wochen lang durfte ich als Berge & Meer-Azubi im Ferienhotel Maristella im Service hospitieren. Und in meiner Freizeit hatte ich die Gelegenheit, die französische Mittelmeerinsel kennenzulernen.  

Ehrlich gesagt wäre ich von selbst wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, nach Korsika zu fliegen. Und ich hatte mir auch keine großen Gedanken gemacht, was mich dort erwarten würde. Eins vorweg: Heute kann ich sagen, dass Korsika ein echter Tipp ist und ich auf jeden Fall wiederkommen werde. 

Nur einen Steinwurf vom Hotel entfernt kann man zum Beispiel in Algajola an einem der schönsten Strände Korsikas entspannen. Und weil es hier im Sommer eher selten große Wellen gibt, macht Schwimmen richtig Spaß. Wer mag, leiht sich ein Stand-up-Paddle oder genießt einfach den Blick aufs Meer in einer der Strandbars. Bei einem Busausflug konnte ich das Cap Corse besuchen. An der Nordspitze der Insel blickt man von den mächtigen Klippen bis weit auf die See hinaus. An guten Tagen kann man in der Ferne sogar das italienische Festland sehen. Außerdem bin ich mit dem kleinen Bummelzug vom Bahnhof in Algajola bis nach Calvi gefahren. Die hübsche Hafenstadt ist für ihre markante Zitadelle auf einer vorgelagerten Halbinsel bekannt. Mit ihren bis zu 50 Meter hohen Mauern diente das Bauwerk früher dem Schutz vor Franzosen und Türken. Heute kann man in der befestigten Oberstadt flanieren oder am Hafen dabei zu sehen, wie Kreuzfahrtschiffe anlegen. Achtung: An der Promenade kostet ein Kaffee mit Kuchen rasch mal 10 Euro. Beides ist im Maristella Ferienhotel ein täglicher Bestandteil der All Inclusive-Leistungen. Das Fangotal, verträumte Bergdörfer, Picknick am Strand … es gibt noch so viele weitere Highlights auf Korsika. Am besten man schaut sich die Insel einmal selbst an! 

Ende vergangenen Jahres durfte ich als eine der ersten Gäste auf der brandneuen  „MSC Seascape“ an Bord gehen. Und für mich war die kleine Reise vom italienischen Civitavecchia bis Valencia gleich eine doppelte Premiere: Es war nicht nur die Jungfernfahrt des neusten Schiffs der MSC-Reederei, sondern auch meine erste Kreuzfahrt. Der 339 Meter lange Oceanliner ist ganz im Stil der Stadt New York designend. Es gibt etwa gläserne Aufzüge, ein Casino und ein sogenanntes Robotron. Dieses Fahrgeschäft hat einen Greifarm, der Besucher in den Sitzen ordentlich auf den Kopf stellen kann. Aber auch umwelttechnisch ist die „MSC Seascape“ auf dem neuesten Stand. Mit Hybrid-Abgasreinigungssystem und  Land-zu-Schiff-Strom gibt es im Hafen zum Beispiel keine dicke Luft mehr, weil der Motor ausgeschaltet werden kann. Besonders beeindruckt hat mich allerdings der Infinity-Pool am Heck. Der Ausblick von dort ist wunderbar und man hat immer das offene Meer direkt hinter sich. Nicht weniger beeindruckend ist die „Seufzerbrücke“ elf Decks über dem Pool. Alleine schon auf dem frei schwebenden Verbindungssteg in so großer Höhe zu stehen, ist eine ganz besondere Erfahrung. Der zusätzliche Glasboden dieser Sky Bridge sorgt für einen besonderen Adrenalinschub. Das gesamte Raumkonzept des Außenbereichs ist clever gestaltet und man ist dem Meer einfach noch ein Stück näher. Leider musste ich in Valencia schon wieder von Bord, auch wenn ich noch sehr gerne weiter zur offiziellen Taufe nach New York mitgefahren wäre. 

Ein Trip in die Region Oberbayern lohnt sich immer. Nicht fehlen darf ein Besuch der Landeshauptstadt München. Eine Stadtführung der etwas anderen Art können Sie mit Time Ride erleben. Hier erfolgt eine Stadtführung (Dauer ca. 90 Min) wo Sie an verschiedenen Stationen mit Virtual Reality Brillen in eine andere Zeit eintauchen und einen Vergleich zwischen Vergangenheit und Gegenwart erleben werden. Dies ist eine neue Erfahrung, ausprobieren lohnt sich!

Kennen Sie schon den Bader See in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen? Dieser Bergsee liegt idyllisch eingebettet zwischen Wäldern mit fantastischem Blick auf die Zugspitze. Bei schönem Wetter spiegeln sich die Berge im glasklaren Wasser. Der See ist nicht groß und bequem in ca. 20 Minuten zu Fuß zu umrunden.

In Garmisch-Partenkirchen angekommen geht es Richtung Zugspitzbahn und es erfolgt eine Fahrt mit der Seilbahn auf ca. 2950 m Höhe (Dauer nur ca. 10 Min) wo Sie die berühmte Zugspitze erwartet. Auf der Bergstation angekommen, können Sie sich auf eine atemberaubende Aussicht freuen. Entdecken Sie z.B. den Eibsee von oben. Bei Sonnenschein haben Sie hier bestes Postkartenpanorama. Gerne können Sie hier oben länger verweilen. Sie können hier verschiedene kulinarische Angebote genießen.

Er ist ein Postenkartenmotiv, eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Norwegens und seit 2005 UNESCO Weltkulturerbe: Natürlich durfte ein Besuch im Geirangerfjord bei meiner Norwegenreise nicht fehlen.

Mit seinen gewaltigen Bergen und grandiosen Wasserfällen wird der 15 Kilometer lange Meeresarm nicht selten „Perle der norwegischen Fjorde“ genannt. Mit Recht. Schon die Anfahrt ist ein Erlebnis: wilde Natur soweit man gucken kann. Im einzigen Dorf namens „Geiranger“ leben gerade einmal 250 Menschen.

Besonders empfehlen kann ich euch den Aussichtspunkt Ørnesvingen. Von der sogenannten Adlerkurve hat man einen fantastischen Ausblick auf das Tal. Er liegt an der Straße 63 und ist nur zehn Fahrminuten vom Dorf entfernt. Natürlich ist der Fjord ein Touristenmagnet, daher sollte man unbedingt mal die typischen Routen verlassen. Zum Beispiel bietet sich da eine Wanderung zum Storseterfossen-Wasserfall an. Der Aufstieg ist zwar steil, aber der Ausblick lohnt sich. Versprochen! Auf dem Weg entdeckt man unbewohnte kleine Bauernhöfe und trifft nebenbei noch einige Ziegen sowie Alpakas. Am Ende unserer Wanderung konnten wir den Wasserfall nicht nur besichtigen, sondern direkt hinter ihm an einer Felswand entlang gehen.

Den Abend verbrachten wir auf einem Campingplatz direkt am Geirangerfjord. Am Tag ziehen einige Kreuzfahrtschiffe durch den Meeresarm und verstellen den Traumblick. Wenn die Schiffe am Abend aber im nahegelegenen Hafen festgemacht haben, hat man den Fjord wieder ganz für sich.

Die Ostküste der USA zeigt sich in Boston von ihrer elegantesten Seite. Eine Stadt, in der Großstadtflair auf angenehme Küstenatmosphäre trifft. Wer New England also authentisch erleben möchte, ist hier genau richtig. Mich hat vor allem der inspirierende Charm von Harvard begeistert. Harvard ist mehr als nur eine berühmte Universität. Es ist ein Ort, an dem Geschichte und lebendige Studentenenergie aufeinandertreffen. Zwischen uralten Backsteingebäuden, schattigen Baumalleen und perfekt gepflegten Rasenflächen entsteht das Gefühl, durch eine lebendige Filmkulisse zu spazieren. Hier wurden Generationen internationaler Spitzenforscher, Künstler, Präsidenten und Nobelpreisträger geprägt. Besonders magisch wirkt der Campus früh am Morgen, wenn die Sonne die roten Fassaden warm aufleuchten lässt und die ersten Studierenden mit Kaffee in der Hand über die Innenhöfe schlendern. Wer die kleinen Wege zwischen den mächtigen Gebäuden erkundet, entdeckt versteckte Innenhöfe, altehrwürdigen Bibliotheken und jenes einzigartige College-Flair, das Harvard so berühmt macht. Ein Muss für viele Besucher ist die John-Harvard-Statue, deren linker, goldglänzender Fuß sofort ins Auge fällt. Der Legende nach bringt es Glück, ihn zu berühren. Der perfekte Abschluss eines Harvard-Besuchs: Ein Abstecher zu „Lobster Roll“ im „The Hourly Oyster House“. Nur ein paar Gehminuten vom Campus entfernt liegt das Highlight für Seafood Liebhaber. Das Restaurant verbindet modernen New-England-Stil mit hervorragender Küche und ist besonders für seine frische, saftige Lobster Roll bekannt. Goldbraun getoastetes Brötchen, perfekt gewürzter Hummer mit angenehm leichter Mayo-Note – und dazu noch der Blick auf das lebendige Treiben in Harvard Square: Ein Moment der sich anfühlt, wie eine kleine Szene aus einem Boston-Film.

Mit dem Auto von Toronto nach Washington – eine große spannende Reise war das! Ganz besonders ist mir der Zwischenstopp am Sankt-Lorenz-Strom an der Grenze zu den USA in Erinnerung geblieben. Hier trennen die großen Seen die beiden nordamerikanischen Staaten voneinander. Und in der Mitte des Abflusses des Ontario-Sees liegen die „Thousand Islands“, eine einzigartige Inselwelt.  

Genau genommen sind es nicht nur tausend Inseln, sondern sogar 1864. Einige von ihnen sind ein paar Quadratkilometer groß und mit dichtem Wald bewachsen, andere bieten gerade mal Platz für ein Haus und viele sind so winzig, dass lediglich eine Hundehütte darauf passen würde. Mit einem der Touristenboote kann man den Nationalpark von allen Seiten erkunden. Ich hatte richtig Glück mit dem Wetter, denn trotz einer steifen Brise schien die Frühlingssonne bereits kräftig und die Aussicht war perfekt. Auf einer der Inseln konnte man sogar das Schlösschen „Boldt Castle“ erkennen. Mit seinen vielen Türmchen und filigranen Zinnen wirkt es wie aus einem Märchen entsprungen. Verrückt: Viele kleine Inseln sind bewohnt. Ein Haus, außen herum nur Wasser – so lebt es sich ganz privat und ganz ohne Nachbarn. Vielleicht ein wenig einsam, aber auf den ersten Blick schon sehr idyllisch.  

Auf meiner letzten Reise war ich im mittleren Westen der USA mit dem Mietwagen unterwegs. Endlose Weiten mit atemberaubender Natur, aber auch spannende Mega-Citys wie Las Vegas und L.A. – gerade diese Gegensätze machen für mich den Roadtrip durch die USA unvergesslich. Neben den Klassikern wie San Francisco, Los Angeles und Las Vegas gibt es auch immer wieder kleine Städtchen, die begeistern. Genau so ein Ort ist Page, wo sich ein Zwischenstopp auf jeden Fall lohnt. Zum Beispiel, um sich die „Heritage Diner Show“ am Abend in Downtown anzuschauen. Dabei gibt es nicht nur wunderbares Essen, das von traditionellen Tänzen begleitet wird, sondern auch viele interessante Geschichte aus der Gegend – erzählt von Native Americans. Auch empfehlen kann ich den Besuch des magischen Antelope Canyon am nördlichen Stadtrand. In herrliches Licht getaucht kann man ihn am besten zwischen 11 und 13 Uhr fotografisch in Szene setzen. Dann fallen die Sonnenstrahlen der Mittagssonne bis ganz auf den Boden und verwandeln die enge Schlucht in ein Meer aus orange leuchtenden Konturen. Einfach zauberhaft! Und wenn man beim Fotografieren eine extra lange Belichtungszeit wählt, entdeckt man später auf den Bildern Motive im Stein, die man zuvor gar nicht bemerkt hat. So erkannte ich mit etwas Fantasie ein Seepferdchen und sogar ein Hai-Maul in den Wänden des Canyon.